Наша сеть автотехцентров предлагает специализированную услугу: замена сайлентблоков подрамника Audi Q7. Низкие цены. Специалисты автосервиса точно определят, есть ли проблемы с автомобилем. Техцентры находятся в удобных точках Москвы и ближайшего Подмосковья. Замена сайлентблоков подрамника Audi Q7: гарантия сроком до 2-х лет. Запасные части в наличии: оригинальные и аналоги. Записаться на диагностику или ремонт можно по телефону или через форму заявки на сайте.
Цена на замену сайлентблоков подрамника Audi Q7
| Услуги | Цена | |
| Замена сайлентблоков подрамника | от 1360 руб. | Записаться |
- Услуги Цена
- Замена сайлентблоков подрамника от 1360 руб.
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.
Запись на замену сайлентблоков подрамника Audi Q7
Другие услуги для Audi Q7
- Услуги Цена
- Замена амортизаторов Audi Q7 от 970 руб.
- Ремонт передней подвески Audi Q7 от 1170 руб.
- Замена передней подвески Audi Q7 от 1370 руб.
- Калибровка пневмоподвески Audi Q7 от 1460 руб.
| Услуги | Цена | |
| Замена амортизаторов Audi Q7 | от 970 руб. | Записаться |
| Ремонт передней подвески Audi Q7 | от 1170 руб. | Записаться |
| Замена передней подвески Audi Q7 | от 1370 руб. | Записаться |
| Калибровка пневмоподвески Audi Q7 | от 1460 руб. | Записаться |
Почему выбирают нас?
Гарантия на все работы
На все работы и запчасти предоставляется безусловная гарантия сроком до 2-х лет.
Запасные части в наличии
Имеется собственный склад запасных частей, что обеспечивает сокращение сроков ремонта. Мы можем предложить как оригинальные запчасти, так и их высококачественные аналоги.
Опытные механики
Благодаря многолетнему опыту, высокой квалификации персонала нашего техцентра может предложить качественное обслуживание практически любого автомобиля Вашей марки.
Автомобили Ауди в вопросах обслуживания и ремонта нуждаются в специализированном сервисе. Немецкое качество сборки требует от мастеров наличия высокого уровня квалификации, который позволит провести диагностику и ремонтные мероприятия с надлежащей точностью. Воспользовавшись услугами ближайшего отделения нашего автосервиса, владелец Audi вернёт своему авто утраченные в процессе эксплуатации характеристики.
Сам ремонт произвел еще весной примерно в конце апреля, но как то времени не хватало написать в бортжурнал или может я стал ленивым. Мной были приобретены все сайлентблоки Meyle и перед и зад. Перед их установкой я долго изучал просторы драйва с целью найти способ их замены чтобы мне не было мучительно больно. Для замены передних я нашел способ у JIexa600 он когда то менял их на своей, только я немного доработал его способ.
Откручиваю подрамник спереди, он висит на задних сайленблоках, так же открутил провод идущий к стартеру чтобы не мешался для дальнейших действий.
далее на пациента ставил кусок трубы чтобы внутренняя часть легко вошла в него, но при этом труба должна упираться в резинку, длина трубы должна позволить свободному выходу внутренней части сайленблока.
далее гидравлическим домкратом уперся в центральную часть и поднимаю вверх
подрамник через трубу упирается в ложерон и старый сайлентблок разрывается на две части, убираем домкрат, убираем трубу и на ее место ставим другую меньшего диаметра так чтоб она прошла внутрь посадочного места сайлентблока, но уперлась в его наружнюю обойму(не сфоткал но принцип почти тот же). далее поднимаем подрамник и моя труба выпрессовывает наружнюю часть старого сайлентблока.
я думал что внутри подрамника втулка сидит намного крепче и взял 5-ти тонный домкрат, оказалось зря со вторым обошелся двухтонником.
Новые сайлентблоки перед установкой смазал жидким мылом типа «сорти» тут дело в личных предпочтениях и во вкусе а так же запахе, и тем же способом при помощи трубы с большим диаметром впрессовал их на место, самое главное аккуратно впрессовывать чтобы не перекосить. На все у меня ушло около часа с перекурами. Старые сайлентблоки оказались родными 92 года выпуска они почти дожили до своего 24 летия, причем один из них был еще живой и я его реально порвал когда выпрессовывал, а вот второму повезло меньше, он практически достался руками(внутренняя часть).
После заменил задние с ними легче. Для их замены нужно открутить болт который крепит рычаг подвески и открутить их самих и вынуть, при этом подрамник немного опускается вниз и висит на передних сайлентблоках, того сколько подрамник опускается вниз как раз достаточно чтобы их заменить. Новые ставил по контуру старых контур этот от грязи, а под сайлентблоком чистое место, после прикрутил болт рычага и все. на это у меня ушло тоже около часа с перекурами.
Вывод: не обязательно снимать весь подрамник и тащить куда нибудь чтобы там перепрессовать сайлентблоки, все можно сделать на месте, меньше работы, на мой взгляд этот способ проще. А самое главное ничего не стучит на ямах что несомненно радует.
Давно заметил что в подрамнике нужно их менять, но все руки не доходили. А тут как раз немного застучало, да и пружины с занижение залежались.
Разобрал всю подвеску, задумал все почистить и зачем-то покрасить) в общем затянулось это на долго.
Сайлентблоки еще оригинал
С задними все просто, а вот с передними повозился. Как известно он перекашивается и не хочет влезать, один был испорчен. Помогла большая головка, которая не дает ему перекашиваться, ну и смазка конечно.
Втулки стабилизатора тоже родные, на удивление еще живы.
Все детали были отпескоструены,
затем покрыты цинкосодержащим грунтом. Подрамник снизу промазал кузовным герметиком и затем все покрасил.
сверху и изнутри обработал антикором для скрытых полостей, чем то подобным он был обработан ранее. Знаю что снизу не видно, но мне так захотелось)
В общем писать тут особо то и не о чем, когда лазил под машиной-решил пошатать подрамник ну и естественно я был не сильно удивлен что резинкам скоро будет плохо, учитывая что передние стояли еще оригинал BOGE (в принципе как на УЗОМЕ) то и задние явно никто не трогал, а они устали больше (как я думал) чем передние. И в этот вечер что то лазил на авито, высматривал ништяки и бац-нахожу передние сайлентблоки SWAG (такие же стоять на УЗОМЕ) и смотрю цену-125руб штука, в наличии пара-звоню и еду забирать пару, продавец отдал за 200, что еще приятнее, получить новые сайлентблоки по цене упаковки, заказываю задние FEBI и ждем выходные, в субботу они пришли и едем в гараж
И ВОТ ТУТ ГЛАВНОЕ- каждый может делать в какой ему вздумается последовательности, я описал метод которым все разбирается в одиночку за пол часа неспешной работы, как правильно и как кто делает-личное дело каждого
Для начала около гаража снял колеса и ослабил гайки стаба в ручаге (ромашках) дабы с ямы было удобно их открутить, потому как затягиваются они от души, трещеткой не сорвать, а длинный вороток не дает использовать узкая яма, вывешиваем колеса, ставим под лонжероны бревна, кирпичи и т.д. дабы машина надежно стояла, это пригодится при сборке, особенно если делаете в одиночку.
Далее отстреливаем стабилизатор спереди, потом на ромашках-и ставим его в сторонку
Далее откручиваем задние болты на подрамнике, которые держат рычаги и далее откручиваем крепления подушки кпп от подрамника.
готово-тут мы на пол пути к успеху, подрамник висит на передних сайлентах
подставляем домкрат под опору кпп (или акпп как в моем случае) и чуть поднимаем, чтобы не создавать нагрузку на подушки мотора, а можно и до откручивания задних болтов подрамника подставить даже брусок под опору кпп- тут кому что проще
И тут главное фиаско применимое к вэшкам (V6) подрамник сцука падает ровно на приемные трубы и его не снять, на УЗОМЕ труба одна и снималась она никак не мешала извлечь подрамник, и тут началась истерика, слезы, сопли… Шутка, откручивать приемные трубы от коллектора я не рискнул, осталось еще только шпильки высверливать… Было решено ипаца не снимая труб и не вынимая подрамник. А далее все стандартно-передние я просто отпиливал ножовкой по металлу сверху- прям просто заподлицо подрамнику пилил и выбивал обойму из подрамника, это было сложнее чем на извлеченном подрамнике.
Ну а далее берем новый сайлентблок и мажем его мылом (или простым или жидким, или средством для мытья посуды-в общем что есть под рукой) почему мыло? я не уверен в устойчивости резины к смазке и маслу-лучше перестраховаться, с мылом идет так же как по маслу.
для этого делаем такую приблуду-полоса стальная (желательно толще 2мм) гнем или варим П образный уголок чуть шире сайлентблока, т.е. чтобы он входил в уголок свободно, далее сверлим отверстие под длинный болт (100мм минимум для удобства) и пара шайб с гайкой (гайку на уголке я прихватил сваркой, дабы ее не держать и она не прокручивалась) ну и вставляем болт в смазанный мылом сайлентблок и крутим, усилие тут не большое, даже маленькой трещеткой спокойно запрессуете
не смотрим что он весь кривой-его жизнь помотала от души, но свою задачу он выполнил на УЗОМЕ, а теперь и на ГАЗОНЕ)
ВНИМАНИЕ! Опять же это не истина в последней инстанции, а лишь пример как легкой запрессовать сайлентблок даже не снимая подрамник, плюс такая конструкция легко делается из подручного материала и не требует наличия сварки и т.д. а изготовление занимает пару минут, но зато выполняет свою задачу на все 100
С передними разобрались- приступаем к задним. Тут есть один большой нюанс, о нем позже.
Откручиваем старые оригинальные BOGE, левый еще так сяк почти не болтается, а правый как сопля-ну за 25лет ему простительно
Заглядываем в лонжерон- а тут девственный металл в грунте
умели фашисты когда хотели, ни капли ржи, заводской антикор (похож на воск или ему подобное). А машине 25 лет и пробег 425000км и это только известный-и тут становиться печально, современный хлам так уже не делают, экономят на всем
Не будем о печальном-ставим новый сайлентблок. И тут 2 нюанса.
1. Они не взаимозаменяемые как передние, тут уже деление на левый и правый
2. При установке нового сайлентблока ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ ЕГО ПО СЛЕДАМ СТАРОГО, т.е. ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК ОН И СТОЯЛ, в ином случае у вас уйдет развал и если попадете на СТО, где не знают такой особенности у С4 кузова-развал вам никогда не выставят как положенно
болты новые в комплекте не идут, чистим от грязи старые (а на вид они стали лучше новых) смазываем любой смазкой и назад
Ну а далее в обратной последовательности собираем назад, обязательно смазав болты (либо сами еще полезите, либо новому владельцу поможете в дальнейшей жизни машины.) и радуемся-у вас новые резинки на подрамнике, больше ничего не стучит и не болтается.
Артикулы и внешний вид сайлентблоков будет на фото.
артикул 10016 это ЛЕВЫЙ сайлентблок, а 10017 это ПРАВЫЙ. Не перепутайте при заказе
Если вам не нравятся фирмы-производители, то оставьте мнение при себе, в моем опыте эксплуатации все хорошо, никаких проблем и нет переплаты за коробку
Доброго времени суток, Audiтория! Первым признаком того, что с передней подвеской не все ладно, было то, что автомобиль тянуло вправо. Осмотр подвески показал, что шаровая опора на правом рычаге «приказала долго жить», рычаг заменил, но мне не очень нравилось то, что сайлентблоки подрамника уж больно жиденько сидят, особенно передние, на задних визуально было видно небольшие трещины, они уверенее себя вели. Вторым звоночком было то, что когда сдаешь назад при торможении появлялся специфический стук с правой, реже с левой стороны. Так как после замены правого рычага нужно делать геометрию передней оси, попутно, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, решил поменять сайлентблоки подрамника, тем более менял я их шесть лет назад по осени, только не помнил какую фирму ставил. Ну, да ладно! Купил сайлентблоки: зад SWAG, перед Automega, тяги стабилизатора-Patron. Нужно поддомкратить правую и левую переднюю сторону авто, чтобы колеса не касались пола, оставить в таком положении, открутить крепление подушек КПП от подрамника, под КПП подставить упор, чтобы КПП была вывешена. Ослабить болты задних треугольных и передних сайлентблоков. В этом положении отпускаем болты задних сайлентблоков, но желательно болты не вытаскивать полностью, чтобы рычаги не вышли с крепления подрамника. Меняем задние сайлентблоки, крепим задние рычаги и подрамник болтами к новым сайлентблокам, но не затягиваем болты до конца. Передние сайлентблоки сидят очень хорошо, у меня они оторвались полностью при откручивании болтов от внутренней втулки, то есть держались немного на резине. Чтобы выпрессовать или выбить, я промазал WD-40, они ослабли, пришлось срезать верхний кант резины сайлентблока, чтобы не упирался при выбивании. Сайлентблок выбиваем сверху вниз. Запрессовываем снизу вверх при помощи домкрата, дополнительно смазал литолом. Заменить сайлентблоки тяги стабилизатора не составляет трудности. Поддомкрачиваем подрамник, наживляем болты, затягиваем все четыре сайлентблока, отпускаем КПП, прикручиваем подушки КПП к подрамнику. Собственно, все. Первый раз при замене, снимал полностью подрамник, в этот раз решил подрамник не снимать. Хочу сказать, что старые передние и задние сайлентблоки стояли фирмы SWAG. Отходили они достоино, в среднем 80 тыс. км. Сайлентблоки тяги стабилизатора стояли фирмы febi. Состояние у них неплохое, но я заменил их на новый Patron. Всем удачи!
Приветствую вас, мои читатели! Много читал на Драйве, и не только, что частенько возникают сложности с заменой передних сайлентблоков подрамника. Вот, решил с ними тоже побороться) Как вы уже, наверное, знаете, у меня есть пренеприятнейшая привычка делать разные приспособы, имеющие своей целью облегчить нелегкий труд по замене той или иной дитоли, чтобы ненароком не похерить её. Выглядят они подчас страшно, но функцию свою выполняют, что от них и требуется. Вот и на этот раз, будучи наслышан о коварстве этих самых сайлентблоков, соорудил я очередную девайсину.
Итак, что мы имеем:
1. Болт М12 высокопрочный, куплен в «Крепмаркете» и две высокопрочные же гайки к нему.
2. Втулка наружным диаметром 45 мм, необходимая во избежание перекоса прессуемого сайлента. Прикручивается к сайлентблоку.
3. Дистанционная втулка, чтобы затянуть как следует гайку, так как болт с неполной резьбой.
4. Ну, и собственно, сайлент марки Лемфердер, хотя, на самом изделии отлита надпись «Бож» и запилены кольцы. Резина — мягкая!
По просьбам трудящихся, номера сайлентов:
Lemforder 13648 01 — передние;
Lemforder 10098 01 — задние.
Итак, скручиваем всё, как рассказал выше:
Зачищаем посадочное место шкуркой от ржави и грязи:
Берем подсолнечное масло и обильно мажем всё, что мажется)
Вставляем нашу втулку на место. Болтанки быть не должно, диаметр строго 45 мм!
Ориентируем сайлентблок так, чтобы прорези были расположены вдоль:
Из подручных средств делаем упор, отлично подошла обойма от ступичного подшипника. Накрываем сверху шайбами и закручиваем гайку.
Далее крутим ключом и с удовольствием наблюдаем, как сайлентблок лезет в свою норку)
Длины болта хватает лишь для того, чтобы задавить внутрь кромку, но большего нам и не требуется. Кладем подрамник на подходящий упор и досылаем его на место кувалдометром.
С кромкой всё в полном порядке.
Я, признаться, настроился на длительный секас, а тут хоп — всё на месте. Это радует. Второй делаем аналогично. Задние сайленты прессуем тем же болтом, только уже без оправки.
Приветствую вас, мои читатели! Много читал на Драйве, и не только, что частенько возникают сложности с заменой передних сайлентблоков подрамника. Вот, решил с ними тоже побороться) Как вы уже, наверное, знаете, у меня есть пренеприятнейшая привычка делать разные приспособы, имеющие своей целью облегчить нелегкий труд по замене той или иной дитоли, чтобы ненароком не похерить её. Выглядят они подчас страшно, но функцию свою выполняют, что от них и требуется. Вот и на этот раз, будучи наслышан о коварстве этих самых сайлентблоков, соорудил я очередную девайсину.
Итак, что мы имеем:
1. Болт М12 высокопрочный, куплен в «Крепмаркете» и две высокопрочные же гайки к нему.
2. Втулка наружным диаметром 45 мм, необходимая во избежание перекоса прессуемого сайлента. Прикручивается к сайлентблоку.
3. Дистанционная втулка, чтобы затянуть как следует гайку, так как болт с неполной резьбой.
4. Ну, и собственно, сайлент марки Лемфердер, хотя, на самом изделии отлита надпись «Бож» и запилены кольцы. Резина — мягкая!
По просьбам трудящихся, номера сайлентов:
Lemforder 13648 01 — передние;
Lemforder 10098 01 — задние.
Итак, скручиваем всё, как рассказал выше:
Зачищаем посадочное место шкуркой от ржави и грязи:
Берем подсолнечное масло и обильно мажем всё, что мажется)
Вставляем нашу втулку на место. Болтанки быть не должно, диаметр строго 45 мм!
Ориентируем сайлентблок так, чтобы прорези были расположены вдоль:
Из подручных средств делаем упор, отлично подошла обойма от ступичного подшипника. Накрываем сверху шайбами и закручиваем гайку.
Далее крутим ключом и с удовольствием наблюдаем, как сайлентблок лезет в свою норку)
Длины болта хватает лишь для того, чтобы задавить внутрь кромку, но большего нам и не требуется. Кладем подрамник на подходящий упор и досылаем его на место кувалдометром.
С кромкой всё в полном порядке.
Я, признаться, настроился на длительный секас, а тут хоп — всё на месте. Это радует. Второй делаем аналогично. Задние сайленты прессуем тем же болтом, только уже без оправки.
serios писал(а): Для замены сайленблоков подрамника — подрамник снимать не надо. Они меняются на месте по одному, так проще и быстрее. Откручиваем болт на заменяемом сайленблоке и ломиком отжимаем подрамник вниз. В образовавшуюся щель между лонжероном и сайленблоком вставляем гайку подходящего размера. Давим снизу на подрамник домкратом или телескопической стойкой — старый сайленблок вываливается. Ставим новый также давя на него снизу домкратом. Не забудьте брызнуть на него вд-40, легче заскочит.
мне на СТО давили гидро прессом, еле вышли! новые стали легко но болты в ланжероны не попали на пару мм. К кузовщику отправили морду тянуть.
andgey » 16 май 2011 19:48
А мне сосед ломиком помог, когда 8-10 мм не хватало, чтобы болт нормально зашёл! Упёрся ломиком в лонжерон и на подрамник, а я болт вставлял!Нормально всё получилось!
Tokarevserg » 16 май 2011 21:57
costya048 » 17 май 2011 22:18
serios писал(а): Для замены сайленблоков подрамника — подрамник снимать не надо. Они меняются на месте по одному, так проще и быстрее. Откручиваем болт на заменяемом сайленблоке и ломиком отжимаем подрамник вниз. В образовавшуюся щель между лонжероном и сайленблоком вставляем гайку подходящего размера. Давим снизу на подрамник домкратом или телескопической стойкой — старый сайленблок вываливается. Ставим новый также давя на него снизу домкратом. Не забудьте брызнуть на него вд-40, легче заскочит.
мне на СТО давили гидро прессом, еле вышли! новые стали легко но болты в ланжероны не попали на пару мм. К кузовщику отправили морду тянуть.
любопытное такое СТО!чуть что не так сразу на стапель!как же тогда старые сайленты стояли. а наверное просто новые с LONG!
Kostya_im » 27 май 2011 23:52
Подскажите пожалуста. Недавно появился сильный стук в районе левой стойки. На сервисе всё проверили и сказали что накрылся правый опорный подшипник и подушка. Больше ничего не нашли. После замены стук остался. Иногда даже отдаёт на руль и такое впечатление что что-то массивное ударяет по кузову. Всё это происходит при наезде на ямы. Я думаю что возможно накрылись сайлентблоки подрамника. Как их проверить?
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 28 май 2011 09:57
Kostya_im писал(а): Подскажите пожалуста. Недавно появился сильный стук в районе левой стойки. На сервисе всё проверили и сказали что накрылся правый опорный подшипник и подушка. Больше ничего не нашли. После замены стук остался. Иногда даже отдаёт на руль и такое впечатление что что-то массивное ударяет по кузову. Всё это происходит при наезде на ямы. Я думаю что возможно накрылись сайлентблоки подрамника. Как их проверить?
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Kostya_im » 28 май 2011 22:17
Сегодня смотрел все сайлентблоки подрамника. Все они в порядке. Может стучать в амортизаторе например разбитые резиноые втулки.
AVDOT » 30 май 2011 10:43
Kostya_im писал(а): Сегодня смотрел все сайлентблоки подрамника. Все они в порядке. Может стучать в амортизаторе например разбитые резиноые втулки.
А может на штанге стабилизатора поперечной устойчивости резинки сносились или на самой штанге уже есть износ в том месте где резинки стоят впереди,может там от наезда на ямы штанга бьётся о ланжерон.
Kostya_im » 30 май 2011 18:23
Kostya_im писал(а): Сегодня смотрел все сайлентблоки подрамника. Все они в порядке. Может стучать в амортизаторе например разбитые резиноые втулки.
А может на штанге стабилизатора поперечной устойчивости резинки сносились или на самой штанге уже есть износ в том месте где резинки стоят впереди,может там от наезда на ямы штанга бьётся о ланжерон.
Диагностика показала что стойка и резинки стабилизатора умерли. Но стук исходил от стойки. На стенде отчётливо было слышно.
Дениска » 02 июн 2011 14:01
AUDI 100(44)1984 г.выпуска с двигателем CN(дизель) продана.
А6(45) 1995 2,6 АВС,АКПП,климат,недопривод.
DimonRRRRR » 09 июн 2011 21:40
Сегодня сменил сайленты, меняются оч просто!
Тиски, мыло+вода+кисточка, 2 кусочка трубы по 2-3 см (один кусок диаметром больше сайлента, другой в размер металлической части, нижняя которая)
Khut » 05 июл 2011 01:26
Audi 100, 1983 года, WH 1,9; КПП-5 (013).
Не можешь ничего сделать?? — Не переживай!
Можешь сделать?? Так чего переживать?!
dunay74 » 05 июл 2011 12:35
Дрыгатель к подрамнику не крепится !
audi 100 avant 1.8 dr 1983 pirburg 1 b 3
Renault Megan Grandtour 2008 . 1.5 dci
Дениска » 05 июл 2011 14:12
Дрыгатель к подрамнику не крепится !
только коробка.
домкрат под коробку ставил и упирал через деревашку в онную,но на полу делал-не в яме.
AUDI 100(44)1984 г.выпуска с двигателем CN(дизель) продана.
А6(45) 1995 2,6 АВС,АКПП,климат,недопривод.
Серега М. » 06 июл 2011 23:45
xelsing писал(а): Народ подскажите . audi 100 45 2.6v. поменял сайленты подрамника два дня отездил загремели. вроди подтянули опять нормально . как сильно их нужно закручивать. потомучто они туго но заварачиваются..боюсь резьбу сорвать.
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Вернуться в Подвеска Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Наша сеть автотехцентров предлагает специализированную услугу: замена сайлентблоков подрамника Audi 100. Низкие цены. Специалисты автосервиса точно определят, есть ли проблемы с автомобилем. Техцентры находятся в удобных точках Москвы и ближайшего Подмосковья. Замена сайлентблоков подрамника Audi 100: гарантия сроком до 2-х лет. Запасные части в наличии: оригинальные и аналоги. Записаться на диагностику или ремонт можно по телефону или через форму заявки на сайте.
Цена на замену сайлентблоков подрамника Audi 100
| Услуги | Цена | |
| Замена сайлентблоков подрамника | от 1390 руб. | Записаться |
- Услуги Цена
- Замена сайлентблоков подрамника от 1390 руб.
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.
Запись на замену сайлентблоков подрамника Audi 100
Другие услуги для Audi 100
- Услуги Цена
- Замена амортизаторов Audi 100 от 1000 руб.
- Ремонт передней подвески Audi 100 от 1200 руб.
- Замена передней подвески Audi 100 от 1400 руб.
- Калибровка пневмоподвески Audi 100 от 1490 руб.
| Услуги | Цена | |
| Замена амортизаторов Audi 100 | от 1000 руб. | Записаться |
| Ремонт передней подвески Audi 100 | от 1200 руб. | Записаться |
| Замена передней подвески Audi 100 | от 1400 руб. | Записаться |
| Калибровка пневмоподвески Audi 100 | от 1490 руб. | Записаться |
Почему выбирают нас?
Гарантия на все работы
На все работы и запчасти предоставляется безусловная гарантия сроком до 2-х лет.
Запасные части в наличии
Имеется собственный склад запасных частей, что обеспечивает сокращение сроков ремонта. Мы можем предложить как оригинальные запчасти, так и их высококачественные аналоги.
Опытные механики
Благодаря многолетнему опыту, высокой квалификации персонала нашего техцентра может предложить качественное обслуживание практически любого автомобиля Вашей марки.
Автомобили Ауди в вопросах обслуживания и ремонта нуждаются в специализированном сервисе. Немецкое качество сборки требует от мастеров наличия высокого уровня квалификации, который позволит провести диагностику и ремонтные мероприятия с надлежащей точностью. Воспользовавшись услугами ближайшего отделения нашего автосервиса, владелец Audi вернёт своему автомобилю утраченные в процессе эксплуатации характеристики.
Появилась «несобранность» рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа — наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:
 |
Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят — потрогал палец рычага — как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него — вот что я увидел:
 |
ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню — это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.
Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг — под замену.
Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда — Patron Смотрел отзывы — некоторые 100 ткм на Patron откатали — значит сойдет.
Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19 мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $
 |
 |
 |
Перед установкой я заглянул под пыльник — смазка есть:
 |
НО: тут как в выражении — «по усам текло, а в рот не попало» Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется — я думаю ждать не стоит.
Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых — пишите в комментах):
 |
 |
Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и «освободился» от стабилизатора.
Что касаемо болта к подрамнику — то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы — я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.
 |
 |
После откручивания болта — сразу выдергивать рычаг не надо — там еще втулочка есть — ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:
 |
Все болты, втулку, гайки — обильно смазываем пушсалом.
Далее — устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).
Затем самое геморное — это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается — остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)
Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).
Перед — весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).
Теперь, если мы начнем откручивать гайку — у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это — я пользуюсь струбцинкой:
 |
Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.
 |
Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ — пишите. Владельцы более тонких стабов — вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.
Ну, а дальше — просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю «прямо» и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба — по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник — по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 — это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку — 65Нм (М10) — тут все нормально.
Красивый, новый рычаг — на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:
 |
Дополнение от ignat:
«Кто как борется с выскакиванием стаба»:
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.
Дополнение от Michalytsch:
А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах «способны творить чудеса», если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.
По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
