Доброго времени суток! Авто: Ауди А6 2.8 APR «американка». Возникла проблема: По диагностики Ваг Комом Выдает ошибку «система вентиляции топливного бака: снижение эффективности», под капотом обнаружил, никуда не ведущую трубку, вот и подумал может слитела откуда, и проблема в этом, но ни как не могу найти куда она должна идти. Приходит она в моторный отсек из переднего левого крыла (по ходу двежения) около фары, и проходит вдоль впускного коллектора 4,5,6 цилиндров в сторону перегородки моторного отсека . и всё. Приходящие/отводящие трубки от адсорбера вроде все на месте, а куда эта должна соединяться не пойму. Искал схему вентиляции топл.бака, тоже не найти может кто сталкивался. Подскажите где капать.
Смари клапан под подкрылком заднего левого колеса,и разный другой «мотлох» под богажником в районе запаски.
Taras
А ещё проблема такая, ваг ком выдал :
17530 — Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1122 — 35-00 — —
17526 — Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 — 35-00 — —
17522 — Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 — 35-00 — —
17548 — Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
P1140 — 35-00 — —
16825 — Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 — 35-00 — —
Заменил ДК, получилось вот:
16814 — Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
P0430 — 35-00 — —
16804 — Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 — 35-00 — —
16825 — Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 — 35-00 — —
есть ли варианты обмана 2-го ДК помимо эмуляторов?
и как будет вести себя эбу если просто отключить 2-е ДК?
Проставки на вторые зонды нужно поставить, ошибки по эффективности катализаторов светить не будут. По вентиляции продуйте воздухом магистраль от клапана адсорбера в бак, и сам клапан проверьте. Такая ошибка возникаем еще при полном баке когда заливают бензин под горловину, бензин попадает в вентиляционную трубку, вот и снижение пропускной способности вентиляции.
Vital
Проставки на вторые зонды нужно поставить, ошибки по эффективности катализаторов светить не будут. По вентиляции продуйте воздухом магистраль от клапана адсорбера в бак, и сам клапан проверьте. Такая ошибка возникаем еще при полном баке когда заливают бензин под горловину, бензин попадает в вентиляционную трубку, вот и снижение пропускной способности вентиляции.
Продуть скорее всего не получится ,потому что стоят обратные клапаны.Если заморачиватся -разбирать конструкцию под правым передним подкрылком и не исключено и около бака. Я с согласия клиента(ему быстрее надо было) просто шланг около эл.клапана снял.Ошибка пропала.
Kirill
проставки поставить не получится, из-за недостатка места. Я вот решил попробовать через резистор и кондёр. Но самое что интересное так это то, что катализаторы есть и в довольно приличном состоянии.
От чего же тогда могла появиться такая ошибка?
[quote=»xbad;692018″]По диагностики Ваг Комом Выдает ошибку «система вентиляции топливного бака: снижение эффективности»Сначало тестим и лечим систему EVAP потом,потом если потребуется эфективность ката
dimdav
Vasily ASTR
dimdav
Mozart
вероятней всего в трубопроводе скопилась вода и замёрзла гдето в нижней части автомобиля перекрыв трубопровод при открытии клапана ДК не фиксирует изменения состава смеси а ЭБУ не фиксирует обрыва клапана и делает вывод что либо ДК врёт либо пропускная способость.
archibald
А есть у кого нибудь полная схема системы вентиляции топливного бака, чтобы определить слабое место, а не перебирать всё подряд.
Добавлено через 2 минуты
про замерзшую воду исключено, машина стояла неделю в теплом боксе, проблема не ушла.
Визуально все соединения в норме.
Добавлено через 3 минуты
в районе правого заднего колеса под подкрылком приляпан пластмассовый сосуд сложной формы — называется сепаратор паров топлива соединён он с баком и с горловиной заливной и от него идёт трубка — похожая на топливную — уложена вместе с топливными, идёт она под правое переднее крыло там в задней части ниши под подкрылком стоит адсорбер с активированным углём от него трубка идёт на корпус воздушного фильтра к клапану N80,
в группе измеряемых величин номер 33 1я позиция — мгновенная лямбда адаптация -первая башка, вторая позиция — напряжение на ДК1-1, третья и четвёртая позиции тоже самое для второй башки , адаптация или коррекция работает относительно долговременной адаптации которая указана в 32й группе причём первое поле для хх, второе поле для частичной нагрузки, третье и четвёртое поле тоже самое для второй башки — долговременные адаптации работают относительно расчётной величины заложенной конструкторами, если двигатель или система питания соотв. новому(расчётному) то адаптации будут близки к нулю (топливо тоже должно соответствовать), а мгновенная адаптация будет скакать вокруг нуля плюс минус четыре процента.
повод для беспокойства — долговременная адаптация больше +\- пять процентов, повод для ремонта — больше +\- десять процентов
попробуйте посмотреть мгновенную адаптацию и устроить например регулируемый подсос воздуха — оцените скорость реакции ДК (должно быть более 30 переключений в секунду на режимах близких к стехиометрии), случайные спорадические пропуски воспламенения(14 группа, 15 и 16 — по конкретным цилиндрам) способны задрать адаптации в плюс и так далее, как говорится ищите и обрящите, приведу ещё такую статистику что в 8 случаев ошибок по ДК из десяти виноват ДМРВ или грязный дроссель
Без какой либо зависимости время от времени загорался CHEK. По VAGу выдавало что то точно не вспомню, но жаловалось на плохую вентиляцию топливного бака… Скидывал и катался дальше, потом снова она появлялась, ну я решил капнуть в эту сторону поглубже.
Для начала проверил сопротивление клапана адсорбера, вдруг он мертвый… Сопротивления как мне сказали должно было быть в пределах 22-30 Ом. В моем случае сопротивление в норме.
Дальше проверил VAG-COMом через тест исполнителей: клапан щелкал, значит точно живой. Тогда переходим к адсорберу: откручиваем и снимаем правый локер крыла и под ним видим адсорбер.
Снизу адсорбер имеет обратный клапан, держится на 2-х саморезах имеется резиновая прокладка. Был забит, промыл бензином. Поспе чистки клапан стал работать при всасывании и высасывании воздуха ртом :)))
Так же почистил трубку идущую от этого клапана под днище автомобиля. В остальном все трубки идущие к обратному клапану адсорбера N80 и аварийному запорному клапану бензобака (возле лючка бензобака) были чистыми. Значит разбираем сам обратный клапан N80, видимо дело в нем!
Располовинил его резаком, и выпотрошил все из него.
Виновником оказалась забитая сеточка стоявшая на флянце этого клапана.
Так же почистил мембрану клапана листком протянутой во внутрь бумаги методом «туда-сюда» :))
Забитую сеточку я чистил чистил, потом смотрю слишком уж мелкая сеточка, подумал и выкинул эту хрень… Клапан склеил супер клеем. Если клапан сильно стучит, то его можно отрегулировать при помощи плоской отвертки, со стороны входа, внутри.
Ставим обратно адсорбер, перед этим я все конечно же как всегда отмыл и протер.
После того как установил адсорбер на родное место, я разрезал резиновый шланг идущий от него к клапану (в районе непосредственно у клапана) N80 и вставил туда грубоватый тазовский фильтр тонкой очистки, будет служит вместо той сеточки что мы ампутировали.
Ну и наконец то выпал повод установить целый локер который я купил еще пару месяцев назад на разборке, родной был треснутым и под капотом вечно грязь была. Перед установкой так же все отмыл и подготовил.
PS: После внедрения клапана прошло 2 недели, езди ежедневно, ошибка больше не беспокоила. Фильтр конечно при случае можно найти поменьше и посимпотичней, но в целом его под декоративными крышками не видно!
В общем сначала со стабильных 14л. жрать стала какого-то черта около 18 на сотню по городу. Соответственно с лета в баке был вакуум, на что мне было абсолютно ровно. Но клапан начал не щёлкать, а стучать так, что с музыкой стало отчётливо слышно в салоне. Потом Авдотья завелась со второго раза на 3-х котлах и было принято решение действовать.
Решил заменить клапан, а почитав пару статей, решил что сразу и адсорбер поменяю, чтобы туда снова не лезть. Брал оригу б.у. так как на новые запчасти не было бабок (б.у. всё встало в 30$ с доставками, новый адсорбер 150$ и клапан 40$).
1. Поддомкратил и снял колесо (переднее правое)
2. Снял подкрылок пластиковый
3. Открутил болты крепления вентиляционной трубки абсорбера под порогом переднего пассажира, и два самореза (родных) крепящие сам адсорбер.
4. Снял на двух саморезах клапан вентиляции адсорбера, который находится снизу адсобера. Пришлось прибегнуть к помощи болгарки, так как один саморез прикипел и + отвертка начала проворачиваться, на саморезе сделал глубокую отметину чтобы — отверткой открутить и о чудо, он открутился.
5. Феном прогрел места посадки трубок пластиковых и все отсоеденил.
Старый адсорбер не продувался, клапан вентиляции был полностью забит грязью. Вычистил клапан вентиляции адсорбера очистителем тормозов, потому что компрессором всё говно не выдувалось, продул компрессором и всё ок. Новый адсорбер нормально продувался (делал я это физическим умением надувать шарики воздушные, то бишь ртом). Поставил и собрал.
Под капотом клапан, который стучал, находится рядом с дмрв. Родные хомуты снял и выкинул, поставил вместе с новым — обычные. Клапана хватит ненадолго так как там сеточка фильтрации тоже подзабита от угля. Ну уже потом новый куплю.
По итогу заводится с полтычка, расход снова в норме, меньше плавают обороты (это у меня уже гидронатяжители цепей шалят), динамика разгона хорошая, клапан не стучит, вакуума в баке не присутствует.
Случилась у меня неприятность, поэтому давно не писал. Сгорел у меня телефон, просто, решил взять и сгореть, а там много интересных фоток было для б/ж, от больших неудач, до маленьких побед:)
На счет прошлой проблемы с заводкой:
1
2
Решил плюнуть и попробовать глянуть всю систему EGR…
Запасся горючим
запчастями и всем необходимым инструменом
двинулся на дачу, дорога отличная, камер нет, садишься педальку нажал, руку на подлокотничек и наслаждаешься чудом немецкого автостроения и необычайно красивыми просторами России. И тут я заметил, что стрелка ОЖ начала заваливаться за 90, что не не есть хорошо и начал сбрасывать скорость.
Приехал, принялся сразу за клапан абсорбера, процедура элементарная: снимаем фишку, снимаем хомуты,
вытаскиваем старый клапан,
Я взял Бош, как в оригинале, и ради интереса сравнил, жаль что 19 лет назад Bosch Made in Germany, а сейчас Bosch Made in China…(фото в хорошо сломавшемся телефоне) Что поделать бизнес… Но в остальном другом, они одинаковые, швы правда у нового гов , не аккуратные.
Проблема решилась, радости не початый край!
Коль такое дело, надо бы и сам адсорбер почистить, делал все интуитивно (может поэтому ничего не получилось)), снял подкрылок правый по ходу движения авто, открутив тьму болтов, принялся снимать сам абсорбер и последний болт прокручивается и всё.
Немного поматерившись, посмотрев на все это дело, ломать — не мой метод, чтобы сделать грамотно надо снимать крыло, а я не особо горел желанием, поэтому собрал все и решил отложить.
Тем более уже был вечер
На следующий день, промыл все радиаторы, снимаются они все легко, после снятия бампера:))
мыл оба, из керхера, не особо парился с тем как правильно, за что пострадал и загнул пару тройку сот, потом конечно все поправил,
но вывод: не спешить, держать пистолет подальше, и ровно под 90 градусов!
опять же осталось фото только, после того как первый раз прошелся, после окончательной мойки блестели как, ну вы поняли.
Вывод по радиаторам, ОЖ так быстро больше не перегревалась, масло стало на уровне в городском режиме.
Всем всего наи А да и поясните кто-нибудь, пожалуйста, что это
И всем всего прямо всего всего хорошего, любите свои машины, и не только, лучше любите вообще все, ведь они дарят превосходные чувства!:)
P.S. на счёт темы проверки клапана, прочитал много инфы, может конечно я как-то не так это делал, но продувался он как надо, при проверке Васей щелкал, что указывало на его полную работоспособность, но чуечку не проведешь.
Клапан адсорбера был давно заглушен, с ним ДМРВ сходил с ума и показывал завышенные значения. Сам клапан щелкал так, что было слышно в салоне.
Дошли руки до замены. Ради экономии поставил истинный кЕтай. Работает отлично. Цена 150 рублей. Абсолютно идентичен оригинальному Бошу.
Следом был заменен датчик температуры всасываемого воздуха.
Родной датчик мыл не так давно, возможно, этим его и убило. Показания расходились с графиком, уж насколько пытался сравнить.
Итог: наконец-то пропал провал оборотов, отзыв на педаль стал более четким и резвым. Самое интересное: время впрыска форсунок уменьшилось, все говорили, что 3.5-3.7 на ХХ это норма. Теперь вот так
Расход снизился, примерно, на 0.5-0.6 литра…
Запчасти
Audi A6 1998, двигатель бензиновый 2.4 л., 165 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi A6, 2002
Audi A6, 1998
Audi A6, 1997
Audi A6, 1998
Комментарии 15
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Приветствую! Клапан абсорбера как поживает?
Добрый день. Езжу с заглушеным. Искал почему глохнет машина. Оказалось, что не он, но не стал возращать трубку обратно. Работает в общем 😁
Понял, спасибо) Сейчас с рено боремся, долгий пуск на холодную, вот и вспомнил, что в свой клапан временно винт вкрутил и шланги одел, так и езжу года 3 наверное, пуск мгновенный, обороны хх ровные, попался ваш пост и датчик от чери за 290р через дорогу продают, вот и подумал может поставить, но наверное не буду, лишний этот клапан, вреда от него больше, чем пользы;)
bobbi-hill30
Добрый день. Езжу с заглушеным. Искал почему глохнет машина. Оказалось, что не он, но не стал возращать трубку обратно. Работает в общем 😁
Привет. Тоже заметил странную особенность с этим датчиком адсорбера, точнее клапаном. Не понимаю как он правильно дрлжен работать, то ли всегда щелкать то ли через время? У меня он не щелкает. Иногда щелкает и частота щелчков разная, то медленнно, а то потом как автомат. Что и как должно быть? Иногда молчит. Фишку скидываю, одеваю, слышно щелкнет и молчит.
Главное, чтобы он не был зависшим в открытом состоянии. Мне эксперименты с ним надоели. Заглушил его
Аналоги запчастей еще не добавлены в каталог для выбранного автомобиля, но будьте уверены, они скоро появятся. Используйте альтернативные варианты подбора запчастей:
- Если немного разбираетесь в конструкции автомобиля, то воспользуйтесь оригинальным каталогом по VIN коду.
- Если есть хоть малейшее сомнение в том, что вы можете ошибиться при подборе запчасти, то не рискуйте и создайте заявку Эксперту, это гарантированно точный и быстрый подбор с вариантами по цене и срокам доставки.
Используйте VIN код
Создайте заявку эксперту
Электромагнитный клапан адсорбера Audi A6 (C5) 2 Седан 1.8 T 150 л.с. AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьюторов. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.
Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.
на моей 80ке он щелкает через несколько секунд после глушения мотора. Еще можна сопротивление померять «разъединить разъем клапана (серого цвета), присоединить омметр к выводам колодки и проверить сопротивление. Должно быть 30-60 Ом». У меня было 42 Ом. или напряжение «Если при работающем двигателе напряжение на разъеме около 4.5 вольта — импульсы идут (вольтметр интегрирует прямоугольные 12В импульсы)» так не мерял.
#5 ZoRK
Властелин колец) сказал:
тупо: если целкающий звук слышен при закрытом капоте — ему точно хана. Нормальный услышишшь только если нагнешься к нему (ну или слух очень хороший)
#6 Властелин колец)
Чет я запутался ребят)) Один говорит что должен щелкать,другой говорит что если щелкает-ему хана)).Я вроде щелканий не замечал-но вот какая фишка-у меня он периодически при включенном двигателе начинает шипеть-прям слышно когда рядом стоишь-и как только клапан начинает шипеть-сразу начинает шипеть бензобак-тобеж там создается разряжение.Родилось желание махнуть этот клапан к чертовой матери!Как думаете?
#7 murzik
Властелин колец) сказал:
Чет я запутался ребят)) Один говорит что должен щелкать,другой говорит что если щелкает-ему хана)).Я вроде щелканий не замечал-но вот какая фишка-у меня он периодически при включенном двигателе начинает шипеть-прям слышно когда рядом стоишь-и как только клапан начинает шипеть-сразу начинает шипеть бензобак-тобеж там создается разряжение.Родилось желание махнуть этот клапан к чертовой матери!Как думаете?
шипеть стопудняк клапан не должен.Учитывая шипение ещё и бака , то клапанок гавкнулся. меняй на новый.
#8 n e d
простейшая проверка: при отсутствии напряжения — клапан закрыт (не дуется), при подаче 12В (кратковременно) или через тест исполнительных элементов — дуется
#9 Властелин колец)
#10 t0lstiy
#11 Pavel A6
#12 Шериф
у меня та же проблема. клапан при подаче напряжения просто через провод с аккума срабатывает. а как узнать подается ли на него напряжение когда нужно??
#13 guru
Шериф (23 апреля 2012 — 22:41) писал:
у меня та же проблема. клапан при подаче напряжения просто через провод с аккума срабатывает. а как узнать подается ли на него напряжение когда нужно??
Audi A6 C5 2,8 AQD quattro LPG
Фотоотчеты
Audi manuals
#14 Шериф
#15 altctrl
Властелин колец) (24 июня 2010 — 16:26) писал:
Чет я запутался ребят)) Один говорит что должен щелкать,другой говорит что если щелкает-ему хана)).Я вроде щелканий не замечал-но вот какая фишка-у меня он периодически при включенном двигателе начинает шипеть-прям слышно когда рядом стоишь-и как только клапан начинает шипеть-сразу начинает шипеть бензобак-тобеж там создается разряжение.Родилось желание махнуть этот клапан к чертовой матери!Как думаете?
Проверить сам клапан довольно просто, кинь на него 12В (тупо скинь разъем и с АКБ кинь плюс и минус, желательно перед этим проверь на разъеме где + и -, тоже просто, включи зажигание и подсоедини контрольку), работающий клапан будет цокать когда будешь подавать 12В, вот а дальнейшей его работой управляет ЭБУ, так что ты его можешь и не слышать..
Второй вопрос: по шипению из бака, если воспользоваться поиском, то ты найдешь несколько тем подробного описания твоей проблемы даже с фотками, у тебя не работает система вентиляции бака и это лечится.. не надо ничего махать ни к какой матери.
По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности мотора.
Назначение и принцип работы клапана продувки адсорбера
Схема клапана абсорбера
Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Электромагнитный клапан продувки адсорбера является элементом этой системы. Поэтому, чтобы выяснить, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понять принцип работы всей системы.
Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем. Устройство соединено с топливным баком и управляющим клапаном автомобиля специальными трубками.
Образующиеся в топливном баке пары бензина проникают в сепаратор, где они конденсируются и снова сливаются в бак. Какая-то часть паров не успевает конденсироваться в сепараторе и попадает через паропровод в адсорбер. В фильтрующей системе они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор.
Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.
Неисправности клапана адсорбера и их устранение
Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки.
Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.
Как проверить работоспособность клапана продувки адсорбера?
Проверка клапана абсорбера
Чтобы вовремя заметить и исправить неполадки, необходима регулярная проверка клапана адсорбера. При этом выявить поломку можно по определенным косвенным признакам.
При работе двигателя на холостых оборотах или в холодную погоду система поглощения паров издает характерные звуки, так щелкает клапан адсорбера. Некоторые путают этот звук с неисправностями ГРМ, роликов или других деталей. Проверить это можно, резко нажав на педаль газа. Если звук не изменился, значит это цокает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если клапан адсорбера стучит слишком сильно. Для этого необходимо закрутить регулировочный винт, при этом сначала он очищается от эпоксидной смолы.
Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише.
Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок?
Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой.
Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера».
Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:
- Появление провалов на холостом ходу двигателя.
- Очень низкая тяга двигателя.
- Не слышно звуков срабатывания клапана при работе двигателя.
- Шипение при открытии крышки бензобака свидетельствует о разрежении в системе. Это верный признак неисправности вентиляции адсорбера.
- Появление запаха топлива в салоне автомобиля. Однако, его появление могут вызвать и другие причины.
Замена клапана абсорбера своими руками
Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера.
Порядок работы:
- Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
- С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
- Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
- Ослабить крепление клапана.
- Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
- Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
- Новый клапан устанавливается в обратном порядке.
Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.
Чебурашка (07 октября 2013 — 10:53) писал:
Клапан адсорбера начинает работать не сразу,а после не большого прогрева. Клапан начинает стрекотать, а, положив на него руку, почувствуешь вибрацию.
Если хочешь, пережми шланг от него, идущий на впускной коллектор. если всё работает, должно быть заметно изменение оборотов. незначительно, но заметно.
Стрекотания никакого не слышу ни как авто только запустил , и прогретом тоже( Может на фоне звука мотора его плохо слышно. Как не прислушивался не услышал. Завтра сниму, подам на него 12 вольт посмотрю, что он скажет.
#22 Чебурашка
На фоне движка можно и не услышать. Положи на него руку, сразу почувствуешь. А на прогретом на фишке должно быть напряжение.
#23 Пилот А
Чебурашка (08 октября 2013 — 23:36) писал:
На фоне движка можно и не услышать. Положи на него руку, сразу почувствуешь. А на прогретом на фишке должно быть напряжение.
Обнаружилось при осмотре, сняв кожух с фишки отломаный провод синий(только их там два почему-то)дублируются, чтоли , на колхоз не похоже, всё как при заводе сделано обжато, не обрезано. Получается я два года с небольшим ездил с отключенным адсорбергом( машина не глохла ни разу, только при максимальном прогреве могла дёрнутся при старте, как бы мало топлива или пропуски-писал об этом раньше и ещё заводка горячего двигателя была иногда с 200 оборотов, потом подымалась к рабочим)
Подсоеденив прибор к отключеной фишке(устранив неисправность), начал наблюдать, холодный двигатель греется напряжение то 0 вольт бывает менялось к 0,1 , так понимаю импульсы не видны тестеру, прогрелся двигатель напряжение на холостых 0 в. при прогазовке подымалось, и плавало к 1 вольту, в зависимости от интенсивности прогазовки 12 вольт целых я так и не увидел. Щёлканье на горячем двигателе не наблюдалось, утром послушаю, пощупаю.
Когда ехал домой, был приятно удивлён , двигло стало мягче работать, вибрации на руль не слышно вообще, при включение кондиционера обороты стоят как вкопаные, раньше на 50 прыгали в одну и другую сторону, при скидывание газа и переходе на нейтраль плавно опускаются к 900, раньше через раз был провальчик к 800 потом выравнивание. Мелочи такие, я уже и потерял веру, что устраню их, неужели этот угольный фильтр так мог себя проявлять?
Утром буду прогревочные испытывать. Может есть мысли по поводу написаного,? НА расход могло влиять, постоянный перебор на 1-2 литры больше чем раньше, смирился уже практически.
Сообщение отредактировал Пилот А: 09 октября 2013 — 23:41
#24 Пилот А
адсорбер нужен для экологических норм связан с работой катализатора работает он просто — пока машина прогревается, он собирает в себя пары бензина — чтобы они не попадали в впускной коллектор и не дай бог там произошол большой пых или чтобы эти пары не дошли до холодного катализатора он пока холодный ему вредно бензином дышать . Когда же двигатель прогреваеться до рабочей температуры электромагнитный клапан переключаеться в положение продувки адсорбера и все что в нем накопилось идет обратно в бак, далее после продувки клапан встает в положение при котором пары идут в двигатель который уже способен зжечь все как надо так как он уже прогрет и полностью в рабочем состоянии! В обшем как то так. Ответ почему отсутствуют прогревочные и больше расход при отключеном клапане!
#25 BMI
Пилот А сказал:
http://avto-master.i. ov-topliva.html
При неисправной системе удаления паров топлива ..Эти пары это тоже топливо ..И если его не контролировать ..то топ. смесь не будет соответствовать тому составу что требуется для нормальной работы двигателя..
А не нормальная топ..смесь ..Это естественно не нормальная работа двигателя.
А это и не правильный ХХ. и расход .
#26 Пилот А
BMI (10 октября 2013 — 09:47) писал:
http://avto-master.i. ov-topliva.html
При неисправной системе удаления паров топлива ..Эти пары это тоже топливо ..И если его не контролировать ..то топ. смесь не будет соответствовать тому составу что требуется для нормальной работы двигателя..
А не нормальная топ..смесь ..Это естественно не нормальная работа двигателя.
А это и не правильный ХХ. и расход .
Добрый день! Мы с вами год назад цеплялись к чему угодно, только не к этому клапану( А всё оказалось проще простого, без сложных измерений! Надеюсь, лямбда за год не пострадала. Катализатор вырезан уже. Посмотрю шнурком сегодня на коэфициент лямбды.
Машина старенькая , проводочки старые переламываются, искать неисправность тяжелее
