Здравствуйте. Сбились метки ГРМ на двигателе 1.9TDI, AHU, в следствии обрыва. Как теперь правильно установить ремень? Как теперь совместить метки ВМТ, ГРМ и топливной. Как поставить шкив коленвала, распредвала и топливной что бы одевать ремень? Перерыл интернет, не нашёл. Помогите! Двигатель имеет поддерживающий ролик и натяжной. Спасибо большое за консультацию.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, гнет ли клапана на Пассат Б4, двигатель 2.0, 1994 года выпуска при обрыве ремня ГРМ.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Вообще для фиксации по меткам существует спец. инструмент. В большинстве случаев можно обойтись подручными средствами. Распредвал ставится по метке так, крышку клапанную надо снять сзади и на торце вала распил. Вот этот распил параллельно плоскости поверхности головы. Там фиксируется пластиной. Смотрите не установите на 180 градусов. Кулачки четвертого цилиндра должны смотреть вниз, как на фото.
Коленвал ставится по метке. Вот на колоколе коробки есть лючок, дырка такая, с левого крыла смотрите на бок, чуть выше на колоколе дырка. Может заглушкой закрыта быть. Вот там маховик видно, на маховике 0, вот его совместить с меткой на колоколе.
ТНВД ставится так, в блоке за шестерней есть отверстие, на шестерне есть дырка поменьше которая. Вот их совместить, вставить туда штифт подходящий.
— Снимите клиновой ремень генератора.
— Снять амортизатор вибрации / шкив коленчатого вала, верхние и нижние защитные кожухи зубчатого ремня.
— Отметьте направление движения зубчатого ремня.
— Ослабьте натяжной шкив и снимите зубчатый ремень.
устанавливать
Примечание:
При вращении распределительного вала коленчатый вал не должен находиться в ВМТ. Опасность повреждения клапанов / днища поршня.
— Установите распределительный вал на отметку TDC для 1-го цилиндра.
A — Крышка головки цилиндра установлена
● Стрелка на крышке головки цилиндров должна совпадать с меткой на звездочке распределительного вала.
B — Крышка головки цилиндра снята
● Маркировка на звездочке распределительного вала должна быть выровнена с головкой цилиндра.
— Установите зубчатый ремень на коленчатый вал и шестерню промежуточного вала (соблюдайте направление движения).
— Закрепите демпфер / шкив коленчатого вала с помощью винта (обратите внимание на положение установки).
— Маркировка на демпфере вибрации или на шкиве совпадает с маркировкой на промежуточном валу (цилиндр 1, ВМТ).
— Установите зубчатый ремень на звездочку распределительного вала.
— Натяните зубчатый ремень, повернув натяжитель с помощью гаечного ключа (например, Matra V159) в направлении стрелки.
Натяжку ремня ГРМ проверяют поворотом ремня большим и указательным пальцами, ремень должен проворачиваться примерно на 90 градусов.
— Затяните зажимную гайку на натяжном шкиве.
Момент затяжки: 45 Нм
— Совместите патрубок вала масляного насоса с резьбовым отверстием.
— После установки распределителя убедитесь, что ротор распределителя зажигания указывает на маркировку для цилиндра 1 на корпусе распределителя. Если это не так, тогда поверните корпус распределителя зажигания до тех пор, пока знак не совпадет, при необходимости замените распределитель зажигания.
— Дважды поверните коленчатый вал и проверьте настройку.
— Снимите демпфер / шкив вибрации коленчатого вала.
— Установите нижнюю часть защиты зубчатого ремня.
— Установите амортизатор вибрации / шкив.
— Установите верхнюю часть защиты зубчатого ремня.
— Установите клиновой ремень на генератор переменного тока и отрегулируйте натяжение клинового ремня
— Проверить время зажигания, при необходимости отрегулировать (ссылку добавлю в дальнейшем).
Рад всех приветствовать. Сегодня я опишу процесс замены ремня ГРМ на Пассате 1,9 AAZ. Оговорюсь сразу, что машине не моя, приезжал человек и просил поменять ГРМ, но от этого суть не меняется потому что двигатель такой же.
Должен сразу предупредит, что замена ремня занятие очень ответственное и если нет знаний и хотя бы основных навыков в ремонте авто лучше за данный вид ремонта не браться т.к. в случае неправильной установки ремня может привести к дорогостоящему ремонту. Все действия в случае использования данной статьи как руководства Вы выполняете на свой страх и риск. Я ответственной не несу, то что вышло у меня вполне возможно не выйдет у вас.
И так начнем. Часть фото не была сделана, но тем не менее постараюсь все описать как можно подробнее. И в ответственный местах будут фото.
Для начала самым первым делом скидываем клемму с аккумулятора. Подкидываем под колёса противооткатные упоры (кирпич в общем). Домкратим правое переднее колесо, предварительно отжав болты крепления колеса к ступице. Затем снимаем колесо и разгружаем домкрат подложив подкладки под порог( желательно мягкие т.е. древесина или толстая резина)
Затем снимаем все лишнее что нам будет мешать во время работы. Это Воздушный фильтр в сборе, на любителя генератор, остальное смотрите по месту, еще необходимом будет открутить клапанную крышку.
Думаю что снять ремень гидроусилителя руля и ремень генератора не составит труда для любого автовладельца. Поэтому данный процесс я описывать не буду.
Подготовительные работы проведены. Думаю к этому времени пластмассовую защиту ремня ГРМ вы уже сняли самостоятельно. А если не сняли то она находится правее топливного фильтра и крепится на клипсах защелках.
Теперь можно открутить пластмассовую защиту от самого блока, открутить ее проблем не составляет, а вот вытащить ее мешает шкивы которые прикручены к коленвалу. На них весят два ремня которые мы не давно скидывали. Где искать этот самый коленвал? Нагибаемся и смотрит под крыло где мы откручивали колесо. Тут не ошибёшься видно только его и шкивы прикручены к нему на четырех болтах. Думаю открутить их не составит никакого труда.
Вообще менялась заодно еще и помпа, шкив с нее тоже откручиваем если вы собрались менять и водяной насос.
Теперь когда всё откручено можно и выставить двигатель в Верхнюю Мертвую Точку (ВМТ). Должен сразу сказать, что меток на звездочке каленвала нет никаких, есть метка на маховике в лючке который находится на коробке. Там должен быть нолик или риска или еще какое-то другое видимое обозначение. В моём случае, это кто то сделал насечку на маховике и не совсем точно.
Теперь смотрим под клапанную крышку, со стороны обратной звезды каленвала, там есть прорезь которая должна стать параллельно головке если все сделано правильно.
Если с этим этапом справились удачно, всё перепроверив несколько раз то можно идти дальше. Теперь нужно зафиксировать звезду ТНВД (это легко сделать головкой из набора, с отверстием в которое ее нужно вставлять вы не ошибетесь, оно единственное такое) и зафиксировать распредвал от проворачивания (меня научили это делать с помощью штангеля и щупов)
Теперь можно и скинуть сам ремень, для этого нужно открутить натяжной ролик и снять ремень, при этом действовать аккуратно, что бы не провернуть шестерню каленвала.
Теперь можно установить новый ремень и ролики. Правда есть один нюанс, бывает так что не попадает новый ремень на шестерню распредвал так как нужно и я всегда что бы установить ремень правильно и точно откручиваю болт крепления шестерни распревала и устанавливаю ремень точно как он должен идти по зубам.
После успешной установки и натяжения нового ремня поворачиваем коленчатый вал два раза и выставляем всю систему по меткам при этом все должно сойтись и не должно быть ни каких перекосов или отклонений в газораспределительном механизме.
Когда покупали машину, ещё тогда, другу, она работала ужасно, основной причиной была система ВКГ, так называемый «грибок», на клапанной крышке, тупо был сломан и держался только за счёт винтов, его прокладка, это вообще больная тема, она у всех иссыхает, трескается, её остатки падают внутрь головки, а при демонтаже «грибка», она держит его так крепко, что можно его сломать, что наверно и произошло.Прокладка была заменена на новую.
Далее, трубка от «грибка» до блока просто рассыпалась, а её сопряжение с блоком было выполнено с помощью великого и ужасного СКОТЧА, так что, на первое время нужно было это дело как-то починить и мы собрали сомнительно выглядящую, но функционирующую систему и машина заработала как надо.Тем ни менее для себя я так оставлять не могу, и решил её перебрать, как надо.Заодно заглянул под крышку ГРМ и ужаснулся.
Конечно на 1.6 у меня было хуже, но на 1.6 не гнет клапана, а тут может быть всё не очень хорошо, так что было принято решение махнуть ремень.Так как всё делается просто люто бюджетно, ролик был взят с того же 1.6, не прошедшего и 4 тыс. после ремонта, а с ремнем была идея вообще пока поставить старый от моего 2Е, т.к с виду он был ещё ничего.Так вот, НИКОГДА даже не думайте так делать, во-первых, всё таки никаких гарантий нет, сколько он ещё проработает, во-вторых, это колоссальная работа, которую несколько раз вам повторять точно не захочется. В связи с этим, ремень был заказан новый. Когда менял ремень на Гольфе, попутно была снята и заменена помпа, так что проблем со снятием защитного кожуха ГРМ не было. Для меня стало сюрпризом, когда сняв прикипавший к чертям шкив коленвала, кожух не снялся, оказывается мешает помпа.Тут, вспомнив с каким треском откручивались болты крепления шкива помпы, будучи зажатыми в тисках, я уж было подумал всё, только если помпу снимать, но на помощь пришёл газовый ключ:)Постарался запечатлеть на фото,
одной рукой держал ключ, другой срывал болты.Далее всё по накатанной, в моём случае все сальники были в порядке, а так, при такой процедуре надо бы и их менять, там уже процедура не хило так усложняется, ибо затянуты все болты шестерёнок ой как крепко:)Работа заняла часа 2, зато теперь не страшно:) Так же посетил на следующий день встречу владельцев VW, а еще был звеном значка VW, ох и холодно же там было:)
JP group 1112001300 — прокладка грибка
Bosch 1 987 949 071 — ремень ГРМ
Много писать не буду ибо лень
Вобщем заменил ремень ГРМ натяжной ролик и термостат
На машине проездил гдето полтора года ни я ни предыдущий владелец не менял ремешок решил заменить и не зря на старом появились трещины
Фоток много не делал
Всем добра и поменьше ремонта!
Volkswagen Passat 1994, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 7
Так же менял термостат на АБФе с 82 на 87 т.к. на трассе температура на 82 и стояла — двиг не догревался, ЭТО нормально?
нормальная температура я думаю должнана быть 90 градусов.
этоже не дизель
Тогда почему родной термостат на 82 градуса? Да и дизеля на 90+ градусах пашут.
у тебя тоже родной термик стоял — чего меняешь, есть к нему притензии?
я родной на АБФ заменил по причине «болезни» (после проверял да и по режимам было понятно — открывалч до 60 и не закрывался до полного остывания), а поставил б/у с АБС — 3 раза проверял в кастрюльке — нормально работает, зачем меняли — не понял. на АБФ термостат с АБС работает отлично.
и так же стоял на 82. ан поставил на 87 и пробиваются новые на 87.
вот на днях снова полезу — корпус термостата купил новый, старая конструкция держится нонче на герметике (внутренняя кромка покрошилась).
при езде температура падала гдето до 70
новый поставил ваговский на 87
Всем привет! По гольфу ничего нового(стоит голый кузов на колесах), напишу про отцовский пассат.
Предыстория: После переборки головки отец стал жаловаться, что пропала тяга у машинки, по его книжке выставили метки и зажигание на слух ничего не изменилось. Папа уже опечалился и выдвинул вердикт мол 30 лет пора уже капиталить.
Чудо: Но недавно пока он был на вахте, а я дома, сосед купил отличную вещь компрессометр, и естественно мы проверили компрессию о чудо 11-12.5 значит капиталку делать рановато. И тут я полез искать что же не так, после долгих мучений и забегов в гараж, оказалось и фаза газораспределения сбита, а зажигание мало того на 4 цилиндр так и еще вал масляного насоса не выставлен, плюс надо бы по хорошему надо к компу цеплять и на базовых стробоскопом уоз выставлять.
А теперь что же сподвигло написать эту запись. То что информация по запросу «б4 уоз метки» очень тяжело искалась и может моя запись кому облегчит жизнь.
Понеслась
1. Ослабляем ремень ГРМ и снимаем трамблер.
2. Метки:
2.1 На маховике.
У меня на маховике есть только одна полосочка 1-3 мм. и никаких обозначений, позже я выяснил что это уоз.
Дальше я нашел что 0 находится на расстоянии 12.5 мм от уоз.
Сделал приспособу из проволоки буквой г, на конце отмерил 12.5мм и отметил для себя ВМТ на маховике.
Плюс должна совпасть метка на шкиву КВ.
Представляю фото отчет по замене ГРМ+ролики.
Это мой первый отчет. Строго не судите.
Сразу к делу:
1.Снимаем правое колесо и защиту двигателя(без фото).
2.Для простоты доступа к ГРМ можно снять воздушный фильтр с патрубком отходящим от него(без фото).
3. Отщелкиваем две защелки(1,3) и откручиваем винт в центре кожуха(2). Фото с уже снятым кожухом. Фото 1.
4. Отпускаем болты ГУР фото 2.(одного не видно он с обратной стороны), и снимаем ремень ГУР и помпы. Затем поворачиваем ролик натяжитель генератора и снимаем ремень Генератор, кондиционер.
4. откручиваем шкив с коленчатого вала. Фото 2. Общий вид шкива Фото 3.
5. Снимаем вторую половину кожуха. Откручиваем два болта (1,2). Третьего у меня не было. Фото 4,5.. Внешний вид кожуха Фото 6.
6. поворачиваем ключем коленвал, так чтобы можно было вставить штопор(сделал у токоря) в спец отверстие в шестерне топливного насоса. Фото 7,8.
7 делаем метку на коленвале и блоке как на Фото 9. и на шестерне распред вала Фото 10.
8. Отпускаем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ. Меняем сразу ролики (без фото).
9. Берем новый ремень ставим всё по меткам. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ ЧТОБЫ СОВПАДАЛИ ВСЕ МЕТКИ. Натягиваем ремень роликом и зажимаем его. чтобы натянуть ремень нужно иметь спец ключ с двумя концами, у меня такого небыло, поэтому взял обычный велосипедный.
Вроде всё. Сбор в обратном порядке.
Есть вопросы, задавайте. Буду отвечать.
Может что пропустил, подскажите, добавлю.
DORTMUND
- Сообщения 16
- Реакции 37
- Баллы 0
[email protected]
2b || !2b
zsv-ann
Я здесь живу
Сообщения 1 929 Реакции 358 Город Таганрог Авто VW Passat B1, YN, 1978г., VW Passat B2, JK, 1987г., Transporter, AAB, 1991г
Скажем не совсем понятно зачем метка на шкиве коленвала, когда он на маховике меченный причем получится на большом диаметре большая точность.
На шкиве распредвала понятно зачем метка, видимо ввиду экономии времени на снятие клапанной крышки. Но метка толстая, возможна ошибка при сборке.
И после сборки и проверки меток есть рекомендация прокрутить два оборота коленвала для успокоения души.
А так все понятно спасибо
AlexTDI
Quattro рулит.
Сообщения 34 227 Реакции 907 Город Tallinn Авто VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN
Можно и метки на шкивах поставить, и на ремне, я так делал, потом метки переносишь на новый ремень и ставишь.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
DORTMUND
Участник
zsv-ann, спасибо за советы. Пусть они помогут другим пользователям. Я привык делать так как описал (метка на кол. вале). Клапанную крышку возможно не советовал бы снимать(как уже и говорилось трата времени + не у всех руки растут из нужного места)))).
Nik1958
Оракул
У кого руки не оттуда растут незачем вообще этим заниматся.
С точки зрения обыкновенного автолюбителя метод замены ремня нормальный
С точки зрения профессионала — абсолютно безграмотный подход.
1 Метка на коленвале, на маховике дает намного большую точность чем краска на шкиву.
2 снятие клапанной крышки дает возможность точно поставить распредвал
3 Кроме снятия клапанной крышки необходимо спрессовывать шкив распредвала
Сперссованный шкив распредвала позволяет
а) правильно поставить распредвал
б) позволяет натянуть ремень роликом натяжителем, при зафиксированном в стандартном положении распредвале.
При замене ремня без снятия клапанной крышки и без спрессовывания распредвала с конуса, ремень при натягивании поварачивает распредвал на неконтролиремый угол.
Если на четырехцилиндровых двигателях это как-то прощается (но может ухудшится режим запуска например), то на двигателях 5 и более цилиндров замена ремней без снятия с конуса однозначно недопустима.
А потом вопросы: — а что-то непускается, а что-то дымит, а что-то топливо кушает немерено
Представляю фото отчет по замене ГРМ+ролики.
Это мой первый отчет. Строго не судите.
Сразу к делу:
1.Снимаем правое колесо и защиту двигателя(без фото).
2.Для простоты доступа к ГРМ можно снять воздушный фильтр с патрубком отходящим от него(без фото).
3. Отщелкиваем две защелки(1,3) и откручиваем винт в центре кожуха(2). Фото с уже снятым кожухом. Фото 1.
4. Отпускаем болты ГУР фото 2.(одного не видно он с обратной стороны), и снимаем ремень ГУР и помпы. Затем поворачиваем ролик натяжитель генератора и снимаем ремень Генератор, кондиционер.
4. откручиваем шкив с коленчатого вала. Фото 2. Общий вид шкива Фото 3.
5. Снимаем вторую половину кожуха. Откручиваем два болта (1,2). Третьего у меня не было. Фото 4,5.. Внешний вид кожуха Фото 6.
6. поворачиваем ключем коленвал, так чтобы можно было вставить штопор(сделал у токоря) в спец отверстие в шестерне топливного насоса. Фото 7,8.
7 делаем метку на коленвале и блоке как на Фото 9. и на шестерне распред вала Фото 10.
8. Отпускаем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ. Меняем сразу ролики (без фото).
9. Берем новый ремень ставим всё по меткам. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ ЧТОБЫ СОВПАДАЛИ ВСЕ МЕТКИ. Натягиваем ремень роликом и зажимаем его. чтобы натянуть ремень нужно иметь спец ключ с двумя концами, у меня такого небыло, поэтому взял обычный велосипедный.
Вроде всё. Сбор в обратном порядке.
Есть вопросы, задавайте. Буду отвечать.
Может что пропустил, подскажите, добавлю.
DORTMUND
- Сообщения 16
- Реакции 37
- Баллы 0
popov2
профи
Сообщения 9 829 Реакции 4 129 Город Беларусь Волковыск Авто ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
я сбиваю шкивы след. способом .откр на пару оборотов болт и через плоскую наставку бъю в выступ на шкиве .в месте конткта шайбы со шкивом .пару ударов и шкив снят.
kudrik
Я здесь живу
Ну это я тоже применяю. Но только когда вал вне ГБЦ. Или машина личная.
А делать такое на машине клиента считаю недопустимым. Совесть не позволяет.
popov2
профи
Сообщения 9 829 Реакции 4 129 Город Беларусь Волковыск Авто ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
не на всех авто можно подлезть съемником. А на Фольксваген Пассат Б3-Б4-Б5 не снять РВ вместе с шкивом.просто конац наставки закругленный и даже следа не остается.ни один РВ еще непострадал.
kudrik
Я здесь живу
Возможно Вы правы. Я работаю с узким кругом моторов.
Если ситуация безвыходная —может это единственный способ.
Физику процесса понимаю. При этом происходит эллипсная деформация круглого отверстия. С потерей натяга.
popov2
профи
Сообщения 9 829 Реакции 4 129 Город Беларусь Волковыск Авто ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Возможно Вы правы. Я работаю с узким кругом моторов.
Если ситуация безвыходная —может это единственный способ.
Физику процесса понимаю. При этом происходит эллипсная деформация круглого отверстия. С потерей натяга.
ну примерно так .только без деформации.просто угол конса большой.
на грузовиках так пожизни рулевые тяги выбивали.на ВАЗах тоже .даже приливчик есть куда бить.
Kateika
Эксплуататор трудового авто
. Умом-то понимаешь, что конусные соединения лучше всегда разбирать съёмнаком. однако, в той-же ЕLSA, именно снятие шкива с РВ (момент затяжки 45 Н\м)-
. снятие шкива ТНВД — уже с применением съёмника. (момент затяжки 55 Н\м)
Есть, описывают, что имеются случаи с «отрывом» части конуса от РВ, при сбивании.
Думаю, такое может возникнуть, в 80% случаев, при несоблюдении момента затягивания болта РВ.
По личному опыту, после затягивания дин.ключём правильным моментом, шкив РВ сходит после 2-3 ударов небольшой силы.
. .
popov2
профи
Сообщения 9 829 Реакции 4 129 Город Беларусь Волковыск Авто ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
если РВ.был затянут правильным моментом то сбивается.раньше тк и сбивал.только еще поддевал отверткой с противоположной стороны.но унас же народ тянет этот болт совсей дури.и ВОТ оно .одиин РВ всетаки сломал.сейчас этим методом не пользуюсь,а бъю по конусу шкива именно со стороны болта.(напр .удара прибл.перпендикулярно конусу) приходилось даже рубить шкив зубилом.(это о прочности РВ)
на насосе другой конус .больше пожож на конус Морзе.да и хлипкое там все,вал тонкий ,втулуки нежные.и всетаки НАСОС!.но съемником бывает неидет вплоть до смятия резьбы.
откручиваю гайку чтобы перекрывала конец резьбы ,натягиваю шкив съемником и пару легких ударов в тоже место как на РВ и шкив снимается.
Nik1958
Оракул
если РВ.был затянут правильным моментом то сбивается.раньше тк и сбивал.только еще поддевал отверткой с противоположной стороны.но унас же народ тянет этот болт совсей дури.и ВОТ оно .одиин РВ всетаки сломал.сейчас этим методом не пользуюсь,а бъю по конусу шкива именно со стороны болта.(напр .удара прибл.перпендикулярно конусу) приходилось даже рубить шкив зубилом.(это о прочности РВ)
на насосе другой конус .больше пожож на конус Морзе.да и хлипкое там все,вал тонкий ,втулуки нежные.и всетаки НАСОС!.но съемником бывает неидет вплоть до смятия резьбы.
откручиваю гайку чтобы перекрывала конец резьбы ,натягиваю шкив съемником и пару легких ударов в тоже место как на РВ и шкив снимается.
KanevSergey
Просто заглянул
Приветствую уважаемые знатоки-автолюбители! Подскажите пожалуйста, коленчатые вали двигателей 1.6д и 1.9д по размерам одинаковые? можно ли кв 1.6 поставить на 1.9?
popov2
профи
Сообщения 9 829 Реакции 4 129 Город Беларусь Волковыск Авто ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Приветствую уважаемые знатоки-автолюбители! Подскажите пожалуйста, коленчатые вали двигателей 1.6д и 1.9д по размерам одинаковые? можно ли кв 1.6 поставить на 1.9?
Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) рекомендуется заменять через каждые 60 000 км пробега автомобиля.
Рис. 3.2. Привод газораспредилительного механизма (ГРМ): 1 – верхняя крышка ГРМ; 2 – болты; 3 – верхняя защитная пластина; 4 – ремень привода распределительного вала; 5 – натяжной ролик; 6 – гайка крепления натяжного ролика; 7 – защитная пластина; 8 – ремень привода генератора и водяного насоса; 9 – шкив коленчатого вала; 10 – нижняя крышка ремня привода распределительного вала; 11 – зубчатый шкив коленчатого вала; 12 – болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала; 13 – зубчатый шкив промежуточного вала
– отсоедините и снимите рукав подачи воздуха между воздушным фильтром или измерителем расхода воздуха и корпусом дроссельной заслонки;
– отверните гайку и специальный болт крепления нижней крышки 10 ремня привода распределительного вала к водяному насосу;
– снимите скобы и отверните гайку крепления верхней крышки 1 ремня привода распределительного вала, снимите крышку 1;
– отметьте угловое положение шкива 9 коленчатого вала относительно зубчатого колеса 11 коленчатого вала, снимите шкив 9;
– отверните болты крепления нижней крышки 10 ремня привода распределительного вала, снимите крышку 10 и прокладку;
Рис. 3.3. Положение установочной метки шкива коленчатого вала, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра
Рис. 3.4. Положение установочных меток шкива коленчатого вала и зубчатого шкива промежуточного вала, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра
Рис. 3.5. Положение установочных меток зубчатого шкива распределительного вала двигателей SOHC, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра: 1 – головка блока цилиндров; 2 – зубчатый шкив; 3 – крышка головки блока; А – установочная метка
Рис. 3.6. Положение установочных меток звездочек распределительных валов двигателей DOHC, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра
– установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) конца такта сжатия, для чего поверните коленчатый вал за болт шкива по часовой стрелке до совмещения меток: на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ремня привода распределительного вала (при неснятой нижней крышке, рис. 3.3); на шкиве коленчатого вала и зубчатом шкиве промежуточного вала (при снятой нижней крышке, рис. 3.4); на зубчатом шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров (двигатели SOHC, рис. 3.5); на звездочках распределительных валов (двигатели DOHC, рис. 3.6); на маховике коленчатого вала (рис. 3.7);
– ослабьте гайку 6 (см. рис. 3.2) и ослабьте натяжение ремня 4 привода распределительного вала поворотом натяжного ролика 5 против часовой стрелки;
После снятия ремня запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы, так как это приведет к серьезному повреждению двигателя из-за соударения поршней с клапанами.
– отверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания;
– отверните болт 12 крепления зубчатого шкива 11 коленчатого вала и снимите колесо. Для отворачивания болта коленчатый вал необходимо заблокировать от проворачивания. Для этого на автомобилях с механической коробкой передач включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом, на моделях с автоматической коробкой передач снимите крышку смотрового окна маховика и заблокируйте коленчатый вал с помощью монтажной лопатки за зубчатый венец маховика.
Установку ремня привода распределительного вала проводите в последовательности, обратной снятию. Сначала ремень устанавливают на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на зубчатый шкив промежуточного вала, зубчатый шкив распределительного вала и натяжной ролик. После натяжения ремня проверяют совмещение установочных меток (см. рис. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8).
1 – головка блока цилиндров; 2 – прокладка головки блока цилиндров; 3 – направляющая втулка клапана; 4 – маслоотражатель; 5 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 6 – крышка головки блока цилиндров; 7 – силовая полоска; 8 – пробка маслоналивной горловины; 9 – болт крепления головки блока цилиндров; 10 – шпилька крепления крышки головки блока цилиндров; 11 – гайка крепления крышки головки блока цилиндров; 12 – передняя прокладка крышки головки блока цилиндров; 13 – заглушка
Ремень привода распределительного вала натягивается вращением оси натяжного ролика. Натяжение ремня проверяется проворачиванием вручную ведущей ветви ремня. Если ремень невозможно повернуть на угол 90°, то необходимо ослабить его натяжение, если ремень можно повернуть на больший угол — натянуть его. Проверните коленчатый вал двигателя на 2 полных оборота и снова проверьте натяжение зубчатого ремня.
Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) рекомендуется заменять через каждые 60 000 км пробега автомобиля.
Рис. 3.2. Привод газораспредилительного механизма (ГРМ): 1 – верхняя крышка ГРМ; 2 – болты; 3 – верхняя защитная пластина; 4 – ремень привода распределительного вала; 5 – натяжной ролик; 6 – гайка крепления натяжного ролика; 7 – защитная пластина; 8 – ремень привода генератора и водяного насоса; 9 – шкив коленчатого вала; 10 – нижняя крышка ремня привода распределительного вала; 11 – зубчатый шкив коленчатого вала; 12 – болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала; 13 – зубчатый шкив промежуточного вала
– отсоедините и снимите рукав подачи воздуха между воздушным фильтром или измерителем расхода воздуха и корпусом дроссельной заслонки;
– отверните гайку и специальный болт крепления нижней крышки 10 ремня привода распределительного вала к водяному насосу;
– снимите скобы и отверните гайку крепления верхней крышки 1 ремня привода распределительного вала, снимите крышку 1;
– отметьте угловое положение шкива 9 коленчатого вала относительно зубчатого колеса 11 коленчатого вала, снимите шкив 9;
– отверните болты крепления нижней крышки 10 ремня привода распределительного вала, снимите крышку 10 и прокладку;
Рис. 3.3. Положение установочной метки шкива коленчатого вала, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра
Рис. 3.4. Положение установочных меток шкива коленчатого вала и зубчатого шкива промежуточного вала, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра
Рис. 3.5. Положение установочных меток зубчатого шкива распределительного вала двигателей SOHC, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра: 1 – головка блока цилиндров; 2 – зубчатый шкив; 3 – крышка головки блока; А – установочная метка
Рис. 3.6. Положение установочных меток звездочек распределительных валов двигателей DOHC, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра
– установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) конца такта сжатия, для чего поверните коленчатый вал за болт шкива по часовой стрелке до совмещения меток: на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ремня привода распределительного вала (при неснятой нижней крышке, рис. 3.3); на шкиве коленчатого вала и зубчатом шкиве промежуточного вала (при снятой нижней крышке, рис. 3.4); на зубчатом шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров (двигатели SOHC, рис. 3.5); на звездочках распределительных валов (двигатели DOHC, рис. 3.6); на маховике коленчатого вала (рис. 3.7);
– ослабьте гайку 6 (см. рис. 3.2) и ослабьте натяжение ремня 4 привода распределительного вала поворотом натяжного ролика 5 против часовой стрелки;
После снятия ремня запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы, так как это приведет к серьезному повреждению двигателя из-за соударения поршней с клапанами.
– отверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания;
– отверните болт 12 крепления зубчатого шкива 11 коленчатого вала и снимите колесо. Для отворачивания болта коленчатый вал необходимо заблокировать от проворачивания. Для этого на автомобилях с механической коробкой передач включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом, на моделях с автоматической коробкой передач снимите крышку смотрового окна маховика и заблокируйте коленчатый вал с помощью монтажной лопатки за зубчатый венец маховика.
Установку ремня привода распределительного вала проводите в последовательности, обратной снятию. Сначала ремень устанавливают на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на зубчатый шкив промежуточного вала, зубчатый шкив распределительного вала и натяжной ролик. После натяжения ремня проверяют совмещение установочных меток (см. рис. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8).
1 – головка блока цилиндров; 2 – прокладка головки блока цилиндров; 3 – направляющая втулка клапана; 4 – маслоотражатель; 5 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 6 – крышка головки блока цилиндров; 7 – силовая полоска; 8 – пробка маслоналивной горловины; 9 – болт крепления головки блока цилиндров; 10 – шпилька крепления крышки головки блока цилиндров; 11 – гайка крепления крышки головки блока цилиндров; 12 – передняя прокладка крышки головки блока цилиндров; 13 – заглушка
Ремень привода распределительного вала натягивается вращением оси натяжного ролика. Натяжение ремня проверяется проворачиванием вручную ведущей ветви ремня. Если ремень невозможно повернуть на угол 90°, то необходимо ослабить его натяжение, если ремень можно повернуть на больший угол — натянуть его. Проверните коленчатый вал двигателя на 2 полных оборота и снова проверьте натяжение зубчатого ремня.
