Как устроено сцепление на Рено Меган 2 поколения. Как правильно отрегулировать сцепление, заменить его, прокачать – подробный мануал от профессионала.
Не секрет, что главную роль в правильной работе любого автомобиля играет регулировка сцепления. Зачастую многие владельцы автомобилей Рено Меган сталкиваются с проблемой неправильно работающего механизма передачи крутящего момента двигателя на трансмиссию. Сегодня мы поговорим о том, какие существуют симптомы неисправностей сцепления и методы их ликвидации.
Если пропало сцепление
Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.
Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.
Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.
Замена цилиндров
В зависимости от того, какой цилиндр изношен, нужно выбирать определенную тактику работы по замене.
- Если износ имеет главный цилиндр, менять его нужно только из салона, так как данная деталь установлена непосредственно под педалью сцепления.
- В случае, если износился рабочий цилиндр сцепления, заменить его не составит лишнего труда, хотя попотеть придется. Для этого необходимо открутить гидролинию, после чего освободить сам цилиндр от КПП. Новый рабочий цилиндр устанавливается в обратном порядке снятию, после чего предстоит регулировка.
Внимание! В обоих случаях система сцепления требует прокачки, не забывайте об этом.
Прокачиваем систему
Чтобы прокачать гидролинию, достаточно наполнить резервуар жидкостью DOT4.
После этого вдвоем с напарником проводим процедуру прокачки. Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до тех пор, пока не выйдет весь воздух.
Есть еще один способ, который поможет сделать данную операцию в одиночку.
- Возьмите медицинский шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего диаметра.
- Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
- Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.
В большинстве случаев, достаточно одной процедуры.
Замена комплекта сцепления
Комплект сцепления Рено Меган 2 меняется только со снятием КПП, других вариантов замены диска не существует.
Для начала работы понадобится набор инструментов, ключей и отверток, а также подъёмник.
- Первым делом снимаем аккумулятор и его площадку, попутно отсоединяя элементы проводки.
- Отсоединяем привод кулисы и массовый провод на КПП.
- Сверху откручиваем рабочий цилиндр и все болты, крепящие КПП к блоку. Главный цилиндр остается нетронутым.
- Поднимаем автомобиль на подъемнике, снимаем колеса и приводы, предварительно слив масло.
- Для обеспечения доступа на Рено Меган 2 необходимо демонтировать передний подрамник.
- Устанавливаем стойку, уперев ее в двигатель.
- Снимаем подушки КПП, затем откручиваем стартер и еще несколько болтов снизу коробки.
- Вдвоем с помощником, снимите коробку и замените комплект сцепления.
- Отверните по кругу корзины 6 болтов и аккуратно достаньте диск.
Учтите, что комплект диска и корзины весит около 10 кг, при снятии его можно случайно уронить на ногу. Не забывайте о технике безопасности.
- Установите новый комплект на место, определив центр диска.
- Замените выжимной подшипник, предварительно смазав места его скольжения.
- Установите коробку передач на место, после чего зажмите болты по нижней её части.
- Установите приводы и подрамник на место, не забыв про подушки.
- Залейте масло в коробку, желательно новое.
- Соберите оставшиеся узлы в обратном порядке.
После установки диска система сама отрегулирует нужный зазор, так что вам ничего настраивать не надо.
Выводы по работе
Как мы доказали, производить регулировку, а также замену сцепления на Рено Меган можно своими руками. Используйте наш мануал в качестве гида по ремонту и смело совершайте задуманное со своим другом. Всех благ в ремонте!
давно я шел к этому, так как при скорости после 100км машину начинало водить, на крутом повороте создовалось такое впечатление что машину уводит в бок, при попадании на неровную дорогу типа стиральной доски был сильный стук по кузову. заехал на подьемник, сайлентблоки мертвые, аммортизаторы мертвые остаток примерно 20%, за одно проверили тормоза так как они жесткие, жижа черная под замену. был куплен подходящий инструмент и запчасти.
приступаем.
и начинаем откручивать балку, чтоб не повредить тормозную магистраль откручиваем соединение шланга и магистрали, слева можно не токручивать а просто снять скобу и вытащить серез верх, а вот справа только рассоединять, мне было все равно ведь я меняю тормозуху. Но тут ждал меня подвох, болт балки начал прокручиватся и как оказалось он под торкс, таких головок не было и я поехал в магазин на такси за инструментом
так как будем менять стойки за одно, лезим в багажник и под сиденьем 3го ряда находим и откручиваем болты с обеех сторон
стояли еще оригинал, машина прошла 310тыс а это уже перебор, так как регламент замены 150-200 тыс. мои в хлам разорваны и двигались от руки
заодно установил проставки на задние пружины, вылялись в гараже, снял с какой то машины. так как машина почти постоянно под нагрузками то проставки в самую пору
как все поменяли собираем все на место и приступаем к замене жижи, тут все оказалось просто, начинаем с любого колеса, я начал с переднего лового и пошел по кругу
заливаем в бачек новую жижу, заливаем в емкость для прокачки полную жижи, подсоединяем к колесу, важно давление в колесе не должно быть больше 1,4атм. я сделал 1атм и подсоединил. давление гонит жижу в бачек тем самым не давая ей закончиться чтоб не прозивать ненароком. откручиваем клапан на супорте и ждем пока не пойдет чистая жижа и без воздуха
дальше интереснее… провачиваем сцепление, вернее меняем жижу и там. тут все до безобразия просто, просто много надо разабрать
на коробке под датчиком заднего хода есть тройник, с двух концов входят трубки и по середине сделан типа краник, на концк одет резиновый колпачек, снимаем колпачек и одеваем резиновую трубку по диаметру, какой я не знаю у меня она была в комплекте для прокачки тормозов, потом просовываем руку и поворачиваем вентиль против часовой стрелки до упора, на обратную сторону шланга одеваем шприц, я взял 60мл штоб не играться маленькими дозами, и начинаем шприцом отсасывать жижу
по шланге видно что уже светлая, но не прозрачная, надо чистить васю систему, но думаю до лета покатаюсь она прочистится новой жижой и заменю опять, так и почищу
ВОТ КАКОЕ ГАВНО БЫЛО В СИСТЕМЕ. ТОРМОЗА БЫЛИ ДУБОВЫЕ СЦЕПЛЕНИЕ ДУБОВОЕ… ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КАК НОВАЯ МАШИНА, ВСЕ МЯГЕНЬКО НАЖИМАЕТСЯ, ПЕРЕДАЧИ ЛЕГКО ВКЛЮЧАЮТСЯ, ТОРМОЗА РАБОТАЮТ ПЛАВНО БЕЗ РЫВКОВ. РЕГЛАМЕНТ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТИ 100-120тыс, МАШИНА ПРОШЛА 310тыс БЕЗ ЗАМЕНЫ
HELP.Решили прокачать гидравлическое сцепление на Scenic-2.Возникли затруднения из-за отсутствия штуцера на рабочем цилиндре.Какая должна быть методика по прокачке.Кто может объяснить назначение 2-х П-образных скобок.
Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.
А это другой тип рабочего.
В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).
Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.
В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).
а с таким как на этом фото. Как?
Когда снял трубку со штуцера) то жидкость стекала (грам 100-150) в емкость.
Теперь всё надо собирать обратно. Вот и сложности с этим процессом.
Я правильно понял? если попорядку.
1 Снимаем со штуцера колпачок и на него шланг подходящего диаметра. Без хомутов?
2 Этот шланг опускаем в ёмкость. Эта ёмкость должна быть расположена выше штуцера, или на уровне бочка с тормозной жидкостью (т.е выше штуцера)?
3 Теперь поднимаем скобу на штуцере.
4 Штуцер отодвигаем в первое положение. Скоба остаётся поднятой?
5 Далее рукой один товарищ качает педаль сцепления. Обязательно вдвоём или одному можно справится? При этом трубку от штуцера к ёмкости пережимать, а после прокачки освободить, что воздух вышел или как?
6 В каком конечном положении оставлять педаль сцепления при освобождении шланга? в верхнем?
7 как определить, что прокачивать хватит?
8 Слившуюся жидкость можно доливать в бачок между прокачками?
Или есть методика попроще. в технотах говорится про использование шприца 60 грамового? кака этим методом по порядку? Да и шприц нужно ещё найти такой.
HELP.Решили прокачать гидравлическое сцепление на Scenic-2.Возникли затруднения из-за отсутствия штуцера на рабочем цилиндре.Какая должна быть методика по прокачке.Кто может объяснить назначение 2-х П-образных скобок.
Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.
А это другой тип рабочего.
В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).
Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.
В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).
а с таким как на этом фото. Как?
Когда снял трубку со штуцера) то жидкость стекала (грам 100-150) в емкость.
Теперь всё надо собирать обратно. Вот и сложности с этим процессом.
Я правильно понял? если попорядку.
1 Снимаем со штуцера колпачок и на него шланг подходящего диаметра. Без хомутов?
2 Этот шланг опускаем в ёмкость. Эта ёмкость должна быть расположена выше штуцера, или на уровне бочка с тормозной жидкостью (т.е выше штуцера)?
3 Теперь поднимаем скобу на штуцере.
4 Штуцер отодвигаем в первое положение. Скоба остаётся поднятой?
5 Далее рукой один товарищ качает педаль сцепления. Обязательно вдвоём или одному можно справится? При этом трубку от штуцера к ёмкости пережимать, а после прокачки освободить, что воздух вышел или как?
6 В каком конечном положении оставлять педаль сцепления при освобождении шланга? в верхнем?
7 как определить, что прокачивать хватит?
8 Слившуюся жидкость можно доливать в бачок между прокачками?
Или есть методика попроще. в технотах говорится про использование шприца 60 грамового? кака этим методом по порядку? Да и шприц нужно ещё найти такой.
HELP.Решили прокачать гидравлическое сцепление на Scenic-2.Возникли затруднения из-за отсутствия штуцера на рабочем цилиндре.Какая должна быть методика по прокачке.Кто может объяснить назначение 2-х П-образных скобок.
Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.
А это другой тип рабочего.
В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).
Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.
В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).
а с таким как на этом фото. Как?
Когда снял трубку со штуцера) то жидкость стекала (грам 100-150) в емкость.
Теперь всё надо собирать обратно. Вот и сложности с этим процессом.
Я правильно понял? если попорядку.
1 Снимаем со штуцера колпачок и на него шланг подходящего диаметра. Без хомутов?
2 Этот шланг опускаем в ёмкость. Эта ёмкость должна быть расположена выше штуцера, или на уровне бочка с тормозной жидкостью (т.е выше штуцера)?
3 Теперь поднимаем скобу на штуцере.
4 Штуцер отодвигаем в первое положение. Скоба остаётся поднятой?
5 Далее рукой один товарищ качает педаль сцепления. Обязательно вдвоём или одному можно справится? При этом трубку от штуцера к ёмкости пережимать, а после прокачки освободить, что воздух вышел или как?
6 В каком конечном положении оставлять педаль сцепления при освобождении шланга? в верхнем?
7 как определить, что прокачивать хватит?
8 Слившуюся жидкость можно доливать в бачок между прокачками?
Или есть методика попроще. в технотах говорится про использование шприца 60 грамового? кака этим методом по порядку? Да и шприц нужно ещё найти такой.
На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.
Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.
Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.
Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.
Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности
Прокачка сцепления необходима:
- После полной его замены.
- Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
- При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
- Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
- После замены выжимного подшипника.
- При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).
Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.
Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.
Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.
Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.
Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.
Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.
Необходимый инструмент
Для прокачки сцепления понадобятся:
- Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
- Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
- Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
- Канцелярский зажим.
- Емкость для отработки.
- Ветошь.
Порядок прокачки, пошаговая инструкция
В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.
Чтобы удобно было выполнять работы снимите АКБ и площадку под ней.
- Находим заглушку на штуцере, очищаем и снимаем ее.
- Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем под завязку.
- На штуцере есть два фиксатора (лиры), левый и правый. Нужно их очистить от грязи и сдвинуть.
- Правый опускаем вниз до упора, а левый, наоборот, поднимаем вверх до щелчка. Для этого можно использовать плоский щуп для вытаскивая магнитолы.
- Один конец шланга одеваем на штуцер, второй – на шприц.
- Сдвиньте в право (в сторону АКБ) черный шланг с трубкой приблизительно на 5 мм. На некоторых авто она может быть белым.
ВАЖНО : Если в системе нет ТЖ, то сдвинув лиры снимите черный шланг полностью и смажьте тормозной жидкостью кольца на штуцере. Это защитит их от повреждений.
Дальше в работу подключается шприц. С помощью него выкачивайте ТЖ из системы. Чем он больше, тем лучше, меньше раз его нужно будет отключать и подключать.
Когда шприц заполнится, для того, чтобы в систему не попал воздух, сдвиньте влево черную трубку.
Пережмите возле шприца шланг рукой или канцелярским зажимом, это предотвратит попадание воздуха. Только тогда отключайте шприц и выливайте жидкость.
ВАЖНО : Не используйте ее повторно, за исключением тех случаев, когда в систему полностью залита свежая ТЖ.
Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление.
По мере завоздушенности системы процедуру придется повторить от 2 до 4 раз. При необходимости доливайте тормозную жидкость.
Отсутствие воздуха в шланге и шприце указывает на то, что сцепление прокачано.
Сдвиньте и зафиксируйте черную трубку с помощью лир (фиксаторов), установите на место заглушку.
Если сцепление по какой-то причине не прокачивается и в трубке постоянно находится воздух, проверьте состояние уплотнительных колец на выжимном подшипнике, скорее всего они износились и через них идет подсос воздуха.
Также читайте про причины по которым может провалиться педаль сцепления.
Осуществлять замену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 лучше всего на подъемнике. Сам процесс замены не отличается чрезмерной сложностью, однако, требует строгого соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном этапе понадобится участие второго человека, поэтому договориться о помощи необходимо заблаговременно.
Для начала необходимо зафиксировать охлаждающий радиатор при помощи подручных средств или одноразовых хомутов. Фиксация должна быть надежной во избежание повреждения радиатора. Затем необходимо демонтировать передние колеса, предварительно вывернув их в какую-либо сторону. На следующем этапе работ по замене следует надежно зафиксировать двигатель. Для этого можно использовать гидравлические домкраты или столы, различные подручные средства или специальные приспособления. Фиксация двигателя необходима для исключения возможных чрезмерных нагрузок после снятия коробки переключения передач.
Необходимо заранее подготовить чистую емкость соответствующего объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач. При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами.
Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.
Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.
На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.
Последующие действия по отсоединению узлов или отдельных деталей следует также выполнять, пользуясь специальным химическим веществом для облегчения откручивания болтовых и гаечных соединений. Следует демонтировать стойки стабилизатора и отсоединить несущую рейку от подрамника. Со стороны расположения двигателя отсоединяются шаровые опоры, рулевые наконечники и основная опора коробки переключения передач. Аккуратным движением снимается сам подрамник.
Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.
КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.
Прокачивание системы
После осуществления полной сборки всех механизмов автомобиля необходимо прокачать систему сцепления для приведения его в рабочее состояние. Особенностью модели Рено Сценик 2 является необходимость применения для такой операции не метода прокачки педалью сцепления, а использование специального шприца. Такой способ является наиболее эффективным, удобным и оперативным, он обеспечивает полное удаление воздуха из системы. Попытки прокачать педалью судя по отзывам владельцев этой модели автомобиля Рено, не дают должного результата. Для начала необходимо обеспечить доступ к прокачному штуцеру, очистить его от загрязнений и пыли.
Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха. При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень. При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему.
Завершая процедуру прокачки сцепления этой модели Рено следует установить шлангу на штуцер в первоначальное положение и опустить скобу для ее фиксации. При этом необходимо следить о состоянии этого соединения во избежание подтекания жидкости.
После того как из системы сцепления удален весь воздух, необходимо проверить работу педали. Ее передвижение должно быть плавным, а полный цикл работы педали не должен предусматривать каких-либо провалов или заеданий. Проявление же шумов при нажатии педали сцепления может свидетельствовать о наличии проблем с деталями системы или их неправильной установки. Посторонние звуки могут быть причиной дефекта или проблемы работы выжимного подшипника, а также нарушения работы ведомого и ведущего дисков.
Пошаговое описание работ по замене сцепления на Рено Меган 3. Процесс регулировки и прокачки сцепления на дизельном и на бензиновом Рено Меган 3.
Со временем эксплуатации многие владельцы Рено Меган 3-го поколения, сталкиваются с проблемой неправильной работы механизма сцепления. Как показывает практика, устройство сцепления схожи на всех моделях Рено. Владельцы дизелей 1.5 отмечают жёсткость при переключении передач, а также трудный выжим педали. Все эти моменты пагубно влияют на качество управления автомобилем, а также значительно уменьшают его ресурс. Сегодня мы рассмотрим варианты ремонта этого механизма, а также осуществим прокачку гидросистемы, автоматической регулировки зазора.
Диагностика неисправностей
Симптомов поломки существует различное множество. Сейчас мы рассмотрим некоторые неисправности, наиболее часто распространенные на автомобилях Рено Меган 3.
- Педаль сцепления легко выжимается, а при попытке тронуться, оно схватывает в самом низу хода. Данный тип неисправности указывает на плохую герметичность гидросистемы автоматического регулирования зазора.
Решение данной проблемы носит неоднозначный характер. Первым делом необходимо прокачать гидролинию, благо делается это нетрудно.
- Отпустите штуцер на рабочем цилиндре КПП, предварительно хорошенько прокачав педаль. На Меган-ах, оборудованных дизелем 1.5, эту процедуру необходимо выполнять только вдвоем с напарником.
- Стравите воздух из цилиндра, затем закрыв штуцер, повторите операцию и снова стравите воздух, до тех пор, пока жидкость не будет вытекать без пузырьков.
Если прокачка не помогла, рекомендуем обратиться на сервис Рено, для детальной диагностики и восстановления системы регулировки хода. Так как причиной поломки может оказаться рабочий или главный цилиндр.
- Педаль, при попытке тронуться, схватывает в самом верху. Данные симптомы сигнализируют о том, что диск сцепления, на вашем Мегане имеет критический износ. Эти симптомы могут сопровождаться пробуксовками, особенно при движении в нагрузке.
Решение данной проблемы сводится к полной замене узла. Осуществить такую процедуру необходимо, только лишь демонтировав коробку передач, а это весьма хлопотное занятие.
- Если при выжиме педали, появляется посторонний шум. Эта неисправность часто встречается на 1.5 литровых дизелях, и говорит о том, что в системе изношен выжимной подшипник.
Как и во втором случае, производить замену выжимного подшипника необходимо только на полностью демонтированной коробке передач.
Ремонт
Независимо от типа используемого двигателя, будь то бензин или дизель, работы по смене деталей производятся идентично любому из них.
Рассмотрим пример замены диска сцепления на двигателе Рено Меган 3, 1.5 дизель.
В большинстве случаев замене подвергаются диск и корзина, нередко меняют и выжимной подшипник. Мы рекомендуем менять комплектом, так как работа по демонтажу КПП на моторе 1.5 чрезвычайно трудна.
- Для начала работы необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, а также демонтировать площадку под ним.
- Открутите два болта, крепящих рабочий цилиндр, и отодвиньте его в сторону.
- Затем освободите рычаги смены передач от кулисы.
- Открутите верхнюю подушку КПП и поднимите автомобиль на подъёмнике.
- Отверните все болты по верхней части КПП, затем снизу снимите стартер.
- Демонтируйте приводы с обеих сторон, предварительно слив масло в отдельную ёмкость.
Ввиду конструкции Рено Меган 3, вам необходимо снять передний подрамник, предварительно установив стойку-упор под картер двигателя.
- Для этого необходимо отсоединить рулевую рейку и шаровые опоры рычагов, также открутите стойки переднего стабилизатора.
- Освободите от болтов КПП снизу, затем снимите агрегат с помощью напарника или специальной стойки.
Меняем запчасти
После демонтажа КПП откроется взору весь механизм сцепления, как мы знаем, регулировка зазора диска выполняется автоматически, и нам не нужно проводить каких-либо замеров.
- Открутите 6 болтов по кругу и снимите корзину с диском.
- Протрите начисто маховик и установите новый комплект деталей.
Внимание – при установке диска необходимо отрегулировать его центр относительно вала двигателя, иначе вы не установите КПП на место.
- Смените выжимной подшипник, его несложно вытащить из колокола КПП.
- Перед установкой подшипника, смажьте его направляющие.
- Установите КПП на место, не забыв закрутить болты корзины.
- Сборку осуществляем в обратной последовательности, и не забудьте залить масло в коробку.
Подведем итоги
Конечно, многих владельцев Рено Меган может испугать обилие работы, которое нужно провести для замены диска. Но как говорится, «не так страшен черт, как его малюют», и если у вас есть возможность арендовать бокс с инструментом и подъёмником, вы с легкостью проведете все работы. После сборки вы будете приятно удивлены качеством проделанной работы.
Ниже мы рассмотрим этапы прокачки сцепления для моделей: Меган 2, Дастер, Сандеро Степвей, Сценик 2, Трафик, Флюенс и Логан.
Подготовка (инструменты и действия)
Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:
- Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто);
- Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
- Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
- Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
- Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
- В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.
Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.
Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).
Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.
Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.
Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления.
Процесс прокачки сцепления
Штуцер в зависимости от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор или иметь прокачной клапан под ключ рассмотрим все варианты:
- Два фиксатора на штуцере — необходимо правый (ближе к АКБ) фиксатор вдавить до упора, а левый (ближе к двигателю) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами или крючком, теперь появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
- Один фиксатор – для удобства необходимо дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, необходимо надавить на пружинный фиксатор, после чего трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
- Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку необходимо на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан открывается и закрывается просто поворотом ключа.
Если прокачиваем с помощником, то просим его надавить на педаль сцепления несколько раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, выдвигая трубку или поворотом ключа и ждем пока перестанет выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после чего клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем процедуру до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.
Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старую жидкость, после наполнения шприца необходимо пережать прозрачную трубку или вставить трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную процедуру для удаления воздуха без полной смены жидкости необходимо повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.
Если жидкость меняется полностью, то повторять процедуру прокачки нужно до тех пор пока в шприце или в емкости не появится новая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.
Одновременно с этим процессом обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и своевременно доливаем не допуская опустошения бачка.
После завершения не отсоединяя шприц или не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение или затягиваем клапан ключом, после чего убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.
Ниже мы увидим фазы прокачки сцепления для моделей: Megan 2, Duster, Sandero Stepway, Scenic 2, Traffic, Fluence и Logan.
Подготовка (инструменты и действия)
Для удаления воздуха из муфты трансмиссии нам понадобятся:
- Медицинский шприц объемом не менее 20 мл, желательно больше (шприц понадобится, если вы решили накачать сцепление самостоятельно, без помощников);
- Игольчатые клещи для перемещения зажимов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
- Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (отлично от системы мойки окон ВАЗ или капельницы);
- Тормозная жидкость (желательно идентичная той, которая залита в систему, если источник жидкости неизвестен, нужно купить жидкость, рекомендованную производителем, и полностью заменить ее, это займет около 1 литра. Жидкости от известных производителей могут быть нашел в каталоге gisavto);
- В зависимости от модификации фитинга может потребоваться ключ на 10 ключей.
- Возможность слить старую жидкость (1-1,5 литра будет достаточно);
Перед запуском прокачки установите машину на ровной поверхности и поставь себя стояночный тормоздля предотвращения самопроизвольного движения.
Далее открываем капот и пытаемся найти штуцер прокачки сцепления, он находится между двигателем и аккумулятором в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снимать аккумулятор вместе с кронштейном).
Следующий шаг снимите защитный колпачок с штуцера и наденьте на него трубку, затем на противоположный конец трубки, если вы положите шприц без помощника, если с помощником, то опустите его в емкость, чтобы слить тормозную жидкость на дно, чтобы не попал воздух ‘ войти в трубку.
Открытие расширительного бачка, если планируется полная замена жидкости, необходимо выкачать старую жидкость из бачка и залить новую, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь перейдем к самому процессу.
также важно знать причины, по которым может выйти из строя педаль сцепления.
Процесс прокачки сцепления
Фитинг в зависимости от модификации может иметь два хомута, хомут или иметь предохранительный клапан под ключ, рассмотрим все варианты:
-
Два зажима на штуцере — нужно прижать правый зажим (ближе к батарее) до упора и потянуть левый зажим (ближе к мотору) до щелчка, это можно сделать тонкими плоскогубцами или крючком, Теперь вы можете растянуть шланг сцепления, чтобы открыть клапан, не более 5-7 мм вытолкнуть шланг.
Подробнее о том, как прокачать сцепление на Renault Megan 2.
Если мы качаем с помощником, затем просим его несколько раз нажать на педаль сцепления и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, вытаскивая трубку или поворачивая ключ, и ждем, пока перестанет выходить воздух и жидкость из трубку до остановки, после чего клапан закрывается, педаль отпускается, и процедура повторяется до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно 3-4 раза.
Если мы будем действовать сам, далее начинаем набирать шприцем старую жидкость, после наполнения шприца нужно сжать прозрачную трубку или вставить трубку муфты в штуцер, отсоединить шприц для слива жидкости, эта процедура для удаления воздуха без Полную замену жидкости необходимо повторять до полного прекращения пузырьков воздуха, обычно достаточно 3-4 раз.
Если жидкость полностью меняется, то необходимо повторять процедуру откачки до появления новой жидкости в шприце или емкости, только после этого процесс можно останавливать.
Одновременно с этим процессом мы должны проверять уровень жидкости в резервуаре и своевременно доливать, не допуская опорожнения резервуара.
Подробнее о том, как прокачать сцепление на Рено Дастер.
Когда закончите, не отсоединяя шприц и не удаляя прозрачную трубку из контейнера, вставьте трубку муфты в штуцер, приведите зажимы в исходное положение или затяните клапан гаечным ключом, затем снимите шприц, прозрачную трубку, не забыть поставить защитный колпачок, довести уровень жидкости в бачке до необходимого уровня, закрыть бачок крышкой, прокачка сцепления завершена.
