При длительном сроке эксплуатации сайлентблоки начинают проседать и постукивать, что может вызывать глухие стуки во время езды автомобиля по неровным поверхностям вроде кочек.На данном фотоотчете подробно описана процедура замены своими руками задних сайлентблоков передних рычагов на автомобиле Skoda Octavia 2 поколения. Подобная процедура является довольно распространенной (слабое место, ходят около 10 тыс км.). Для выполнения своими руками понадобится пресс для выпрессовки сайлентблока. А также подобрать фирму на свое усмотрение.
Артикулы заднего сайлентблока переднего рычага будут отличаться в зависимости от стороны установки — левая и правая.
| Сторона установки | Артикул | Цена руб |
|---|---|---|
| Левая | Moog VO-SB-0430 | 1480 |
| Sidem 863632 | 1470 | |
| TRW JBU691 | 1700 | |
| Swag 30927069 | 1850 | |
| Правая | TRW JBU690 | 1570 |
| Moog VO-SB-2337 | 1370 | |
| Sidem 863633 | 1560 | |
| Swag 30 92 7071 | 1500 |
Первым делом снимаем защиту, если таковая имеется.
Далее при помощи домкрата поднимаем переднее колесо, соблюдая технику безопасности.
После откручиваем болты заднего сайлентблока.
Откручиваем болт переднего сайлентблока.
Откручиваем тягу датчика загруженности от рычага.
Вооружаемся съемником и стаскиваем сайлентблок. При помощи молотка этого сделать не удастся.
Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Поэтому на болт была одета широкая шайба, а после вставлена в его центральное отверстие и сайлентблок выбит.
Изображен — новый сайлентблок.
Далее вооружившись молотком и широкой шайбой забиваем сайлентблок в крепление.
Всем привет!
Наконец-то, после сбора информации и ожидания хорошей погоды взялся за сайлентблоки. Как понял что им баста? Поехал зимой на диагностику, сказали что задние подорваны, а поехал потому, что заметил звук из передка, на неровностях как будто вожу под капотом пустые банки, ни стуков ни вялости не было, а звук все учащался и становился сильнее.
Решил покурить эту тему, так как загнули мне цену таксе, по сравнению с самими сайлентами.
Дальше лучше.
Так как эстакада есть, но она очень неудобная (по внутренним краям наварены трубы, чтоб машина не дай Бог не свалилась), защиту снимал в несколько этапов. Сначала одну сторону машины к внутреннему краю эстакады, пораскручивал, потом аналогично со второй. Пишется легко, а когда делал, такое.
После на домкрат и на всякий пожарный пенёк.
Дальше открутил 3 болта шаровой, вторым домкратом поднял немного рычаг, чтобы он не отпружинил вниз после освобождения стойки стаба (затем отпустил обратно).
После открутил 2 болта сайлентов, подал рычаг к мотору и в местах крепления шаровой подал ее вниз вместе с рычагом, и он свободен, после вынул с посадочных мест вместе сайлентов, и вот он в руках.
Оба передних были вот в таком состоянии:
На рычаге и не проверишь, но раз уж снял, решил менять оба.
Задний (зрелище не для слабонервных😄) были вот в таком состоянии:
Состояние — не подорванные, а усосанные, даже очконул, что будут траблы с выпрессовкой. Как машина вообще дорогу держала, 4 поездки в Кривой Рог и по месту каждый день, танк епта😄.
После выпрессовывал и запрессовывал вот такой приспособой с ютуба и драйва:
На заднем посадочные места смазал литолом, зашли на ура, запрессовал на пол миллиметрика больше, так как уж сильно они выпирали с другой стороны, в итоге, если смотреть горизонтально, все симметричненько. Передние на хозяйственное мыло, опять же запрессовал чуть больше, дабы окантовка полностью вышла, после этого немного в обратную сторону, до симметрии обеих сторон. Все посадочные места предварительно вычистил, вымыл и вытер.
Вот и все. Можно ставить. Все ставил на новые болты и гайки.
Посадил на место рычаг и опять же, подав к мотору, завел шаровую в обратном порядке и вкрутил болты тут:
На фото болты ещё старые (если что).
Кстати, старые болты стало как-то жалко выбрасывать, ни ржавчины и вытянутости, может как нибудь в быту пригодятся).
Затем закрутил шаровую по Эльзе.
Ах да, забыл, перед тем как снимать шаровую, пластину и болты в нескольких местах обвёл штрихом вот так:
После поддамкратил немного рычаг и протянул стойку стаба, опять же по Эльзе.
Затем поставил колесо, и покачал со стороны в сторону и за крепление защиты возле бампера вверх/вниз, затем сайленты пообжимал и по протягивал, опять же по Эльзе. Вторая сторона по аналогии первой, все это с движением авто к внутренним краям эстакады, для удобства.
Собрал обратно все в обратном порядке, попутно установив и заменив ещё пару креплений на защите, и сделал тест драйв, и о чудо, все скрипы ушли, красота, даже руль не ушёл. В понедельник запишусь на сход-развал, для успокоения и попрошу, чтоб ещё раз проверили все места креплений.
Кому надо, моменты затяжек:
Болт шаровой опоры — 20 Нм + 90*
Болт стойки стаба — 15 Нм + 90*
Болты сайлентов — 70 Нм + 90*
2111301 Lemforder 2шт. — Задний сайлентблок (в коробке под оригинальным номером)
1020302 Lemforder 2шт. — Передний сайлентблок (в коробке под оригинальным номером)
N1069940 VAG 2шт. — болт стойки стаба
N10127707 VAG 6шт. — болт пластины шаровой.
30914238 SWAG 2шт. — пластина шаровой. Тут отдельная история, экзисту большой привет. В поиске болтов для шаровой по вин номеру выбило вот такой комплект заменитель — 33788301 от Lemforder вместе с пластиной, НЕ ВЕДИТЕСЬ! Пластина для SKODA FABIA.
Хорошо что в экзисте только номера смотрю, а заказываю в другом месте, ребятам огромный респект, заказной долгосрочный товар не подлежит возврату, ребята вошли в положение и приняли обратно.
N10262202 VAG 2шт. — болт заднего сайлентблока
24424 Febi 1шт. — Комплект монтажный для других авто VAG, НО, в комплекте присутствуют 2 болта переднего сайлентблока N90484003 (комплектом заказывать дешевле чем болты под VAGом)
N0150816 в идеале N0150814 2шт. — гайки заднего сайлентблока. Взял с таким номером, так как были по наличию, а те, что в идеале, срок поставки 34 дня, после чего мне позвонили и сказали что они в ряд ли приедут. Но ничего страшного, на вид такие же (М12, прочность 10.9, оцинкованы)
Ну и по мелочевке, раз уж артикулы пишу:
N90775001 VAG — саморез
N0154374 VAG — к нему закладная гайка
1J0018967A VAG — кронштейн защиты
WHT000713 VAG — для брызговика двигателя, вместо одноразовой шайбы, у меня одна сломана была, решил что не хорошо это.
Спасибо тем, кто откликнулся на вопросы и тем кто не верил😄. Все получилось и я очень этому рад. Так сказать первый мой ремонт.
Всем качественных деталей, ровных дорог и целых коней!
P.S. Любите свои машинки)
С наступлением весны появилась такая закономерность: ниже нуля — в подвеске все тихо, при повышении температуры выше нуля. когда образуются лужи — при торможении и смене направления движения (передняя и задняя передача) появлялся хруст как будто что-то в подвеске при смене направления нагрузки на подвеску принимало разные положения. Как только температура опускалась ниже нуля — все затихало.
Вскрытие показало (сначала правой подвески), что задний сайлент блок переднего почти вышел из строя — резина имела лопины.
Запчасти:
1J0407181 Сайлент переднего рычага задний — 2 шт.
Инструменты:
1. Ключ/головку на 13;
2. Ключ/головку на 16;
3. Ключ/головку на 18;
4. Рожковый/накидной ключ на 18
5. Балонник
6. Домкрат
Заранее хочу извиниться за фото, погода — грязь, руки — супергрязь, фокус — как вышло…
Предварительные замечания: Работы лучше проводить со снятой защитой — намного удобнее откручивать болты передних сайлентблоков. Поскольку снимать защиту по опыту та еще проблема, я делал без снятия таковой. Пользоваться надежнее головками, чем ключами, но ими не везде подлезешь как в случае фиксирования гайки заднего сайлентблока. Сайлентблоки слева/справа одинаковые, но выпрессовываются в одну сторону (вниз рычага).
Снимаем колесо и наблюдаем картину:
Померив размеры новых сайлентблоков, изготовил подручные оправки из 2х дюймовой трубы, которая попалась под руку.
Кольца пилил шириной ориентировочно 20 и 30 мм, 30 мм-вое распилил и разогнул под больший диаметр для упора в рычаг для выпрессовки/запрессовки, либо нужно пилить из трубы большего диаметра.
Откручиваем Стойку стабилизатора (ключ 16).
Для того чтобы снять с нее усилие пришлось нагрузить стойку, опустив домкрат на подпорку применно так:
Опять поднимаем домкрат.
Откручиваем Болт с гайкой заднего сайлентблока (Ключ 18) и болт переднего сайлентблока (Ключ 18)
Откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу (ключ 13).
Выводим шаровую опору из рычага и достаем его целиком.
Берем самопальные оправочки и устанавливаем в тиски для выпрессовки старых сайлентов.
Берем новый сайлентблок, правильно спозиционировав относительно рычага.
Выставляем оправку, чтобы сайлентблок входил в рычаг без перекоса. Без второй (разрезанной) оправки можно немного запресовать сайлент, чтобы было без перекоса, если трудно выставить все 2 оправки. Но запрессовать неглбоко, во избежание упирания внутренней втулки сайлентблока в губки тисков, вторая оправка все равно необходима для правильной финишной установки.
Передний сайлентблок живее всех живых, он практически вечный и по моему мнению трогать его пока не нужно…
Собираем все в обратной последовательности.
Делаем тоже самое для другого рычага.
Я лично установку рычага проводит по следующей методике: правая сторона — установка и крепление заднего сайлентблока, затем переднего, шаровой опоры и затем после нагрузки стойки стойки стабилизатора. С левой стороной получилось чуть иначе по причине проблем с установкой в рычаг крепления шаровой опоры — установка на место и крепление заднего сайлентблока, установка на место переднего сайлентблока, установка и крепление шаровой опоры, крепление переднего сайлентблока и установка и крепление стойки стабилизатора.
Вот эти «герои» пали в борьбе с нашими дорогами, ну вообще-то было пора уже…
Первоочерёдно хочу сказать спасибо всем, кто выразил своё мнение в этих темах www.drive2.ru/l/471160524785058646/ www.drive2.ru/l/471467838285021510/ Ваше мнение в той, или иной степени повлияло на моё окончательное решение. Темы хоть и создавал временно, но удалять передумал, так, как вопрос довольно таки актуальный и возможно кому-то, но поможет в решении аналогичного вопроса.
В большей степени наверное нужно сказать спасибо x7xxx7x за его запись www.drive2.ru/l/3498461/
Изначально, когда мне приговори вердикт к замене сайлентблоков передних рычагов, первое, что всплыло в голове — это Lemforder. Долго думал, читал, выбирал. Lemforder в сравнении с другими значительно дороже, но продешевить и потом решать эту проблему каждый сезон не хочу (в результате получится дороже).
Не гонялся за этим (увидел случайно, когда открыл коробки при получении), но все сайленты с VAG-овской маркировкой (где-то читал, что это лучше).
И так я взял:
Сайлентблок рычага передней подвески передний: Lemforder 10203 02 — оригинальный номер: 357 407 182
Сайлентблок рычага передней подвески задний: Lemforder 21113 01 —оригинальный номер: 1J0 407 181
Менять думал на сервисе Skoda, но там с работой + развалом загнули сумму такую, что и дар речи отобрало. Писать не буду сколько, но сайлентблоки дешевле, чем стоимость работы. Ремонтные работы проводил у человека, который раньше работал мастером по подвеске на сервисе Skoda. По ремонту подвески моя машина попала к нему впервые, а ТО проходим исключительно только у него.
Сбл.пер.подвески Шкода Октавия А5 задний, левый (Лев.)
Сбл.пер.подвески Шкода Октавия А5 задний, правый (Прав.)
Сбл.пер.подвески Шкода Октавия А5
Когда менять сайлентблоки на Шкода Октавия А5
Плохое состояние дорог, агрессивный стиль вождения, большой пробег − все это способствует износу сайлентблоков на рычаги передней подвески у Шкода Октавия А5, что в итоге выражается в следующем: неравномерность износа шин, сильная вибрация автомобиля при езде, уменьшение плавности подвески, наличие скрипов и визуальных повреждений этих деталей. Все это является свидетельством того, что необходима замена сайлентблоков.
Как выбрать и купить сайлентблоки на Шкода Октавия А5
Благодаря сайлентблокам на рычагах передней подвески, поглощается основная масса вибраций во время движения.. В виду постоянных нагрузок, этим элементам присущ выход из строя. Как правило, это происходит при пробеге в 50-70 тыс. км. В таких ситуациях необходимо заменять сайлентблоки на передних рычагах Шкода Октавия А5, которые можно купить в нашем магазине по низким ценам. Мы предлагаем как оригинальные детали, а также их аналоги с хорошим качеством.
Самый точный подбор сайлентблоков на SKODA OCTAVIA Octavia II (A5) хэтчбек — это поиск их в оригинальном каталоге по VIN-номеру авто. Так вы узнаете номера оригинальных сайлентблоков на рычаги передней подвески. Далее, по этому номеру на нашем сайте вы сможете узнать цены на оригинальные сайлентблоки, а также подобрать и купить точные аналоги по значительно низким ценам.
Сбл.пер.подвески Шкода Октавия Тур задний, левый (Лев.)
Сбл.пер.подвески Шкода Октавия Тур задний, правый (Прав.)
Сбл.пер.подвески Шкода Октавия Тур
Когда менять сайлентблоки на Шкода Октавия Тур
Плохое состояние дорог, агрессивный стиль вождения, большой пробег − все это способствует износу сайлентблоков на рычаги передней подвески у Шкода Октавия Тур, что в итоге выражается в следующем: неравномерность износа шин, сильная вибрация автомобиля при езде, уменьшение плавности подвески, наличие скрипов и визуальных повреждений этих деталей. Все это является свидетельством того, что необходима замена сайлентблоков.
Как выбрать и купить сайлентблоки на Шкода Октавия Тур
Благодаря сайлентблокам на рычагах передней подвески, поглощается основная масса вибраций во время движения.. В виду постоянных нагрузок, этим элементам присущ выход из строя. Как правило, это происходит при пробеге в 50-70 тыс. км. В таких ситуациях необходимо заменять сайлентблоки на передних рычагах Шкода Октавия Тур, которые можно купить в нашем магазине по низким ценам. Мы предлагаем как оригинальные детали, а также их аналоги с хорошим качеством.
Самый точный подбор сайлентблоков на SKODA OCTAVIA Octavia Tour хэтчбек — это поиск их в оригинальном каталоге по VIN-номеру авто. Так вы узнаете номера оригинальных сайлентблоков на рычаги передней подвески. Далее, по этому номеру на нашем сайте вы сможете узнать цены на оригинальные сайлентблоки, а также подобрать и купить точные аналоги по значительно низким ценам.
Возникновение посторонних скрипов, когда автомобиль проезжает по неровностям дороги может говорить о необходимости замены сайлентблоков. В передней подвеске Skoda Octavia Tour всего четыре сайлентблока, соответственно по два на каждую сторону. Чтобы провести диагностику нижних рычагов передней подвески на предмет изношенных сайлентблоков, нужно вставить монтировку или прочную плоскую отвёртку между переднем креплением рычага и поперечиной, затем попытаться покачать рычаг. Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ.
На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга. Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.
Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.
Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор. Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.
Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.
Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.
Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.
При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.
Когда новые сайлентблоки установлены, рычаг устанавливается на автомобиль в порядке обратном снятию и желательно, чтобы болты крепления сайлентблоков, болты шаровой опоры и стопорная планка должны быть заменены. Также не нужно затягивать болты крепления сайлентблоков, пока автомобиль поднят на домкрате. После установки колеса, автомобиль опускается на землю и его нужно несколько раз хорошо покачать на месте, чтобы разработать новые сайлентблоки и дать им «сесть на своё место». Только после этого можно приступать к затягиванию болтов крепления сайлентблоков. Это делается потому, что у сайлентбока малый рабочий ход – всего семь градусов, а когда автомобиль поднят, подвеска за счёт пружины выпрямляется и сайлентблок также работает на скручивание. И если затянуть болт крепления, когда автомобиль на домкрате, после того как он опуститься на землю сайлентблок натянется ещё сильнее и может порваться либо сразу либо на первой же неровности дороги. Важно об этом всегда помнить. Аналогично вышеперечисленного процесса производится замена сайлентблоков второго рычага.
Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.
В данном разделе Вы можете купить оригинальные Детали передней подвески: рычаги и сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые производства VAG, а также детали производства TRW (Германия), Lemforder (Германия). Если Вас интересуют запчасти других производителей, мы будем рады помочь Вам в их подборе и приобретении.
Производитель: TRW (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0407365J.
Производитель: LEMFORDER (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0407151C.
Производитель: LEMFORDER (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 357407182.
Производитель: TRW (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0411315G.
Производитель: LEMFORDER (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0407365J.
Производитель: LEMFORDER (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0407181.
Производитель: TRW (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0407151C.
Производитель: LEMFORDER (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0411315K.
Производитель: LEMFORDER (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0411315D.
Производитель: LEMFORDER (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0407366J.
Производитель: TRW (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0407181.
Производитель: TRW (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0411316D.
Производитель: TRW (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0407366J.
Производитель: TRW (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 357407182.
Производитель: TRW (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0411315D.
Производитель: LEMFORDER (Германия). Модель: Skoda Octavia A4 Tour. Аналог оригинальной детали VAG: 1J0411316D.
Если вы обнаружите стуки и скрипы в подвеске средства передвижения Skoda Octavia A4 Tour, а также ощутите проблемы с управляемостью, стоит незамедлительно показать авто специалисту. Возможно, потребуется замена рычагов , их меняют из-за появления трещин, вмятин и других дефектов. К тому же деталь нужно заменить, если в месте соприкосновения с новым сайлентблоком происходит люфт. В каталоге можно выбрать необходимую позицию для ремонта (шаровая опора, поворотный кулак, стойка стабилизатора и др.) и купить ее, не выходя из дома.
Реквизиты Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ ГРУПП»
Краткое наименование: ООО «СТАНДАРТ ГРУПП»
Юридический адрес: 119192, Москва, улица Столетова д. 17, кв.17
Фактический адрес: 117405, г. Москва, МКАД, 33-й км, вл. 6, стр.5 (м.Аннино)
ИНН: 7729445018
КПП: 772901001
Расчетный счет:407 028 105 380 000 218 59
Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Кор. Счет: 301 018 104 000 000 002 25
БИК: 044044 525 225
ОГРН:115 774 605 7204
ОКПО:18354129
Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.
- Audi A3 (8P) 2003-2013
- Audi TT (8J) 2006-2014
- Seat Altea 2007-2015
- Seat Leon II (1P) 2006-2013
- Skoda Octavia II (1Z) 2004-2013
- Skoda Yeti 2010-2018
- Volkswagen Beetle 2011-2018
- Volkswagen EOS 2011-2016
- Volkswagen Golf 5 (1K) 2003-2008
- Volkswagen Golf 6 (5K) 2009-2013
- Volkswagen Golf Plus 2005-2014
- Volkswagen Jetta 2011-2018
- Volkswagen Scirocco 2008-2017
- два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) «Болт с шестигранной головкой»;
- две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
- фиксатор резьбы.
Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.
Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.
Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.
- VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) — 4 штуки;
- VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) — 2 штуки.
Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:
- посторонних стуков больше НЕТ (комплексная замена сайлентблоков и фиксация подрамника);
- передняя подвеска стала более упругой;
- сумасшедшей жесткости, как пишут некоторые, я не почувствовал, но собранность подвески явно на лицо, что радует;
- вибрации на руле на скорости нет (кто-то писал, что нечто подобное появляется при установке сайлентов от Audi RS3).
ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
ex 2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4×4
ex 2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
2008 Volkswagen Passat B6 1.8 TSI (BZB) 160 л.с. МКПП -> 4×4 MQ350 DCC Stage
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Сайлент блок переднего рычага
Sashko » Вт, 05 окт 2010, 13:26
На ТО 45ткм рекомендовали к замене сайленты передних рычагов (имеются надрывы типа, гарантия кончилась 2 месяца назад и, разумеется, посыпались рекомендации ).
Никаких стуков и пр. не наблюдаю.
Подскажите, пож., какие сопутствующие операции (схождние и т.п.) сопряжаются с заменой сайлентов, насколько затратна процедура, и сколько можно ездить относительно спокойно? И их номерочек бы.
И на что разбитые сайленты влияют (кроме появления стуков)? На сервисе сказали, что на устойчивое поведение машины при движении, на что еще.. Могут ли они оказывать влияние, например, на то, что машину тянет в сторону при торможении?
Много вопросов, прошу прощенья.
Re: Сайлент блок переднего рычага
SтuDеnТ » Вт, 05 окт 2010, 14:04
мне рекомендовали еще полгода назад поменять, все это время езжу, ни стуков никаких отклонений не выявленно.
лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Была Октавия А5 FL, 2012 г.в., 1.8 TSI, МКПП6, антрацит, до 03.2021
Сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, style, 4х4, темно серый, 2021 г.в. номера те же Е***ЕЕ777
Re: Сайлент блок переднего рычага
oster » Вт, 05 окт 2010, 14:16
износ проявляется в запаздывании на руление и качании колеса вперед назад при тормоз-газ или при резком разгоне (колесо сначала едет потом кузов).
себе приготовил для замены задние от ТТ, надеюсь забыть потом о проблеме. передние ходят долго.
Re: Сайлент блок переднего рычага
юрий777 » Вт, 05 окт 2010, 14:22
отслоения, не о чём, криминальном, не говорят. стуков нет?, в колейке, не таскает (влияние рулевого и резины, исключаю).
если все ответы -«НЕТ», значит, можно спокойно кататься дальше, но каждые 5-10 тыс. осматривать их.
если менять сайлены, то все четыре (передние, задние), для того чтобы забыть о их существовании на долго.
советую обратиться ещё к кому ни будь, пусть тоже посмотрят.
что поделать, такой у нас сервис, только с гарантии, сразу на машинах, лезет всё, а до этого. теперь то платить будет клиент (то есть Вы). а за Ваши деньги, Вам поменяют ВСЁ и несколько раз, по кругу.
Re: Сайлент блок переднего рычага
Sashko » Вт, 05 окт 2010, 14:30
. я мог бы привести полный список рекомендаций, но тема не об этом, просто скажу, что помимо стоимости самого ТО эти рекомендации по оф. расценкам потянули бы еще не менее чем на 15 тыс руб. ))
*** А тянуть влево/вправо (руль выкручивать) может при плохих сайлентах?
Re: Сайлент блок переднего рычага
юрий777 » Вт, 05 окт 2010, 14:55
теоретически — может, но не сильно. практически, я ездил на разбитых (но не стучащих), пер. сайленах, с точки А в точку В, почти 2000 км, не куда и не чего не тянуло (привезли не те пер. сайлен блоки, а ехать надо было срочно).
я думаю, развал-схождение. вспомни, не где в ямку не попадал, или наоборот, на препятствие, не наскакивал.
Re: Сайлент блок переднего рычага
Sashko » Вт, 05 окт 2010, 15:07
схождение делали в июне при замене опорников (может оффы че не так воткнули там?). руль прямо, едет ровно. разумеется ямы (точнее кочки) были. но по прямой не тянет же. только иногда и при небольшой скорости при торможении. может это из-за колеи, т.к. я как все леворульные «жмусь» к левой части полосы движения и при этом колеса находятся на левой кромке колеи. сложно наверное объясняю. по-крайней мере пробовал ездить ближе к правой части полосы движения — вроде бы не замечал такого.
Re: Сайлент блок переднего рычага
Skoda_vod » Вт, 05 окт 2010, 15:19
износ одного из элементов подвески постепенно приводит к преждевременному износу сопряженных элементов.так что лучше не затягивать.
Re: Сайлент блок переднего рычага
VAMP » Ср, 06 окт 2010, 8:19
А шаровые тоже желательно менять вместе с сайлентами? И какой фирмы порекомендуете? (с номерками желательно).Ну чтобы не очень дорого и качество более-менее.
Re: Сайлент блок переднего рычага
oster » Ср, 06 окт 2010, 11:03
VAMP писал(а): А шаровые тоже желательно менять вместе с сайлентами? И какой фирмы порекомендуете? (с номерками желательно).Ну чтобы не очень дорого и качество более-менее.
превентивно? зачем? если живые и не беспокоят то смысла нет менять рабочую деталь. с таким подходом надо сразу всю машину менять.
«не долго» ходят опорники и задние сайлентблоки.
Re: Сайлент блок переднего рычага
Sashko » Ср, 06 окт 2010, 11:13
oster писал(а): износ проявляется в запаздывании на руление и качании колеса вперед назад при тормоз-газ или при резком разгоне (колесо сначала едет потом кузов).
себе приготовил для замены задние от ТТ, надеюсь забыть потом о проблеме. передние ходят долго.
