1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините от контактного кольца белую.
5. . и, отжав отверткой фиксатор..
6. . желтую колодки жгутов проводов.
7. Выверните два винта крепления контакт ного кольца к соединителю подрулевых пере ключателей.
8. . отожмите отверткой пластмассовый фиксатор.
9. . и снимите контактное кольцо звукового сигнала.
10. Отсоедините от соединителя колодку жгута проводов подрулевых переключателей, отжав ее фиксатор.
11. Выверните винт крепления соединителя к рулевой колонке.
12. . отожмите отверткой два фиксатора.
13. . и снимите соединитель вместе с под-рулевыми переключателями.
14. Отсоедините от контактной группы выключателя (замка) зажигания колодки жгутов проводов системы оповещения о ключе, оставленном в выключателе зажигания.
15. . и бортовой электросети.
16. Разъедините пластмассовый хомут крепления жгутов проводов.
17. Отсоедините от рулевой колонки держатель проводов, отжав отверткой фиксатор его крепления.
18. Отсоедините колодку жгута проводов от антенного блока связи иммобилизатора.
19. Выверните винт крепления антенного блока к замку зажигания.
20. . и снимите блок.
21. Выверните два винта крепления датчика положения ключа.
22. . и отсоедините датчик от корпуса выключателя зажигания.
23. Снимите защитный резиновый жгут.
24. Выверните винт крепления контактной группы.
25. . и снимите контактную группу.
26. Вставив ключ в замок, тонкой отверткой утопите фиксирующий штифт.
27. . и извлеките замок из корпуса выключателя.
28. Пальцем левой руки переместите вправо внутри корпуса выключателя ригель запорного устройства блокировки рулевого вала, придерживая пружину ригеля пальцем второй руки.
29. . и извлеките ригель из корпуса выключателя.
Ригель запорного устройства одновременно служит передающим звеном для управления контактной группой.
30. Снятие корпуса выключателя (замка) зажигания с рулевой колонки в эксплуатации обычно не требуется, так как выключатель можно полностью разобрать непосредственно на автомобиле. При необходимости его снятия (например, при замене рулевой колонки) высверлите головки двух винтов крепления выключателя к рулевой колонке.
Высверливание первого винта показано на фото, второй винт расположен на левой стороне хомута симметрично.
31. Устанавливайте все снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.
Не так давно появилась проблема, машина стала заводится не с первого раза, поворачиваешь ключ, на секунду отрубает питание и все, стартер не крутит двигатель, приходилось по много раз поворачивать ключ, один раз вообще сидел полчаса крутил его, после чего решил разобраться с данным вопросом пока он не оставил меня в ожидание эвакуатора в неудобное время.
Итак почитав о чем пишут в интернете по данному вопросу я выяснил что вся проблема в износе контактной группы замка зажигания MN113754. Стоят они недорого, б/у можно купить так вообще рублей за 500, но я решил что для начала починю то что уже есть. Разбирается все довольно просто, начинаем со снятия части передней панели которая находится под рулем, далее снимем кожу рулевой колонки (3 винтика снизу) и разделяем ее пополам.
Далее слева от руля видим саму контактную группу, она крепится 1 шурупом и к ней идут 2 фишки, одна из которых снимается просто, а вот вторая у всех вызывает проблемы и снимать ее нужно аккуратно так как можно сломать ее или вообще повырывать провода, ее стоит снимать приподняв очень тонкой отверткой пластиковый упор который не дает стянуть ее с корпуса контактной группы. На моем фото уже все снято и контактная группа изъята со своего места.
Далее получаем такую вот деталь которая и является контактной группой замка зажигания Lancer 9 ( номер детали MN113754 если кто то решит искать новую). В нашем же случае ее нужно аккуратно разобрать.
Нам необходимо снять пластиковую крышку белого цвета, она держится за черную часть 4мя клипсами, места для того что бы их отогнуть крайне мало и делать это стоит очень аккуратно, и по кругу, а не одновременно с разных сторон, иначе просто сломаете их и пойдете покупать новую. Разбирать данный узел лучше на столе где есть свет и ничего никуда не укатится, внутри несколько деталек контактной группы и пружинки, улетать вроде ничего не должно, но что то мелкое потерять реально. Также после вскрытия рекомендую сфоткать на телефон как все установлено, что бы потом не забыть.
Внутри все выглядит так как на фото выше. Аккуратно извлекаем 2 медные детали, стараясь не повыдергивать мелкие пружинки, которые прилипают к деталям так как внутри все покрыто густой смазкой.
На фото видны все компоненты из которых состоит контактная группа, я еще раз все сфотографировал от греха подальше и разобрав все окончательно промыл карбклинером и и протер чистой тряпочкой, после чего и обнаружилось место с плохим контактом. Оно выглядит как небольшая ямка с почерневшей поверхность. Далее на небольшой наковаленке аккуратно с обратной стороны отстучал данную выработку и мелкой наждачной стер нагар с медной поверхности. ВНИМАНИЕ стучать нужно ооооочень нежно! толстой отверткой, и потихонечку, каждый раз глядя на результат! Это медь и она мягкая ее можно легко разрубить отверткой. Также пока искал данные по ремонту этой проблемы, то часто натыкался на совет где данные раковины заполняли оловом и шлифовали, так делать не стоит, по вполне понятной причине, олово мягче меди и при регулярном трение быстро сотрется снова. В итоге вышло следующее.
Далее все собираем в обратной последовательности, не забыв смазать густой смазкой (которая не боится холодов, у меня это было нечто древнее из стеклянной банки) . Собирается все просто, при сборке все клипсы защелкиваются легко и плавно без усилий.
Подводя итог скажу, что это того стоило и проблема решена полностью, менять деталь на новую точно не стоило.
Система зажигания – важная часть ДВС. От исправности ее компонент зависит качественная работа всего двигателя. В статье рассматриваются, какие основные неисправности может иметь подсветка замка зажигания Лансер 9, а также другие узлы, дается инструкция по их снятию и замене.
Проверка замка зажигания
Чтобы не обращаться в сервис по поводу неработающего замка зажигания (ЗЗ), следует уметь делать его диагностику и находить неполадки.
Характерные неисправности
Одной из часто встречающихся неполадок ЗЗ является подгорание и окисление контактов. Из-за перепадов напряжения в сети, между контактами происходят резкие скачки. Температура в этом месте повышается настолько, что выгорает изоляционный материал. В этом случае двигатель никак не прореагирует на поворот ключа. То же самое происходит при износе пластины и штыря, между ними пропадает контакт.
Для устранения этой неисправности не нужно менять весь узел, достаточно заменить контактную группу (КГ) или зачистить контакты. Могут возникнуть повреждения механического характера – не проворачивается ключ в замке. Причиной этого может быть заводской брак или попадание грязи и пыли внутрь. В этом случае придется поменять личинку.
В случае утери ключей или повреждении ЗЗ при угоне придется менять узел полностью. Если не работает подсветка, то нужно проверить целостность сети и работоспособность лапочек (автор видео — MidwaufA TronoX).
Основные нюансы снятия и замены детали
Для ремонта или замены контактной группы на Лансере 10 ее нужно снять.
Процедура состоит из последовательности шагов:
- Отключить клемму с «минусом» на аккумуляторной батарее.
- Далее, выкрутив саморезы, нужно снять кожух с рулевой колонки.
- Демонтировав кожух, мы получаем доступ к КГ.
- Отсоединяем штекер с проводами и откручиваем КГ.
- На снятой детали зачищаем контакты.
- Отремонтированную или новую деталь устанавливаем на штатное место и выполняем сборку в обратном порядке.
После ремонта нужно проверить работу ЗЗ. При повороте ключа стартер должен запуститься.
Проверка катушки зажигания
Проверка катушки зажигания (КЗ) необходима для выявления неполадок и дальнейшего их устранения.
Характерные неисправности
Своевременную искру обеспечивает КЗ. Если она не работает, двигатель либо не заводится, либо работает с перебоями. Если поломана КЗ, чаще встречается пробой наконечника катушки или ее поверхности. Возможна еще такая неисправность как межвиток в какой-то части обмотки. Выявить неработоспособность КЗ можно с помощью замера сопротивления на обмотках. Если КЗ имеет межвиток, будет слабая искра и сопротивление ниже номинального.
Основные нюансы снятия и замены детали
Чтобы проверить КЗ и заменить в случае необходимости, ее необходимо снять, выполнив следующие действия:
- Снять минусовую клемму от АКБ.
- Отсоединить колодку с проводами от выводов КЗ с низким напряжением, а также вынуть провода высокого напряжения.
- Катушка крепится к ГБЦ с помощью двух болтов. Чтобы ее снять, болты нужно выкрутить.
- От КЗ следует отсоединить провод питания.
- Далее с помощью омметра нужно проверить сопротивление. Если КЗ неисправна, ее необходимо заменить.
- Дальнейшие действия выполняются в обратной последовательности.
Фотогалерея «Снятие и замена КЗ»
При подключении катушки зажигания необходимо следить за правильным подключением проводов.
Видео «Ремонт ЗЗ на Митсубиси Лансер 9,10»
В этом ролике показывается ремонт замка зажигания на Митсубиси Лансер (автор видео — ilia Popov).
Меняем ремень ГРМ на Митсубиси Лансер 9 сами
Как поменять ремень и подшипники генератора на Лансере 9 и 10 поколения?
Все о замене масла в двигателе Лансера 9 и 10
Пол: муж
lancer9-2.0 evo style
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT 2007
Вот именно об этом я и говорю, когда поворачиваешь ключ на старт, а ничего не происходит.. у меня было тоже самое.. сначала редко, потом все чаще, причем это дело прогресировало. Если сначала приходилось слегка нажимать на замок зажигания то потом приходилось очень сильно давить и доворачивать и то не всегда помогало. Решилось все заменой контактной группы. Сейчас даже намека на подобное нет. Удачи!
Пол: муж
lancer9-2.0 evo style
Пол: муж
Octavia 1.8tsi
была точно такая же проблема решилась заменой контактной группы
вот номерок MN113754
Пол: муж
lancer9-2.0 evo style
Занялся я ремонтом своего замка зажигания . Выкладываю фотоотчёт :
Контакт , идущий на запуск стартёра , заметно отличается своим внешним видом от других . На подвижном контакте в этом месте много шлама .
Отчищено и отмыто . Видна каверна на пластине .
Вид после обслуживания . Каверну с обратной стороны поправил пробойником на наковаленке (набор юнного слесаря) , несколько сортов наждачной бумаги , полировка на картоне (делается это на ровной поверхности) , нанести любую смазку ,типа ЛИТОЛа .
Внешний вид защёлки .
Разъём , фиксируемый за контактную группу , не имеет к ней никакого отношения , но держится крепко . Срывал раздвижными пассатижами .
Общий внешний вид узла . Саморез (не винт) откручивал крестовой головкой , зажатой в пассатижи (ни какая отвёртка не помещалась) .
По времени :
— снимал минут 40 , пока разобрался с разными моментами ,
— 30 минут дома — разбор , чистка , правка , смазка ,
— ставил минут 20 с фотографированием .
Повторно на эту операцию затратил бы не больше часа .
Первый пост с фото (тот, что был без без комментариев) удален по просьбе автора.
Пол: муж
lancer9-2.0 evo style
Обычно это не надолго, но помогает это точно если уж "медные дорожки" износились (и денег нет) можно на них наплавить чуток олова. опять повторяю не надолго.
Если чистить "нулевкой", не перестарайтесь
Не так давно появилась проблема, машина стала заводится не с первого раза, поворачиваешь ключ, на секунду отрубает питание и все, стартер не крутит двигатель, приходилось по много раз поворачивать ключ, один раз вообще сидел полчаса крутил его, после чего решил разобраться с данным вопросом пока он не оставил меня в ожидание эвакуатора в неудобное время.
Итак почитав о чем пишут в интернете по данному вопросу я выяснил что вся проблема в износе контактной группы замка зажигания MN113754. Стоят они недорого, б/у можно купить так вообще рублей за 500, но я решил что для начала починю то что уже есть. Разбирается все довольно просто, начинаем со снятия части передней панели которая находится под рулем, далее снимем кожу рулевой колонки (3 винтика снизу) и разделяем ее пополам.
С пол года назад машина стала заводить иногда не с первого раза. Ключ поворачиваешь, питание отключается как при заводе, а стартер молчит …
В последнее время стало еще хуже, раза с 5-го. А мама на 8 марта решила прокатиться. Уехала по делам. Собралась домой и пол часа дергала ключ, еле завела.
Можно купить новую MN113754, но мы не ищем легких путей )))). Да и ждать надо дня 4.
Нашел статью как ремонтировать. Тут
В первую очередь снимаем клемму с аккумулятора!
Снимается кожух с руля, и для удобства панель под рулем. Откручиваем контактную группу. Снимаем с нее фишки. Еще к ней прищелкнута белая фишка, от которой провода идут вправо к замку. Снять ее не смог, побоялся сломать. Пришлось откручивать провода.
После разбора и чистки контактов видно, что контакт идущий на стартер имеет выработку. Переворачиваем контакт и с другой стороны под выработкой бьем аккуратно пробойчиком или отверткой, пока рабочая сторона не выровнится. Потом рабочую поверхность подгоняем надфилем и наждачкой. Смазываем все литолом и собираем обратно. Проверяем.
Вся работа заняла около часа.
хм…оригинал…но маде ин чина…как так то?
Вот оно свершилось. Повторно решил подойти к вопросу о замене КГ. Прошлым летом уже проделывал эту процедуру, но что то пошло не так…заблокировался руль…кое как вытащил ключ…ну и конечно же оставил старую КГ. Честно, надоело за эти пол года включать зажигание с применением силы…бывало с 5-6 раза только заводил машину…В это раз все прошло быстрее и грамотнее.
Правда когда снимал старую КГ обломил направляюющую с боку, тут уже по любому новую надо ставить …Короче сейчас завожу Уланыча и радуюсь…так 
старая контактная группа
сломал напрвляющую…пластик старый… 
Сборник электросхем для автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения с бензиновыми двигателями 1.3, 1.6, 2.0 литров (2001?2007 г.в.). Расположение предохранителей.
Сборник цветных электросхем автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения, что выпускали с 2001 по 2007 год. Все схемы на русском языке, их можно скачать бесплатно, но, для начала увеличьте фотографию до полного размера кликнув на неё мышкой. Также есть фотографии подкапотного пространства, двигателя автомобиля и схема предохранителей Митсубиси Лансер 9 — их расположение и назначение. Все электросхемы представлены для автомобиля с бензиновыми двигателями: 1.3, 1.6 и 2.0 литра.
История Митсубиси Лансер 9 и характеристики
Изначально хочется отметить, что история Mitsubishi Lancer началась ещё в 1973 году. По сей день уже вышло десятое поколение этого авто! Линейка этих японских машин стала очень популярная не только в России и Украине, но и во всех странах Европы, Америки и Азии!
За 40 лет данную автомашину было в каждых странах по-разному названо, например:
- Eagle Summit
- Hindustan Lancer
- Soueast Lioncel
- Galant Fortis
- Lancer Fortis
- Mitsubishi Libero в Японии
Митсубиси Лансер 9 (CS) начали производить с 2001 года и вплоть до июня 2007 г (в это время появилось 10-е поколение). Машину относят по международным классификациям к классу C. Она выпускалась в двух кузовах — седан и универсал. В 2003 и 2006 годах были проведены рестайлинговые работы. Lancer 9 выпускали с 3-мя двигателями в четырёх комплектациях:
- Оснащение Invite: CS1A — 1.3 л (82 л.с.), 1.6 л (98 л.с.).
- Invite+: CS3W — 1.6 л (98 л.с.), появилась в 2006 году.
- Instyle: CS3A — 1.6 л (98 лошадиных сил).
- Комплектация Intense: CS9W — 2.0 л (135 л.с.).
Трансмиссия — 5-ст. МКПП, 4-ст. АКПП (были модели с вариатором).
Технические характеристики Mitsubishi Lancer 9 (седан 1.6 л):
