Хочу поделиться своей историей длиной в 2 года. Машина стала закипать при езде. Как обычно, начал с датчика включения вентилятора. Заменил этот датчик 3 раза, так как включались они поздно. Позже вентилятор вовсе не включался и работал только если напрямую на фишку подать напряжение с аккумулятора. Выяви для себя интересное решение от автоВАЗ- вентиляторный предохранитель стоит на клаксоне. Заменил предохранитель- помогло, но не надолго. Начала булькать и сильно кипеть. Ну, думаю всё. Прокладка ГБЦ прогорела- так оно и есть, малюсенький прогар был. Заменил- помогло, но снова ненадолго. Перебрал всё: термостат, проверил патрубки и хомуты подтянул, заменил полностью антифриз на новый. Помпа жидкость гоняла, поначалу не гремела. Весной этого года у меня отказал генератор, пока чинил и ставил обратно, обратил внимание на помпу. У нее шкив начал еле-еле люфтить. И тут в голову пришла мысль, а что если там помпе уже конец и провернули крыльчатку? Снял помпу, и, как оказалось, не напрасно. Крыльчатка хоть и не провернулась, но подшипнику уже пришел конец и сквозь него сочился антифриз. А как известно, если система разгерметезировалась, то она начинает сосать в себя воздух и поэтому машина закипает. После замены помпы все беды прошли. Теперь ничего не кипит и вентилятор включается вовремя. Из всего этого делаем вывод: если помпа не течет, ее стоит проверить на люфт шкива, и если он люфтит, то следует помпу заменить как можно скорее, чтобы в дороге не закипеть или же не остаться без охлаждающей жидкости, которая уйдет через разгерметезировавшийся сальник подшипника помпы.
(02.02.09.13) Миша
День добрый! У меня в эксплуатации автомобиль ВАЗ 21074, так вот его движок в последнее время очень быстро нагревается – температура подскакивает вплоть до 110 градусов. Объясните, пожалуйста, в чем дело, и как с этим бороться?
Двигатель ВАЗ 21074
Причин, по которым греется двигатель ваз 21074, может быть много. Рассмотрим же каждую детальнее:
- Дело в том, что за теплый период времени радиатор может забиваться различным мусором, которого в нем быть попросту не должно. Многие в наше время знакомы с проблемой естественного размножения тополя, когда его пух летает практически повсюду. Его семена являются наиболее частыми причинами загрязнения «батареи», что в свою очередь приводит к пониженной теплоотдаче. Иной вариант – дорожная пыль, насекомые и прочие нечистоты. Следовательно, проблема перегрева движка может быть и в этом, но даже если это не так, то все равно радиатор следует время от времени прочищать в профилактических целях.
- Кроме того, радиатор может забиться не только снаружи, но и изнутри. Это происходит вследствие использования охлаждающих жидкостей низкого качества или их несвоевременной замены. Таким образом, в системе охлаждения начинает оседать злокачественный осадок, забивающий мелкие трубки радиатора. В этом случае следует промыть систему, и тогда проблема будет нейтрализована.
- Так же двигатель ВАЗа 21074 может перегреваться в связи с отказом функционирования вентиляторов. В основном виновником подобных неполадок выступает датчик их включения. Но опять-таки, он может не работать по причине загрязнения радиатора. А именно из-за того, что они расположены рядом, и на датчике может осесть внушительный слой нечистот, препятствующий равномерному прогреванию этого приспособления. Здесь профилактика и устранение данной проблемы ничем не отличаются по принятым мерам от действий, указанных во втором пункте.
- Причиной перегрева может стать и неисправность термостата. Обычно его либо чинят, либо вовсе меняют.
- Дело может быть в закипании и последующем выплескивании охлаждающей жидкости. Виновницей в данном случае выступает крышка на расширительном бачке или на радиаторе, которая плохо поддерживает давление внутри системы. Собственно, чем выше давление, тем выше температура закипания у вышеупомянутого вещества. Именно поэтому основной функцией крышки является поддержание конкретного уровня оговоренной физической величины. И даже если жидкость начинает нагреваться сильнее положенного, то открывается специальный клапан, дабы вернуть прежние показатели.
- Наверное, самая редкая причина перегрева двигателя ВАЗа 21074, которая возникает лишь в крайних случаях – плохая циркуляция охлаждающей жидкости, вызываемая внутренним старением соответствующих механизмов. Тем не менее, эта проблема очень серьезна, так что ее разрешение возможно лишь при полной замене системы охлаждения.
- Двигатель греется и из-за неверно отрегулированного зажигания. Выход очевиден – настроить его правильно.
- Последняя и не менее серьезная, чем предыдущие, причина перегрева движка автомобиля ВАЗ – так называемая «воздушная пробка». Проще говоря, это сгусток смеси газов, которыми мы дышим, попадающий в систему охлаждения. Для нее подобное практически равносильно тромбам в сердечнососудистой системе человека.
Она может появиться из-за локального перегрева ОЖ. В принципе, ее можно просто выгнать.
Иной случай – плохая герметизация охладительной системы. Так, при остывании движка происходит разряжение. В общем, если обратный клапан на расширительном бачке, восполняющий нехватку воздуха, работает плохо, то компенсирование газов происходит именно в разгерметизированном участке. Так пробка и возникает.
Перегревается двигатель на холостых и при малых скоростях на ваз 2107(инжектор)
Сообщение от AleksandrOv_A
Сообщение от AleksandrOv_A
Сообщение от GRom 22rus
Сообщение от Carrozzeria
Сообщение от Сбой
Сообщение от GRom 22rus
Сообщение от GRom 22rus
Сообщение от Tugodum
Сообщение от AleksandrOv_A
Сообщение от AleksandrOv_A
Сообщение от GRom 22rus
Сообщение от GRom 22rus
Сообщение от AleksandrOv_A
А в бачке бурлить начинает одновременно с запуском движка или когда прогреется хорошенько?
У меня подобная штука на десятке была (тут описывал). Тоже менял термостат и тосол до кучи. Поменял, завёл, прогрел — всё нормально по началу. Потом началась похожая фигня: температура на малой скорости растёт не смотря на рабочий термостат, как заглушу — слышу суровое такое бульканье где-то под капотом. Ну а дальше эта жидкость (Дзержинский тосол =)) на 100 градусах у меня тупо закипела: то есть не просто бурление, а куча пара из-под капота. Это окончательно убедило меня в галимости жидкости, по совету Грома заменил на антифриз какой-то зелёный (тосол 10 л. за 630 руб. вроде брал, а тот 900 стоил). С тех пор нормально стало. Но прокладка всё равно пробитой может быть.
То, что недавно менял, как раз усиливает подозрения о качестве тосола.
Сообщение от Tugodum
А в бачке бурлить начинает одновременно с запуском движка или когда прогреется хорошенько?
У меня подобная штука на десятке была (тут описывал). Тоже менял термостат и тосол до кучи. Поменял, завёл, прогрел — всё нормально по началу. Потом началась похожая фигня: температура на малой скорости растёт не смотря на рабочий термостат, как заглушу — слышу суровое такое бульканье где-то под капотом. Ну а дальше эта жидкость (Дзержинский тосол =)) на 100 градусах у меня тупо закипела: то есть не просто бурление, а куча пара из-под капота. Это окончательно убедило меня в галимости жидкости, по совету Грома заменил на антифриз какой-то зелёный (тосол 10 л. за 630 руб. вроде брал, а тот 900 стоил). С тех пор нормально стало. Но прокладка всё равно пробитой может быть.
