Автомобилисты со стажем, получившие первый водительский опыт еще на так называемой «ВАЗовской классике», привыкли, что устройство машины достаточно простое: двигатель, ходовая, подвеска, система очистки и охлаждения выхлопа – все они работают сами по себе. В современном автомобиле все узлы и системы подчинены ЭБУ – электронному блоку управления. При сбое в даже, казалось бы, самом незначительном агрегате машина может просто-напросто встать.
Назначение лямбда-зондов
Именно так происходит при отказе любого из двух лямбда-зондов – датчиков, измеряющих количество свободного кислорода в отработанных газах.
Первый из них стоит на выхлопном коллекторе и осуществляет замер кислорода в выхлопе на момент его выхода из цилиндров; второй ставится за катализатором и следит за уровнем после того, как газы пройдут всю цепочку очистки. Таким образом, первый следит за работой двигателя, второй – за работой выхлопной системы.
Что произойдёт, если элемент выйдет из строя?
В процессе сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах сгорает и кислород, так что в отработанных газах его быть вообще не должно. Тем не менее, технические нормы допускают его незначительное количество. Если кислорода оказывается слишком много, это говорит о низком КПД мотора. В этом случае ЭБУ начинает вмешиваться в работу двигателя, переводя его в экстренный режим. Но точно так же блок управления поведет себя, если информация с первого датчика будет неверной либо вовсе перестанет поступать. Ремонту эта деталь не подлежит, поэтому для восстановления нормальной работы двигателя потребуется замена лямбда-зонда.
Со вторым зондом дело обстоит точно так же. С той разницей, что, пройдя сквозь каталитический нейтрализатор, отработанные газы кардинально меняют свой состав. В этом устройстве происходит расщепление опасных для здоровья человека и окружающей среды оксидов углерода и азота на свободный кислород и углерод с азотом соответственно. Соответственно, количество кислорода в выхлопе резко увеличивается. Вот это и призван фиксировать второй лямбда-зонд. Если кислорода в отработанных газах на стадии их выброса в атмосферу будет меньше установленной нормы, то это будет говорить о сбое выхлопной системы.
ЭБУ тогда поведет себя точно так же, как и в предыдущем случае: сперва переведет двигатель в экономичный режим работы с уменьшением количества потребления топлива и, соответственно, с уменьшением мощности, а затем и вовсе может воспрепятствовать его запуску. При неработающем втором лямбда-зонде картина будет примерно такая же.
Почему может потребоваться замена лямбда-зонда Опель Астра H?
Сбои в работе зонда могут появиться как в результате негативного воздействия внешних факторов, так и в результате банального износа этого устройства. Наиболее распространенными причинами выхода как первого, так и второго датчиков из строя и из-за чего может потребоваться непредвиденная замена лямбда зонда Опель Астра H являются:
Заливание тормозной жидкостью (из-за конструкционных особенностей Опель Астры при протечке тосола страдает второй лямбда-зонд);- Загрязнение химикатами в процессе мойки автомобиля (от этого страдают не только Опеля, но и авто ряда других марок);
- Некачественное топливо – повышенная концентрация в бензине или солярке свинца, а, стало быть, и его присутствие в отработанных газах, могут вывести из строя оба датчика. Также некачественное топливо, воспламеняясь при более высокой температуре, приводит к перегреву первого зонда и выходу его из строя;
- Как ни парадоксально, еще одной весьма распространенной причиной поломки является неработающий топливный фильтр: качество поступаемого в камеры сгорания топлива снижается, температура его горения увеличивается – зонд перегорает;
- Механическое повреждение зондов. Они могут пострадать при ДТП либо (в особенности это относится ко второму датчику) от отскочившего из-под колеса камня.
Симптомы поломки кислородного датчика на опель Астра Н
О том, что с каким-то из двух зондов произошла поломка, можно догадаться по ни с того, ни с сего появившимся перебоям в работе мотора. Перво-наперво следует осмотреть входные разъемы и ведущие к ним провода, а также сами датчики на наличие на их поверхности сажи и прочих загрязнений (порой для их ремонта оказывается достаточно лишь произвести их очистку).
Сажа на первом лямбда-зонде может появиться при чрезмерном количестве кислорода в топливовоздушной смеси, так что в этом случае не лишним будет провести полную диагностику и, при необходимости, ремонт двигателя. Некачественное топливо – причина прочих отложений на обоих датчиках. Страдают элементы и от ряда присадок, которые могут содержаться в топливе некоторых производителей.
Сервисная замена кислородного датчика Опель Астра H с гарантией качества
Замена кислородного датчика Опель Астра H – процедура несложная. Правда, при замене первого зонда придется изрядно потрудиться, чтобы получить к нему доступ.
Для работы нужно аккуратно, дабы не повредить разъемы, отсоединить старое устройство, раскрутить болты его крепления и поставить на его место новый датчик. Для Опель Астра подойдет как фирменный зонд, так и многие из так называемых универсальных устройств.
Значительно сложнее процесс регулировки лямбда-зондов, дабы те отправляли на ЭБУ действительно правдивую информацию – в большей степени это относится ко второму датчику. Однако у опытного мастера эта процедура не должна вызвать каких-либо затруднений.
Опель Астра Эйч. Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
Второй лямбда-зонд выпускной системы для автомобилей Opel Astra H и Zafira B, начиная с 2003 по 2014 года выпуска, не оригинальная деталь производства ACDelco.
- Самовывоз в Москве – бесплатно.
- Курьером по Москве (в пределах МКАД) – от 500 руб., 1-2 рабочих дня.
- Курьером по МО – 700 руб. + 30 руб. за 1 км от МКАД, 1-2 рабочих дня.
- По России – почтой РФ или транспортной компанией.
При доставке по России – 100% предоплата. Сроки и ее точная стоимость в каждом конкретном случае рассчитываются индивидуально.
- Оплата при получении – для клиентов из Москвы и МО.
- Безналичный расчет – на ваш e-mail мы отправляем уже заполненную квитанцию, оплатить которую вы можете в Сбербанке или любом другом банке в течение 3 дней.
- Онлайн-оплата (Банковской картой, WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и 10 других вариантов) – оплата производится на сайте «Яндекс.Касса», соединение с которым надежно защищено по международному стандарту безопасности PCI DSS.
Главный принцип GM-City – работа только с проверенными поставщиками. В результате, все наши запчасти поставляются с полным пакетом документов и имеют гарантию производителя – от 12 месяцев. Мы не продаем запчасти «noname». В любой момент вы можете потребовать «бумаги» на любую деталь, и мы вам их предоставим. Быстро и без вопросов. Кроме того, мы следим за своей репутацией и делаем все, чтобы клиент был спокоен, оплачивая свою покупку. И чтобы вы не сомневались в нас, вот несколько фактов:
- за 12 лет мы обслужили более 100,000 клиентов (и эта цифра постоянно растет);
- все онлайн-платежи проходит через сервис «Яндекс.Касса» — один из самых надежных и авторитетных в России (он не стал бы работать с нечестным продавцом);
- по Москве и МО мы доставляем заказы с оплатой только после осмотра запчастей;
- у нас действует 1 офис вместе с большим складом в Москве, где вы можете лично купить нужную деталь или предъявить свои претензии.
Введите только номер телефона, если вы не хотите разбираться с процессом покупки!
Для замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ «на 22».
Предупреждение.
При работе двигателя детали системы выпуска отработавших газов нагреваются до высокой температуры. Будьте осторожны, если вы проводите работы по замене датчика концентрации кислорода! Дайте деталям остыть.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку жгута управляющего датчика концентрации кислорода, сжав фиксатор ее крепления.
3. Отсоедините жгут проводов от держателя на двигателе.
4. Снимите термоэкран катколлектора (см. Снятие и установка термоэкранов), продев через отверстие в экране жгут проводов с колодкой.
5. Ослабьте затяжку управляющего датчика концентрации кислорода…
Примечание.
Для наглядности показано на снятом катколлекторе.
6….и выверните его из катколлектора.
7. Установите управляющий датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
