Датчик детонации (далее — ДД) в автомобиле Мазда 3 предназначен для контроля степени детонации в процессе работы мотора. Где находится ДД: штатное месторасположение в блоке цилиндров, между вторым и третьим цилиндрами.
От полноты функциональности ДД зависит мощность, расход горючего, динамика разгона, стабильность работы на холостом ходу.
Водителю на заметку. Под степенью детонации подразумевается возгорание топливной смеси на удаленном расстоянии от свечи под воздействием силы давления. Процесс детонации сопровождается звуком, стуком в кривошипно-шатунном механизме (КШМ).
Датчик детонации на Мазда 3: расположение, за что отвечает, цена, артикулы
Наиболее частые причины детонации
- Низкооктановое число топливной смеси;
- Особенности конструкции двигателя: величина сжатия, объем камеры сгорания, количество свечей зажигания;
- Условия эксплуатации автомобиля;
- Состав горючей смеси: обогащение, обеднение;
- Угол опережения зажигания;
- Количество нагара на стенках камер сгорания;
- Повышенный уровень теплоотдачи элементов КШМ.
Принцип работы ДД
В целом, работа основана на действии пьезоэлемента. Внутри конструкции ДД вмонтирована пьезоэлектрическая рамка, где стоит пластина. При возникновении детонации на пластине создается напряжение. Конечно, величина его не велика, но вполне достаточно для колебаний.
Чем выше амплитуда, частота колебаний, тем выше напряжение. Когда колебания превышают максимальный диапазон, электронный блок управления автоматически корректирует угол системы зажигания в сторону его уменьшения (опережения).
Когда колебательные движения исчезают, угол зажигания восстанавливается в изначальное положение. Таким образом, достигается максимальная эффективность работы силового агрегата в конкретных условиях эксплуатации.
В случае выхода из строя ДД на приборной панели сигнализирует ошибка «Check Engine». При этом силовой агрегат не перестает работать.
Признаки неисправности ДД
- Электронный блок управления двигателем на приборной панели сигнализирует ошибками: Р1267, Р7850, Р3388, Р1892.
- Силовой агрегат работает нестабильно на холостых оборотах.
- При движении под горку фактической мощности мотору недостаточно, «требует» перехода на пониженный ряд.
- Повышенный расход горючего.
- Затрудненный запуск мотора на холодную;
- Внезапные остановки двигателя.
| Название / каталожный артикул | Цена в рублях |
|---|---|
| Mazda ZJ0118921 — оригинальный | От 2600 |
| Mobiletron KSJP006 | От 2100 |
| ERA 550340 | От 2100 |
| Zzvf GRA0112J0 | От 2200 |
Как проверить датчик детонации, самостоятельно заменить на Мазда 3
Сигнализация системной ошибки на приборной панели еще не гарантирует 100 % неисправность ДД. Порой достаточно его продуть, просушить и установить обратно.
После мойки автомобиля, проезду по лужам, в дождливую погоду вода попадает внутрь контролера. Контакты закорачивают, прыжок напряжения расценивается ЭБУ как ошибка. В конечном итоге Р1267, Р7850, Р3388, Р1892 высвечиваются на приборной панели.
Чтобы объективно оценить состояние ДД необходимо провести комплексную профилактику с использованием цифрового оборудования. В домашних условиях можете воспользоваться мультиметром. Прибор имеется в наличии у каждого автолюбителя.
Пошаговый процесс диагностики
- Устанавливаем машину на смотровой канал. Можно использовать гидравлический подъемник при наличии последнего;
- Открываем капот для улучшения зоны видимости;
- Далее визуально находим ДД между вторым и третьим цилиндром, под выпускным коллектором;
- Отслеживаем проводку от контролера на пути следования к блоку управления. Находим контактную плату, рассоединяем ее;
- Подводим к концевикам клеммы мультиметра;
- Проводим фактические замеры, сопоставляем полученные результаты со стандартами;
- На основании полученных данных принимаем решение о целесообразности дальнейшего использования оборудования.
Некоторые автолюбители и мастера практикуют демонтаж выпускного коллектора для проведения диагностики и замены контролера. Однако этот подход не приемлем с экономической стороны, уж очень он затратный.
Поэтапное руководство по замене датчика детонации
Необходимые материалы, инструменты:
- Ключ, головка на «14»;
- Вороток, удлинитель воротка;
- Новая уплотнительная прокладка;
- Термостойкий герметик;
- Новый ДД;
- Дополнительное освещение по мере необходимости.
- Устанавливаем машину на ровную площадку, можно смотровой канал;
- Отключаем силовые клеммы от аккумулятора;
- Снимаем корпус воздушного фильтра, а также сам очистительный элемент;
- Отвинчиваем топливную рампу;
- Отсоединяем проводку, патрубки;
- Отводим шланги в сторону для удобства;
- Отвинчиваем шесть болтов – крепежей выпускного коллектора;
- Отводим его от стенки блока цилиндров;
- Ключом на «19» отвинчиваем контролер детонации;
- Заменяем его новым, привинчиваем вновь;
- Собираем конструкцию в обратной последовательности. Замена завершена.
Средний срок эксплуатации ДД неограниченный, но на практике не более пяти лет. В редких случаях ресурс достигает шести лет.
Длительность зависит от условий использования, климатических особенностей региона, частоты эксплуатации.
При возникновении сложностей с проведением ремонта обращайтесь в мастерские к специалистам, менеджерам автомагазинов. Помните, что непрофессиональное вмешательство в ремонт не гарантирует полноценную функциональность оборудования.
Мое приветствие!
Месяц назад выскочил чек. Номер ошибки «бортовик» сказал мне сразу – P0328 (высокий уровень сигнала с датчика детонации). Не долго думаю решил просто заменить датчик детонации и сразу прокладки впускного коллектора. От появления чека до ликвидации проблемы прошла неделя не меньше, машина вела себя адекватно.
Оригинальный датчик детонации (№ ZJ0118921) стоит порядка 3200-3500 рублей. Вскоре выяснил, что есть оригинальная замена этого датчика от компании MITSUBISHI за номером E001T50371. Что самое интересно зачастую покупая оригинал MAZDA вы увидите на датчике надпись Митсубиши. Стоит данный датчик в 2 раза дешевле (!).
Также купил прокладки VICTOR REINZ 71-54049-00 – цена 270 рублей. Оригинальный номер ZJ01-13-111 либо Z6TM-13-111.
Собственно, процесс замены:
Снимаем клемму «минус» с аккумулятора. Ждем пока движок остынет.
1 – Снимаем всю воздушную систему вместе с мозгами. Снимается не трудно (см. фото). Снизу на систему крепятся шланги — при снятии и установке обратно — учтите это.
Заодно можно проверить состояние воздушного фильтра. Протереть тряпкой пыль, выбить фильтр от пыли или заменить его.
В процессе разбора я делал промежуточные фото коммутаций, чтобы подстраховаться и при сборке обратно не возник вопрос куда крепится та или иная трубка или провод.
2 – Далее снимаем тросик с дроссельной заслонки.
3 — Снимаем топливную рампу и аккуратно отодвигаем в сторону (крепится на 2х болтах). Рампу вместе с форсунками только вынул с коллектора (двигателя) полностью ее можно не отсоединять. Уплотнительные кольца на форсунках были в нормальном состоянии, не менял, более того новых даже не было в наличии. Но иногда лучше перед заменой ДД запастись и кольцами для форсунок.
4 – Отсоединяем все лишнее от дроссельной заслонки, откручиваем (3 болта на 12) и отодвигаем ее в сторону, по ходу действия можно ее почистить с помощью очистителя карбюратора. Но так как дроссель я чистил ранее, то он был чистым.
5 – Отсоединяем все шланги и провода, прикрепленные к коллектору, так как они будут мешать его снимать. Самый геморрой во всей это замене, это фишки проводов, которые фиксируются снизу коллектора и приходилось их снимать почти на ощупь и также одевать обратно. Делал с другом, было проще.
6 – И наконец снимаем сам коллектор. Откручиваем 5ть болтов сверху и один сбоку справа.
ДМРВ – не чистил. Меняли уже под вечер–ночь и времени не было уделить ему внимание. Если нужно будет – сниму позже и почищу.
Коллектор снят. Далее началась чистка. Грязи хватало, это заметно по фото. Перед чисткой не забудьте закрыть ветошью отверстия в движок, чтобы не попала грязь.
Как мог промыл коллектор очистителям для карбюраторов ARGO.
Прокладки были в ужасном состоянии. Думаю, из-за них и вышел из строя датчик детонации. Масло начало сопливить и попадать на ДД.
Меняем прокладки и датчик. Датчик можно снять либо рожковым ключом, либо головкой на 24, но предварительно обрезав провод питания. Закрутить получиться только рожковым ключом.
Собирается все в обратно порядке. Сперва присоединяем фишки (шланги) снизу коллектора, не удобное занятие. Справа сбоку к коллектору крепится фишка от провода самого ДД, тоже не приятное место для подключения.
Ставим коллектор, и потихоньку равномерно притягиваем все болты. Возвращаем все на место. Готово.
Этой записи бы не было, если бы во многочисленных записях о замене было указано усилие, с каким нужно затягивать датчик детонации. 9/10 тянут датчик от фонаря, расчитывая усилие «на глаз».
Итак, оригинальные ДД и прокладки впускного коллектора приехали:
Способов снятия/установки ДД несколько:
— использовать спец интрумент
— разобрать разъем датчика
— обрезать разъем датчика и затянуть его накидным ключом.
Я пошел первым путем, благо выручил друг, фанат качественного инструмента. Фото «вороньей лапы» для снятия ДД ниже.
Краткий алгоритм замены ДД:
— Снимаем крышку аккумуляторного отсека.
— Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
— Снимаем впускной коллектор.
— Отсоединяем разъём от датчика ДД.
— С помощью спецприспособления откручиваем ДД.
— Установка нового датчика производится в последовательности, обратной снятию.
Но, как вы понимаете, не все так просто.
Сам сервисный мануал по снятию впускного коллектора лежит здесь, пользуйтесь — INTAKE-AIR SYSTEM REMOVAL/INSTALLATION [Z6]
Ниже его расшифровка и практические комментарии.
1. Сбрасываем давление в топливной магистрали. Сервисная инструкция здесь — BEFORE SERVICE PRECAUTION.
— Открываем крышку топливного бака, что бы сбросить давление внутри бака.
— Снимаем реле топливного насоса (на картинке)
2. Снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи — BATTERY REMOVAL/INSTALLATION [Z6]
3. Снимаем элементы согласно картинке ниже:
От себя — нужно отключить все разъемы, которые идут с жгутом от блока PCM, и один разъем слева от коллектора, около бачка ГУР.
После того, как открутили коллектор — нужно отсоединить слева (около бачка ГУР) патрубок, очень не удобно, места мало.
Также нужно отсоединить все клипсы и хомут внизу коллектора, который держит патрубок охлаждения (я его сломал, нужно ставить новый).
4. Замена датчика детонации.
Наконец, добрались до датчика детонации.
Старый датчик оказался оплавленным и при проверка тестером показал обрыв.
Ставим новый датчик детонации, затягиваем моментом 19.6-34.3 N·m <2.0-3.4 kgf·m, 14.5-24.5 ft·lbf>.
5. Замена прокладок впускного коллектора.
Закрываем отверстия в блоке ветошью и тщательно очищаем поверхность от нагара и старых прокладок, дабы небыло подсоса воздуха.
6. Собираем в обратном порядке.
Не забываем подключить «вредную» трубку к коллектору, все клипсы и хомуты, и разъемы, разумеется. Все винты (даже хомуты) затягиваем моментом, ниже:
Моменты затяжки:
Датчик детонации на ZY-VE, Z6 (1,6) — 19.6-34.3 Нм
Датчик детонации на LF-DE, L3-VE (2,0; 2,3) — 16 — 24 Нм
Корпус воздушного фильтра — 7.8-10.8 Нм
Топливная рампа — 16.9-25.2 Нм
Впускной коллектор — 18.6-25.5 Нм
Дроссельная заслонка — 16.8-25.2 Нм
Нижний хомут патрубка дроссельной заслонки — 1.7-2.6 Нм
Верхний хомут патрубка дроссельной заслонки — 2.12-3.18 Нм
Крепление троса дроссельной заслонки — 18.6-25.6 Нм
Результат: ушли непонятные вибрации, двигатель стал работать ровнее, педаль газа стала отзывчивой (последнее — субъективное впечатление, разумеется).
upd (24.01.2020):
Добавлю дополнительную информацию к записи.
— Есть интересный вариант с ремонтом старого датчика детонации, как это делается описано в записи ремонт датчика детонации. В двух словах — нагреваем внутренности датчика и очищаем от смолы, вырываем пробитый резистор и напаиваем новый резистор сопротивлением в 560 кОм (по мануалу сопротивление рабочего ДД должно быть в пределах 532-588 кОм для Z6 и 4,87мОм для LF и L3). После чего заливаем герметиком, который к тому же не будет вытекать при нагревании, следовательно датчик должен прожить дольше родного.
— Второй лайфхак касается способа затяжки нового ДД — с помощью пропиленной головки на 24′ (фото здесь можно увидеть — Головка для замены датчика детонации). Преимущества такого способа — в простоте, дешевизне и в более правдоподобном моменте затяжки датчика, так как смещенная ось вороньей лапы искажает момент затяжки.
- Мазда
- Новости
- Японские
Замена датчика детонации Мазда 3
Современные системы контроля автомобиля заботятся, в том числе, об оптимальном режиме работы двигателя. Датчик детонации призван гарантировать нормированный расход топлива при обеспечении приемлемого уровня мощности. Сигнал о неполадках может свидетельствовать как о топливе низкого качества, так и о перегреве двигателя или высоком загрязнении. Системы мониторинга Мазда 3 построены так: если данный контрольный узел вышел из строя, то движок кара просто не заведется.
Самостоятельная замена
Причина блокировки двигателя может заключаться не только в выходе датчика из строя. К примеру, может возникнуть короткое замыкание в цепи, неполадки в блоке управления или просто — обрыв кабеля. Однако если сломан именно датчик, можно заменить его самостоятельно, сэкономив деньги на визите на станцию техобслуживания. Для проведения такой операции понадобится, кроме штатного набора инструментов Мазда 3, ключ на 24.
Порядок действий следующий:
- Обесточиваем системы, сняв зажим клеммы аккумулятора.
- Отвинчиваем впускной коллектор.
- Снимаем контакт датчика с клеммы системы.
- Если есть помощник, работать легче — один человек оттягивает впускной коллектор в сторону, другой ключом на 24 Вывинчивает датчик, находящийся между цилиндрами 2 и 3.
- Установка датчика и приведение автомобиля в рабочее состояние производят в противоположной последовательности.
Как проверить работоспособность узла?
Извлеченный из двигателя датчик детонации можно легко проверить. Для разных линеек двигателей и соответственно моделей контрольного узла есть нормированные параметры сопротивления. Замерив значение омметром, можно четко вынести вердикт о поломке или исправности датчика детонации.
Датчик детонации на Мазда 3
Датчик детонации относится к одной из важных контрольных систем двигателя, основные его функции заключаются в контроле уровня детонации работающего бензинового силового агрегата.
Благодаря снимаемым с датчика данным удается достигать максимальной мощности двигателя без явления детонации, гарантируя при этом максимальную топливную экономичность. Обычное место установки данного датчика – блок цилиндров мотора, и Мазда 3 в данном случае не является исключением.
Детонация двигателя – причины
В качестве причин возникновения детонирующего эффекта двигателя рассматриваются:
• преждевременный момент зажигания;
• низкая детонационная стойкость используемого бензина;
• попадание в камеру сгорания масла, что вызывает снижение детонационной стойкости воздушно-топливной смеси;
• чрезмерные накопления сажи, что может повлиять на изменение степени сжатия.
Поломка датчика детонации – причины
Назовем лишь некоторые причины неработоспособности датчика детонации, среди них:
• обрыв подходящего к датчику сигнального кабеля либо его экрана;
• замыкание цепи, в которую включено устройство;
• неисправность самого датчика;
• выход из строя блока, управляющего работой двигателя.
В случае, когда сталкиваетесь с неисправностью данного компонента системы управления и контроля, загорается индикатор с выдачей ошибки P0328 – «повышенный детонационный уровень», в итоге может быть показана замена датчика детонации своими руками.
Причем в период загорания лампочки вероятнее всего наблюдается изменение звука работы силового агрегата, с появлением характерной «металлической» его окраски, свидетельствующей о появлении детонации и соответственно – более жесткой работы мотора.
Стоит отметить, что процесс, когда осуществляется замена датчика детонации, достаточно трудоемкий, ввиду его расположения за впускным коллектором двигателя.
Принцип действия
В основе функционирования датчика лежит использование пьезоэффекта. В результате возникновения детонации, а значит и вибрации с определенной частотой, на кончиках пьезоэлектрической пластины, являющейся главным компонентом устройства, появляется напряжение.
С ростом частоты и амплитуды колебаний напряжение растет, при достижении определенного его уровня включается в работу управляющий электронный блок, уменьшающий угол опережения зажигания в системе зажигания и автоматически устраняющий причины, из-за которых может возникнуть эффект детонации. В результате взаимодействия датчика и управляющего блока достигаются оптимальные характеристики эксплуатации двигателя.
Датчик детонации Мазда 3 замена
Датчик детонации MITSUBISHI Артикул детали: E001T14873 Моя группа ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, будем …
Замена датчика детонации Мазда 3
Загорелась лампа Check engine , проверяем. Ошибка 0328 мазда3. Смотрим форумы делаем выводы.
Как становится понятно, в случае выхода датчика из строя процесс регулирования угла опережения становится невозможен и хотя двигатель не прекращает работать, топливная смесь в нем в определенный момент времени может начать детонировать. В связи с этим деталь следует заменить и с этим не стоит долго тянуть.
Что представляет из себя датчик детонации Mazda 3
На Мазде 3, как уже упоминалось выше, датчик детонации установлен за впускным коллектором, на блоке цилиндров. Именно датчик является источником сигналов, на основании которых электронный блок управления осуществляет автоматические действия по корректировке угла опережения зажигания с удержанием его в тех пределах, когда детонационный эффект возникать не будет.
Несправный датчик – это сигнал для перехода на резервную программу управления, и об этом сообщает сигнальная лампа, расположенная на панели приборов Mazda 3.
Параллельно выходу из строя датчика детонаций, с ростом нагрузки, вполне возможно появление детонирующего эффекта, выражающееся, как уже говорилось выше, в появлении явственных металлических стуков в моторе.
Такой режим работы для двигателя убийственен, поэтому необходимо дать ему остыть и в дальнейшем, пока не доберетесь до ближайшей СТО, двигаться следует не торопясь, не перекручивая двигатель.
Замена датчика детонации на Mazda 3
Чтобы произвести замену датчика, лучше всего обратиться на станцию технического обслуживания, однако замена датчика детонации Мазда 3 своими руками также возможна. При этом необходимо воспользоваться соответствующей литературой, которая поможет выполнить работы в необходимой последовательности и без ущерба для транспортного средства.
Четко соблюдая порядок замены датчика детонации своими руками, удастся решить проблему и сэкономить некоторую часть собственных средств.
Стоит еще раз подчеркнуть, эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком детонации крайне не рекомендуется, поскольку в двигателе из-за детонирующего эффекта возникают необратимые разрушительные изменения, которые впоследствии выльются из относительно недорогого ремонта, который можно сделать даже самому, в капитальный ремонт всего силового агрегата, а то и в его замену.
Тем более, что процедура замены датчика детонации не отнимает много времени, но крайне благоприятно сказывается на работе мотора.
Снятие и установка датчика детонации на Mazda 3
Опишем последовательность, которой следует придерживаться, когда придется снимать датчик детонации для его последующей замены.
• обязательно отсоединить силовой кабель от клеммы аккумулятора;
• для обеспечения доступа к датчику, удалить впускной коллектор;
• отсоединить фишку разъема от системы;
• вывернуть датчик с использованием соответствующего инструмента.
С использованием омметра можно проверить исправность датчика с измерением его сопротивления, для разных типов двигателей оно должно находиться на уровне:
1. Для моторов ZY-VE, Z6 532 – 588 кОм.
2. Для моторов LF-DE, L3-VE 4,87 Мом.
Чтобы установить новый датчик детонации на место, следует придерживаться обратной последовательности, описанной выше.
Чтобы сохранить работоспособность нового датчика как можно дольше, важно соблюсти усилие при его вкручивании.
Момент затяжки датчика на двигателях, которыми может комплектоваться Мазда 3, будет отличаться друг от друга и составлять соответственно:
1. Для моторов ZY-VE, Z6 20 – 34 Нм.
2. Для моторов LF-DE, L3-VE 16 – 24 Нм.
Стоит отдельно остановиться на технике безопасности. Все работы должны производиться исключительно на остывшем моторе, с аккумулятора, от отрицательной клеммы, обязательно необходимо отключить силовой кабель, сняв его с клеммы.
