Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают «под ключ». Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить — неизвестно.
Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.
Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 «остывания» автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.
Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно 🙂 ).
(фото взято с просторов, простите за вотермарк)
После пробега от 30 тысяч начинаются «качели» с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.
Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее «мастера» предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.
Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.
Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять «внутренности» актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.
Разбитый вал, вставлять в подшипник — не годится.
В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на «пять с плюсом» и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.
Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.
Дубликаты не найдены
буду краток: говно эти ваши роботы.
Говно не роботы, а экономическая гонка производителей.
Тачки за последнее время стали ломучее гавно(
Японские роботы всегда были особым пиздецом. Не получаются у айсин роботы
Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил «бабули» на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии — сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) — месяц не удавалось воскресить «японца», но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.
Роботизированная коробка передач на Corolla, Yaris, Vitz по сути является обычной механикой к которой прикрутили кучу сервоприводов, чтобы они выжимали сцепление, и переключали передачи за вас. Внутренности самой коробки долговечны, как и у любой механики. А вот навесное сыплется после пробега в 60 000 только так если за ним не следить. Начинают вылетать передачи, бывает даже нельзя включить передачу и коробка встаёт в аварийный режим.
Рассмотрим моменты, которые облегчат вам ремонт и эксплуатацию. Ведь в принципе робот для городской машины позволяет очень сильно экономить на расходе бензина. На Yaris этот показатель составляет 6,5 литров в городе и около 4,5 по трассе.
Да конечно, он слегка туповат, и переключает передачи с небольшими задержками рывками. Но ведь это механика, а не автомат.
1. Следите за актуатором.
Это устройство, которое отвечает за выжим сцепления в нужный момент. Оно очень сильно нагружено, потому что робот постоянно гоняет передачи для экономии бензина. Зачастую мастера говорят, что его нужно менять целиком, но это не так, его можно обслужить. А цена нового порой доходит до 20 000 рублей.
Со временем в нём изнашиваются:
а) Щётки, но их можно легко поменять.
б) Втулки направляющих у шестерёнок. Одна из основных проблем почему не включаются передачи, потому что из-за изношенных втулок шестерёнки встают на перекос и подклинивают, следовательно, выжима не произойдёт. Многие их меняют на бронзовые или латунные, но бронза быстро изнашивается. Советую менять на втулки с тефлоновым покрытием. Стоят они порядка 200 рублей.
Также нужно следить за подшипниками в моторчике. Если их начнёт клинить, снова начнутся проблемы с передачами.
Некоторые вовсе производят замену втулок на подшипники. Но тут стоит отметить, что не каждый токарь возьмётся за переточку корпуса.
в) Датчик положения актуатора.
Выполняет функцию отслеживания положения выжима. По сути это тот же датчик положения дроссельной заслонки. У меня был случай,что такой вышел из строя из-за попадания в него воды. Ну тут либо новый, либо контрактный.
2. Периодически проводите калибровку( инициализацию, регулировку) выжима.
Делается при помощи сканера и вручную путём передвижения актуатора. Эту операцию нужно делать потому, что диск сцепления на роботе быстрее изнашивается из-за более частых переключений чем на обычной механике. И поэтому актуатор может выжимать корзину не до конца, что может привести к проблемному переключению передач. Также нужно делать калибровку после каждого съёма актуатора с коробки либо коробки целиком. Иначе актуатор может не отпускать до конца вилку выжима и диск будет буксовать.
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Toyota Auris (Corolla) 2008. Ремонт актуатора, нужен совет
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите советом, если сможете.
Ситуация следующая. Имею Toyota Auris 2008 года Робот. Примерно четыре месяца назад навернулся актуатор с типичной ошибкой P0900 и не переключением передач.
Актуатор отремонтировали. Я в этом особо не понимаю, но что-то там перетачивали, речь шла про втулки и т.п. Плюс замена моторчика актуатора.
Сразу после ремонта заметил, что машина стала очень резко трогаться с места, а при торможении уже перед полной остановкой дергаться.
Переводя на язык механики, как будто при трогании ход сцепления очень маленький. Педаль тормоза отпускаешь ооочень плавно, но в какой-то момент там что-то переключается и как будто бросают сцепление, машина резко прыгает вперед и потом проваливается почти глохнет. Как будто ученик сел за руль.
При торможении и остановке наоборот, такое ощущение, что как будто не до конца выжато сцепление перед остановкой и машина начинает дергаться на маленькой скорости при торможении. А после остановки ее начинает слегка колбасить, как будто нажат тормоз а сцепление выжато не до конца. И только если с силой нажать на тормоз происходить небольшой рывок и все, что-то там размыкается и усилие пропадает, просто стоишь на тормозе.
То же самое при медленном движении задним ходом, машину начинает всю трясти и колбасить, как будто двигатель пытается работать, а его что-то держит. Если чуть отпустить тормоз – машина буквально прыгает назад с места. Если же пытаешься двигаться медленно – жуткая вибрация, которая прекращается только если выключить предачу или остановиться и сильно вжать тормоз в пол.
Сцепление меняно 15000 назад
Инициализация коробки помогает буквально на пару дней. Сразу после инициализации все происходит плавно. Но через несколько дней проблема возвращается.
Механик, который делал ремонт сначала говорил, что это нормально после ремонта, что-то там должно притереться, теперь же он говорит, что, видимо, проблема в ЭБУ ММТ. Его замена 45 тыс. рублей, и менять его я, конечно же, не буду. Но смущает, что до ремонта актуатора таких проблем даже близко не было. Они начались сразу после ремонта. Очень маловероятно, что ЭБУ сломался сам по себе одновременно с ремонтом актуатора.
Вопрос:
Подскажите пожалуйста, кто понимает в теме, могут ли быть описанные проблемы / симптомы связаны с некачественным ремонтом актуатора, или дело, скорее всего, действительно в ЭБУ, и мне просто вот так не повезло?
Ремонт актуратора сцепления на Corolla, в частности замена щеток моторчика – это не очень сложный процесс. В самом начале стоит сказать о том, что износившиеся щетки моторчика, так сказать, болезнь данных сервоприводов. Так что если у вас возникла ситуация, когда автомобиль встал на дороге из-за сброшенной в нейтральное положение передачи – в первую очередь стоит проверить именно актуратор сцепления.
Актуратор представляет собой несложный механизм (а точнее говоря – электромеханический), посредством которого программа переключает передачи, а также включает и выключает сцепление. Управляет всем блок управления.
Проверка щеток на моторчике актуратора
Итак, возникает вопрос: как проверить действительно ли дело в щетках? Ответ очень прост. Для начала нам необходимо снять сам сервопривод. Сделать это не сложно. Для начала нам потребуется поднять капот автомобиля и отсоединить клеммы аккумулятора. Вторым шагом мы вынимаем сам аккумулятор и начинаем откручивать ту площадку, на которой он находился. Сделать это не сложно, так как он крепится всего на четырех болтах. Открутив ее вынимаем – здесь нам открывается вид на необходимую нам деталь – актуратор сцепления. На фото расположенном ниже можно увидеть, как он выглядит сверху.
Получив доступ к необходимому узлу, отключаем от него все разъемы. Как правило, он всего один, но на более современных моделях их может быть несколько. Отключив провода, находим три болта, на которых он крепится. В конечном итоге откручиваем их и свободно вынимаем актуратор Тойоты Короллы. На фотографии расположенной ниже можно увидеть снятый сервопривод и более детально его рассмотреть.
Сняв его и подробно рассмотрев на внешние повреждения, начинаем искать контакты моторчика. Здесь все очень просто. Контактами мотора являются те разъемы, которые были отсоединены в самом начале проведения работ и выглядят они так, как указано на фото. Еще раз стоит повториться, что их внешний вид может немного отличаться на более новых моделях.
Далее нам необходимо отсоединить мотор от редуктора. Нам понадобится шестигранник, для того чтобы открутить три крепящих болта и снять его. Итак, откручиваем болты. Снимаем моторчик. Теперь нам можно произвести его проверку. Сделать это очень просто нам всего лишь необходимо подать 12В на контакты мотора – если моторчик не работает, то попробуйте прижать щетки отверткой или любыми другими подручными средствами и снова подключить его к аккумулятору. Если моторчик крутится только с прижатыми щетками, значит дело в них, и мы продолжаем разбираться дальше. Если же моторчик совсем не реагирует, нам необходимо просто произвести его замену на новый и проблема будет решена. На фото расположенных ниже можно более подробно рассмотреть мотор со всех сторон.
Рассмотрев моторчик, давайте разберем его. Для этого располовиниваем его – необходимо приложить некоторые усилия. Далее мы увидим внутри корпуса моторчика магниты, а вытянутая часть будет состоять из якоря крышки с подшипником и фишкой питания. На фотографии крупным планом снята вытянутая деталь.
Вытащив данную часть моторчика, приступаем к основной нашей задаче – замене щеток моторчика актуратора сцепления Corolla. Для того что бы поменять щетки нам необходимо снять пластиковую крышку, которую держит подшипник. Логично подумать, что для того что бы снять пластмассу нам необходимо убрать подшипник. Для того чтобы это сделать нам понадобится двухлапный съемник, который в последствии будет вами просто доработан. Когда будете снимать подшипник сами поймете почему. Ни один из стандартных съемников здесь не подойдет. Также нам понадобится щеточный узел от генератора ВАЗ. Выглядит он примерно так, как на фото расположенном ниже.
Итак, когда все куплено, нам понадобятся тиски. Вставляем якорь обратно в корпус и аккуратно зажимаем его. Подтачиваем лапки съемника до нужных нам размеров и устанавливаем его на якорь для снятия подшипника. Здесь у нас появилась проблема с тем, что у нас не получилось упереть вал съемника в якорь – проблема была решена путем подкладки ключа. Что бы обезопасить процесс лапки съемника были стянуты липучкой – это позволило четко зафиксировать их на подшипнике. Гаечный ключ, кстати, стал служить хорошим рычагом для снятия подшипника. На фото расположенных ниже запечатлен весь процесс поэтапно.
Спустя немного времени подшипник был снят. Далее нам необходимо снять пластиковую крышку. Сделать этого нам нечего не мешает, просто вытаскиваем из нее якорь. В нашем случае одна щетка вывалилась сама, вторую пришлось оторвать щипцами. НА фотографиях расположенных ниже, представлены использованная и новая щетки – ощутите различие. Именно из-за такого износа мотор и перестал работать.
Вытащив старые щетки, на их место вставляем новые. После чего необходимо тщательно припаять каждую из них к своему контакту на разъеме. Сделать это очень просто – берем паяльник, олово и канифоль и начинаем паять по всем правилам пайки. Предварительно стоит тщательно очистить провода от налета, окисления и т.д. Работу необходимо произвести качественно, так постоянная вибрация оторвет плохо припаянные провода. Посмотреть результат работы можно на фотографии расположенной ниже.
После замены щеток собираем все в обратном порядке на свои места и довольствуемся качеством работы актуратора. Проделанная работа позволит устранить проблему и даст мотору новую жизнь.
Чем старше Тойота Королла, тем больше возникает проблем с MMT. Не секрет, что официальные представители Toyota Motors признали упущения в технической конструкции роботизированной коробки передач в автомобилях этой марки. Для начала разберемся что такое актуатор и какие проблемы возникают при его поломке.
Multimode – это механическая трансмиссия на основе пятиступенчатой коробки передач, к которой добавлены два актуатора, представляющие собой автоматические приводы. В коробке передач Тойота Королла их два: один отвечает за сцепление, а другой выбирает и переключает передачи. Все процессы автоматически управляются через электронный блок управления (ЭБУ). В случае возникновения ошибок блок выдает специальные сигналы.
Самые частые проблемы с актуатором Toyota Corolla
Среди самых частых проявлений неисправности следует выделить:
- нет «помощи при старте»;
- явные удары при переключении скоростей. В более простых случаях рывки;
- часто наблюдается перегрев сцепления;
- ошибка р0810, что говорит о неисправности электродвигателя муфты, датчика хода сцепления или TCM.
Сразу необходимо уяснить, что самостоятельно производить инициализацию ЭБУ не стоит, так как это может нарушить работу сцепления.
Так как роботизированная коробка Toyota Corolla адаптируется к стилю водителя, порой выявить и устранить неисправности очень сложно. Такую диагностику следует оставить профессионалам. В многофункциональном центре LFA накоплен значительный опыт ремонта актуаторов Тойота Королла 2008 и других годов выпуска.
Записывайтесь на ремонт актуатора Тойота Королла у нас! От 8000 руб!
Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?
Здесь не будет пафосных слов о невероятном опыте, лучших расходных материалах, сверхсовременных методах ремонта и т.д. LFA – это просто надежный сервис, который может стать для Вас «домашним» . Мы активно ведем несколько социальных сетей, а всех клиентов подробно информируем о ходе ремонта в WhatsApp, Viber и Telegram. Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.
Наш сотрудник ответит Вам в ближайшее время.
Ремонт актуатора — бортжурнал Toyota Corolla года на DRIVE2
Разборка и диагностика актуатора сцепления Toyota Corolla, Auris
Снимаем фишку с двигателя актуатора. Сделать это не сложно, так как он крепится всего на четырех болтах.
Toyota Corolla | Тойота Королла. С нами ремонт актуатора на Тойота Корлла будет выполнен ответственно…
На фотографии расположенной ниже можно увидеть снятый сервопривод и более детально его рассмотреть.
На этом завершается регулировка положения сцепления. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Однако эти признаки не являются явными.
Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле года.
АКПП Сервис
Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают «под ключ». Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься.
Да и сколько эта коробка будет ходить — неизвестно. Если же ошибок не обнаружено, то моргание будет без больших перерывов.
Другие статьи
Снять и разобрать ММТ Для того чтобы устранить неисправность актуатора, его необходимо снять. Подобраться к механизму можно лишь через снятие аккумуляторной батареи и ее площадки. Затем стоит разъединить фишки с двигателя и датчика. После можно снимать непосредственно актуатор он крепится на трех болтах.
Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи. Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их если их длина меньше трех миллиметров.
Замена щеток должна осуществляться с особой осторожностью, так как при осуществлении данного процесса возможны новые поломки. Сразу же надо проверить мотор актуатора сцепления Corolla , для этого надо просмотреть проводку.
Если же присутствует неприятный запах гари, значит, сгорел моторчик актуатора, и следует осуществить его замену. Далее можно разбирать ММТ.
Ну вот и разобрали. Смазку удалем все промыть смотрим где и что клинит Для чего можно убрать пружину которая стоит внутри актуатора и без неё собрать Актуатор, потом крутим шлиц где вставляется двигатель и смотрим что клинит.
Ремонт актуатора сцепления
В моём случае верхняя втулка была изношена нижняя ещё хорошая. Меняем втулки лучше всего взять корпус актуатора и вал который вставляется в втулки , и к токарю он сам все помереет и выточит желательно из бронзы.
Ремонт актуатора Тойоты Королы
Новая втулка в крышке Новая втулка в нижней крышке После сборки шток выкручиваем до конца наружу и заворачиваем на пол оборота. Устанавливаем датчик ставя на усики как бы взводим пружину в датчике если его отпустить, должен повернуться против часовой стрелки устанавливаем актуатор.
Делаем инициализации и радуемся проделанной работе.
Если есть вопросы, пишите с радостью отвечу. Берем штангенциркуль и измеряем отверстие в актуаторе. И идем искать токаря.
Вот так у меня получилось. Схема втулки в актуаторе. Подходит на верх и вниз.
Сделать это не сложно, так как он крепится всего на четырех болтах. Открутив ее вынимаем — здесь нам открывается вид на необходимую нам деталь — актуратор сцепления. На фото расположенном ниже можно увидеть, как он выглядит сверху.
Получив доступ к необходимому узлу, отключаем от него все разъемы. Как правило, он всего один, но на более современных моделях их может быть несколько.
Отключив провода, находим три болта, на которых он крепится. В конечном итоге откручиваем их и свободно вынимаем актуратор Тойоты Короллы. На фотографии расположенной ниже можно увидеть снятый сервопривод и более детально его рассмотреть.
Сняв его и подробно рассмотрев на внешние повреждения, начинаем искать контакты моторчика. Здесь все очень просто.
Поскольку новый привод выключения сцепления изначально не находится в нужном положении, для его установки необходимо выполнить следующие действия:
1. Подсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя к приводу сцепления.
2. Подключите аккумулятор (при снятии актуатора батарея должна быть отключена и для удобства снята).
3. Выполните регулировку положения сцепления (положения зажима муфты сцепления). Эту регулировку следует делать либо на сервисном оборудовании, либо как описано здесь .
4. Отключите аккумуляторную батарею.
5. Отсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя.6. Нанесите консистентную смазку Multemp 8158 или аналогичную на рычаг выключения сцепления. 
6. Установите привод сцепления на трансмиссию и временно закрепите его 3 болтами.
7. Осторожно сместите привод сцепления в сборе к левой стороне автомобиля так, чтобы выступ на гайке штока вошел в выемку на вилке выключения сцепления. Во время перемещения слегка придерживайте привод, чтобы не дать ему наклониться.
- Не прикладывайте чрезмерного усилия до приведения в контакт выступа на гайке штока и выемки на вилке выключения сцепления.
- Убедитесь, что выступ надежно удерживается в выемке.
Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla
Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.
Установка актуатора сцепления ММТ
Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах.
Нужно взять отвертку и в пазу куда вставляется движок есть прорезь крутим отверткой, чтобы шток ушёл до максимума во внутрь. После этого откручиваем болты на 10 по периметру. Все можно вскрывать. Далее внутри чтобы вытащить шток нужно расшплинтовать его и вытащить.
Ну вот и разобрали. Перегрев же системы сцепления обнаружить гораздо проще: При возникновении ошибки Р не стоит сбрасывать настройки ЭБУ. Дело в том, что, сбросив настройки, можно пропустить оповещение о поломке актуатора выбора передач.
Последствия сброса настроек ЭБУ Нестабильно работает сцепление: Велика опасность сильно износить сцепление — блок ЭБУ обновит показания датчиков, которые перестанут отображать реальную степень изношенности диска сцепления. Ну а если как поменять актуатор сцепления тойота королла сильно изношено, то могут возникать ошибки и поломки, связанные с роботизированной КПП.
Также уменьшится скорость перемещения диска, а это приводит к появлению ошибки Р Результатом возникновения всех вышеперечисленных неисправностей является невозможность передвигаться на таком автомобиле. Данное устройство имеет ряд несовершенств и недостатков, что, к слову, и признал автомобильный концерн.
Для того чтобы узнать, какой актуатор установлен на автомобиле, необходимо демонтировать крышку нижнего бардачка, и с места водителя на кузове автомобиля можно обнаружить номер MMT, установленного на транспортное средство.
Ремонт актуаторного устройства Ремонт актуатора сцепления Corolla E позволит стабилизировать работу робота.
Можно ли отремонтировать актуатор сцепления Тойота Королла 2008 самостоятельно?
Подсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя к приводу сцепления. Подключите аккумулятор при снятии актуатора батарея должна быть отключена и для удобства снята.
Диск станет медленно перемещается, в результате этого появится ошибка p По причине последнего износа сцепления, частично откажет ЭБУ. Узнать какая версия установлена на автомобиле, можно следующим образом, необходимо снять нижний бардачок и на корпусе кузова с водительской стороны будет виден номер.
Ремонт актуатора Тойота Королла своими руками
Если механизм неисправен и сделать это в автоматическом режиме невозможно, то рычаг следует переключить в ручную, для этого с картера трансмиссии снимается заглушка, и по прорези выставляется необходимое положение, если прорезь расположена в нейтральном положении то это следует исправить. Делается это так: Японский производитель признал все свои ошибки, связанные с автоматической коробкой передач.
Если автомобилист ощущает дискомфорт в процессе управления транспортным средством, то это свидетельствует о необходимости ремонта актуатора. Multimode представляет собой механическую трансмиссию, оснащенную двумя актуаторами.
Два автоматических приводов выполняют свои функции. Так первый обеспечивает функционирование привода сцепления.
В свою очередь, второй актуатор предназначен для переключения передач. Электронный блок управления осуществляет управление приводами. Также эту функцию может выполнять ТСМ.
Таким образом, система функционирует в автоматическом режиме.
для подготовки Нажмите здесь
| 1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИМА (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ) |
УКАЗАНИЕ:
- В механической трансмиссии «multimode» используется кожух сцепления (система регулировки), управляемый нагрузкой. Нажимной диск сцепления смещается в зависимости от состояния износа фрикционной накладки ведомого диска.
- При снятии и установке деталей, относящихся к механической трансмиссии «multimode», перемещайте привод сцепления в положение зажима сцепления. Это необходимо для нормальной работы управляемого нагрузкой кожуха сцепления (системы регулировки).
- Если команда регулировки положения сцепления не выполняется, повторите действия, начиная с шага (a) по истечении более 15 с после выключения.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе регулировки положения зажима с использованием портативного диагностического прибора не следует нажимать педаль тормоза.
Подготовьте автомобиль (a):
- Остановите автомобиль.
- Переведите рычаг переключения в положение N.
- Выключите зажигание.
- Включите стояночный тормоз.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите портативный диагностический прибор.
Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Multi-Mode M/T / Utility / Parts Exchange.
Нажмите клавишу «Next».
После проверки состояния автомобиля нажмите клавишу «Next».
На экране «Multi-Mode M/T / Utility» выберите «Step 1 Clutch Position Adjustment» (Шаг 1. Регулировка положения сцепления) (регулировка положения зажима).
Нажмите клавишу «Next».
Завершите регулировка положения сцепления.
Выключите портативный диагностический прибор.
Замените неисправные детали.
УКАЗАНИЕ: После ремонта механической трансмиссии «multimode» выполните процедуру [Инициализация и настройка] (Нажмите здесь).
| 2. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИМА (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ) |
УКАЗАНИЕ:
- В механической трансмиссии «multimode» используется кожух сцепления (система регулировки), управляемый нагрузкой. Нажимной диск сцепления смещается в зависимости от состояния износа фрикционной накладки ведомого диска.
- При снятии и установке деталей, относящихся к механической трансмиссии «multimode», перемещайте привод сцепления в положение зажима сцепления. Это необходимо для нормальной работы управляемого нагрузкой кожуха сцепления (системы регулировки).
- Если команда регулировки положения сцепления не выполняется, повторите действия, начиная с шага (a) по истечении более 15 с после выключения.
Подготовьте автомобиль (a).
- Остановите автомобиль.
- Переведите рычаг переключения в положение N.
- Выключите зажигание.
- Включите стояночный тормоз.
 |
С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
SST 09843-18040
Включите зажигание (IG) при отпущенной педали тормоза.
 |
Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
Нажмите педаль тормоза.
Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.
Отпустите педаль тормоза.
|
Нажмите педаль тормоза снова.
Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
- 1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период)
УКАЗАНИЕ: Если зуммер не звучит, или звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a).
Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
Нажмите педаль тормоза.
Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-].
Отпустите педаль тормоза.
Завершите регулировка положения сцепления.
Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.
Отремонтируйте неисправные детали.
УКАЗАНИЕ: После ремонта механической трансмиссии «multimode» выполните процедуру [Инициализация и настройка] (Нажмите здесь).
