Конструкция трансмиссии у всех моделей Нивы, начиная с ВАЗ 2121 и по ВАЗ 2131, имеет постоянный полный привод на все четыре колеса с блокируемым межосевым дифференциалом. Конструкция состоит из коробки передач, раздаточной коробки, переднего и заднего карданных валов, переднего и заднего моста.
Крутящий момент с двигателя через коробку передач передается на раздаточную коробку, которая перераспределяет его в двух направлениях, к переднему и заднему мосту. Далее, крутящий момент от раздаточной коробки, посредством переднего и заднего карданов, передается на передний и задний редуктор. Крутящий момент от переднего редуктора, через дифференциал переднего редуктора и левый и правый шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) перераспределяется на левое и правое передние колеса автомобиля. Крутящий момент от заднего редуктора через дифференциал заднего редуктора и левую и правую полуось, перераспределяется на левое и правое задние колеса автомобиля. Поскольку привод крутящего момента происходит на все четыре колеса, то он называется полным. А поскольку конструкция постоянно передает крутящий момент на все четыре колеса, то он называется постоянным полным приводом или в международном обозначении 4WD.
Какие дифференциалы у Нивы блокируются?
На пути при передаче крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля у Нивы предусмотрены конструкцией три дифференциала. Первый, межосевой дифференциал, перераспределяет крутящий момент на переднюю и заднюю ось автомобиля. Он у Нивы является блокируемым. Блокировка межосевого дифференциала осуществляется малой рукояткой управления раздаточной коробкой. При блокировании межосевого дифференциала загорается сигнальная лампочка на панели приборов.
Два остальных дифференциала являются межколесными и расположены в переднем и заднем редукторах. Они перераспределяют крутящий момент к левому и правому колесам. Эти дифференциалы у Нивы являются свободными (т. е. не блокируются).
Когда и для чего надо блокировать межосевой дифференциал?
Межосевой дифференциал надо блокировать преодолевая сложные участки дорог. К таким участкам можно отнести: бездорожье, песок, крутые подъемы и спуски. При блокировании межосевого дифференциала на обе оси автомобиля начинает передается одинаковый крутящий момент (ALER: Ошибка! См. статью Привод Нивы). В связи с этим устраняются ситуации пробуксовки передней оси автомобиля по отношению к задней оси, что повышает его проходимость.
Блокировать дифференциал желательно до преодоления препятствия, а не после того, как автомобиль застрял. Это позволяет избежать многих неприятных ситуаций.
Я заблокировал межосевой дифференциал, но все равно застрял. При этом я заметил, что у меня вращаются только два колеса, одно спереди и одно сзади. Как это может быть?
При блокировании межосевого дифференциала передается одинаковый крутящий момент на переднюю и заднюю оси автомобиля (ALER: Ошибка: одинакова угловая скорость, а не крутящий момент. См. статью Привод Нивы). Поэтому, как минимум по одному колесу будет вращаться на передней и задней оси. Если бы межосевой дифференциал был бы не заблокирован, то вращалось бы только одно колесо на одной оси автомобиля.
Межколесные дифференциалы у Нивы являются свободными (не блокируемыми), поэтому они перераспределяют крутящий момент (ALER: перераспределяется не крутящий момент, а вращательное движение. См. статью Привод Нивы) в сторону меньшего сопротивления, т. е. на колесо, которое имеет меньшее сопротивление с дорожным покрытием. Поэтому при включенном межосевом дифференциале на передней и задней оси буксует по одному колесу.
Приветствую всех! С наступающим праздником!
В прошлый раз я писал о том, что из-за гула я снял редуктор заднего моста, так как начитавшись в интернете думал, что у меня в ниве стоит редуктор 2103, который как раз таки у меня уже был в запасе. Каково было мое удивление, когда после снятия редуктора заднего моста я увидел на нем злополучную маркировку 2101.
Смирившись с тем, что мне придется ставить его обратно и дальше слушать гул в машине, решил на всякий случай перед сборкой подсчитать передаточное число редуктора переднего моста без его снятия.
Направил телефон на кардан, поставил видеозапись на телефоне, а сам пошел крутить колесо проговаривая на камеру каждый оборот.
В итоге! Сделав 10 оборотов колесом, взял телефон и начал просматривать видеозапись. И вы не поверите, кардан сделал 20 с половиной оборотов, то есть судя по таблице у меня передаточное число в РПМ 4,1… а в РЗМ было 4,3.
Я 3 раза пересчитывал количество оборотов карданного вала.
Завтра буду ставить редуктор 2103 в задний мост и надеюсь, что гула я больше не услышу
LADA 4×4 3D 1986, двигатель бензиновый 1.6 л., 73 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Orlando, 2012
Toyota Corolla, 1994
Hyundai Tucson, 2018
Hyundai Sonata, 2015
Комментарии 20
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГЛАВНОЙ ПАРЫ РЕДУКТОРА НИВЫ
Разделы
Дата публикации: 18.12.2016 12:39
В редуктор переднего/заднего моста автомобилей семейства НИВА можно установить любую главную передачу (пару) не зависимо от модели автомобиля.
Чем больше передаточное число главной пары, тем, соответственно, больше мощность редуктора. Напротив, чем меньше передаточное число главной пары, тем редуктор является наиболее скоростным. Самыми лучшими мощностными характеристиками обладает редуктор ВАЗ 2102.
В отношении полноприводных моделей ВАЗов справедливо правило: при ремонте редуктора (переднего или заднего в отдельности), необходимо обеспечить совпадение передаточных чисел у главных передач обоих редукторов. Несоблюдение данного правила неминуемо приведет к поломке зубьев шестерен главной передачи у одного или обоих редукторов сразу же после начала движения.
Главная
пара Передаточное
число кол-во зубьев на шестернях число оборотов карданного вала
на 10 оборотов колеса
на ведомой на ведущей
2101 4,3 43 10 21,5
2102 4,44 40 9 22,2
2103 4,1 41 10 20,5
2106 3,9 43 11 19,5
Если Вы не знаете, какая именно главная пара и с каким передаточным числом установлена в редукторе Вашего автомобиля, можно воспользоваться получением необходимых данных следующим способом (нижеописанную операцию лучше производить с помощником):
Вывешивается одно заднее колесо автомобиля и устанавливаем его (автомобиль) на надежные подставки. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение так же как ираздатку и полностью отпускаем ручной тормоз, обеспечив, тем самым, свободное вращение колеса.
Вращаем поднятое колесо, считая при этом его обороты и обороты карданного вала. Для получения наиболее точных данных необходимо сделать 10 оборотов колеса.
Подсчитав обороты колеса и карданного вала, используя приведенную выше таблицу, определяем передаточное число редуктора и, соответственно, модель главной пары. Если при ремонте в редуктор будет установлена не родная главная пара, с иным передаточным числом, то при движении изменятся показания спидометра (скорость и пройденный автомобилем путь).
Очень простой способ определить разные пары в мостах — включить на асфальте блокировку в раздатке и попробовать тронуться. Если машина поехала как обычно — пары одинаковые. Если не поехала, а глохнет — разные
Бред ! Поедет еще как…
С буксом что ли? ) По асфальту? )
достаточно снять крышку переднего редуктора и посмотреть что там за главные пары, правда масло слить придется, зато наверняка
Приветствую читатель. Тебя никогда не интересовало, что будет если на Ниву установить разные редуктора, то есть с разными передаточными числами?
Вот я стал обладателем этого чудо автомобиля 😁. Покупал естественно у перекупов в г.Темрюк. Был снят передний кардан. На мой вопрос почему, зачем? Мне ответили тип для экономии! У меня никогда не было полноприводных авто, опыта соответственно нет. Я сделал умный вид, тип ну хорошо. Я же не знал что на ней постоянный полный привод 🤔. Приехав домой, я решил собрать все как должно быть. Намутил кардан. Установил. Ключ. Зажигание. Запуск. Блокировка. Бездорожье. О боги😯, это танк какой то. Идёт. Тащит. Лезет. 👍 Ощущения не повторимые.
Некоторое время спустя…
И вот пришло время съездить на море 😎. Собираем вещи. Грузимся. Я. Жена. Дочь. Едем. В соседний поселок Янтарь ну или Веселовка, кому как удобней называть. Едем по трассе вибрация лютая 🤔. Ну слава богу доехали. Покупались. По загорали. Ребенок море потрогал. В песочке проигралась. В общем маленький отдых. Время ехать назад. Собрали хабари и поехали. Едем назад опять по трассе вибрация. Причем ещё хуже чем было. Но это длилось не долго. Потом все резко закончилось. Такой резкий удар, стук, звук, не знаю как описать, такого я ещё не испытывал. И все. Затихло. Вибрации нет. Машина катиться. 🤔. И вот обочина. Заглянул под низ авто, а тааааам оторванный кардан(на шрусах). Вырвало все шпильки. Ну делать нечего, стоим по середине пути. Надо двигаться. Останавливаться, никто не остановится, да и толку. Беру ключ на 13 и под авто. Высота позволяет лазить без поднятия авто, что является большим плюсом. Снял кардан, кинул в багажнике. Жена в шоке, дочка маленькая, песенки поет 😁. А вот теперь ещё один плюс полного привода. Сел. Ключ. Поворот зажигания. Запуск. Блокировка. И поехали на передке домой. Слава богу доехали.
Спустя ещё некоторое время.
По сидев на форумах. По пал тут на Драйве на какое то обсуждение. Ну почитал. Написал в кратце, ну и парень один говорит. Поставь кардан обратно, подними авто на бок и крути колеса. Смотри, одинаково типа или нет. Ну а что я? Выбор не велик. Машина. Кардан. Домкрат. Мелом пометки. Кручу за колесо. И капец. Переднее крутиться быстрее чем заднее 😯. Представляете? Стоят редуктора с разными передаточными числами. Ну и так зрительно увидел что разбит левый привод. Может от вибрации может так и было. В общем предстоит. Замена заднего редуктора. Левого привода.
ПыСы:. Будьте внимательны, если вы покупаете Ниву и нет кардана. Обязательно попросите его поставить, поднимите бок авто и покрутите колеса, проверьте одинаково ли они крутятся. А мне будет уроком 👍
ПыСы ПЫ СЫ:. парень который подсказал, спасибо тебе огромное, если читаешь это бж напиши в комент, сесть люди знают героев💪😎
Ну все, мне пора идти, удачи вам на дорогах, одинаковых вам редукторов. Пока пока.
Цены на СРПМ взлетели вместе с ценой на металл, поэтому было принято решение брать самый дешевый, работать напильником и, если придется, сваркой.
Также поиск самих редукторов тоже был той еще историей, в нашей местности их найти не удалось. Пришлось искать в Москве, тк там живет брат. Повезло, что у продавца оказалось аж пять штук (мне необходимо было приобрести редуктора на две машины, мою и товарища). В итоге редуктора с парами 4.3 были приобретены:
Купили два СРПМ (www.avito.ru/tolyatti/zap…reduktora_niva_1135603934), продавец адекватный, отправил быстро, деловыми линиями получил посылку.
Закупил необходимые ЗЧ (количество не указываю, потому как в вашем случае может отличаться):
1) Втулка ВАЗ-2101 хвостовика РЗМ распорная АвтоВАЗ 21010240202901 (для регулировки редуктора)
2) Прокладка ВАЗ-2101 картера РЗМ 21012402070
3) Прокладка ВАЗ-2121 РПМ комплект 2121230101570308 (для боковых крышек приводов)
4) Пробка ВАЗ-2101-07 сливная КПП и РЗМ магнитная 21012401046
5) Пробка сливная ВАЗ-2101-07 КПП, заливная картера ЗМ 14324411
6) Сапун заднего моста ВАЗ 2101 АВТОВАЗ 2101-2401050-01 (попутно заменил сзади, с передним редуктором и сапуном возникла неприятная ситуация, читай далее)
7) Скоба крепления переднего моста ВАЗ 2123 (обойма) ДААЗ 2123-2301072
8) Втулка стабилизатора 2121 2906040 — 2 шт.
9) Болт М8х23 крепления редуктора заднего моста 2101-06 (2402101-018) — 8 шт.
10) Шпилька М8х35х1,25 для корпуса РПМ НИВА-Шевроле 00001-0035427-21-0 (6 шт.)
11) Сальник полуоси НИВА 2121 (по желанию) + подшипники
12) Сальники передних приводов (по желанию) + подшипники
13) Герметик
Настал день Х, приступим.
Первым делом вскрыл СРПМ и прошарошил посадочные места под подшипники, если этого не сделать, то вы замучитесь устанавливать крышки (только молотком), ну а про вытаскивание я вообще молчу.
Шарошил насадкой на дрель/шуруповерт:
Скажу я вам дело идет быстро. Два СРПМ обработал «влёт». Далее очистил от скотчка и почистил корпус внутри от окалин и тп, прикрутил шпильки (читал много отзывов, что шпили вкручиваются неровно и тп, но у нас все было отлично):
Далее установил редуктор (все редуктора регулировали на глаз и слух, втулки в некоторых поменяли, сальники тоже):
Далее начал разбирать перед у своей нивы, откручиваем кардан, откручиваем ступичные гайки, скидываем нижнюю шаровую, отводим кулак в сторону, фиксируем его, снимаем амортизатор, сливаем масло из РПМ, откручиваем крышки приводов и вынимаем их из РПМ, откручиваем две гайки крепления РПМ к двигателю (третью мы сняли уже с приводом), вынимаем РПМ:
Также придется с правого привода снять железный крепеж, который прикручивается к двигателю.
Далее примерил привода на СРПМ и отпилил лишнее от шпилек:
Отмечаем центр на СРПМ (ищем расстояние между плоскостями для прикручивания приводов, делим пополам и переносим этот размер на «лопату»), лезем под машину и устанавливаем СРПМ, на стабилизаторе ищем центр и совмещаем метки СРПМ и центра стабилизатора, смотрим, , чтобы нигде ничего не цепляло, выставляем зазоры. Кстати, если у вас был перенесен стабилизатор вниз (то перенос придется снять, ибо СРПМ слишком низко тогда будет висеть). Я также вставил привода чтобы убедиться, что все ОК.
Между ушами СРПМ и балкой выставляем необходимый зазор, под то ухо, которое лежит на балке пихаем временную проставочку. Вот тут я столкнулся с тем, что справой стороны комплектные пластины СРПМ подходили как нужно, а с водительской стороны были короткие (недоработка производителя, я считаю, тк все нивы индивидуальны и можно было сделать их с запасом). Пришлось изготовить из уголка новые пластины:
Высота редуктора переднего моста модификаций ВАЗ-2121 Нива составляет 400 (мм), ширина – 460 (мм), длина – 210 (мм).
Редуктор – это механическое устройство, которое принимает крутящий момент от коленчатого вала двигателя, уменьшает его и передаёт узлам трансмиссии (межосевому дифференциалу, распределяющему момент на ведущие колеса в заданной пропорции).
Составные части редуктора:
- ведомая шестерня, которая через сателлитные шестерни передает момент вращения шестерням полуосей;
- ведущая шестерня, которая соединена с карданным валом;
- сателлиты дифференциала, передающие момент вращения на шестерни левой и правой полуоси.
В полноприводных автомобилях, к которым относятся и модификации внедорожника ВАЗ-2121 Нива, устанавливаются два редуктора (спереди и сзади) и соединяются между собой карданным валом.
Согласно нормам ГОСТ 31592-2012 (Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия) основными параметрами редукторов ВАЗ-2121 Нива являются следующие габаритные размеры:
- длина (L), (мм);
- ширина (B), (мм);
- высота (H), (мм).
Передний редуктор ВАЗ-2121 имеет постоянный привод от раздаточной коробки, является комбинированным, выполняя при этом функции ведущего и управляемого мостов одновременно.
Задний редуктор ВАЗ-2121 Нива распределяет вращательное движение, полученное от двигателя через коробку передач на задний мост и колеса, при этом главная пара шестерен является зубчатым механизмом для передачи вращательного момента.
Состоит главная пара из ведущей и ведомой шестерен, которые расположены под прямым углом по отношению друг к другу.
Редукторы заднего и переднего мостов модификаций ВАЗ-2121 Нива производятся на заводских мощностях ОАО АвтоВАЗ и имеют установленное передаточное отношение 3.9.
Важно: высота редуктора заднего моста модификаций ВАЗ-2121 Нива составляет 190 (мм), ширина – 300 (мм), длина – 200 (мм).
В редуктор переднего/заднего моста автомобилей семейства НИВА можно установить любую главную передачу (пару) не зависимо от модели автомобиля.
Чем больше передаточное число главной пары, тем, соответственно , больше мощность редуктора. Напротив, чем меньше передаточное число главной пары, тем редуктор является наиболее скоростным. Самыми лучшими мощностными характеристиками обладает редуктор ВАЗ 2102.
В отношении полноприводных моделей ВАЗов справедливо правило: при ремонте редуктора (переднего или заднего в отдельности), необходимо обеспечить совпадение передаточных чисел у главных передач обоих редукторов. Несоблюдение данного правила неминуемо приведет к поломке зубьев шестерен главной передачи у одного или обоих редукторов сразу же после начала движения.
| Главная пара |
Передаточное число |
кол-во зубьев на шестернях | число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса |
|
| на ведомой | на ведущей | |||
| 2101 | 4,3 | 43 | 10 | 21,5 |
| 2102 | 4,44 | 40 | 9 | 22,2 |
| 2103 | 4,1 | 41 | 10 | 20,5 |
| 2106 | 3,9 | 43 | 11 | 19,5 |
Если Вы не знаете, какая именно главная пара и с каким передаточным числом установлена в редукторе Вашего автомобиля, можно воспользоваться получением необходимых данных следующим способом (нижеописанную операцию лучше производить с помощником):
Вывешивается одно заднее колесо автомобиля и устанавливаем его (автомобиль) на надежные подставки. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение так же как ираздатку и полностью отпускаем ручной тормоз, обеспечив, тем самым, свободное вращение колеса.
Вращаем поднятое колесо, считая при этом его обороты и обороты карданного вала. Для получения наиболее точных данных необходимо сделать 10 оборотов колеса.
Подсчитав обороты колеса и карданного вала, используя приведенную выше таблицу, определяем передаточное число редуктора и, соответственно, модель главной пары. Если при ремонте в редуктор будет установлена не родная главная пара, с иным передаточным числом, то при движении изменятся показания спидометра (скорость и пройденный автомобилем путь).
При заказе редуктора переднего моста необходимо учитывать количество шлицов в дифференциале переднего редуктора, чтобы оно совпало с количеством шлицов переднего привода вашего автомобиля (22 или 24):
Передний редуктор
- Шевроле Нива – 24 шлица (кроме Шевроле Нивы 2002 г. выпуска);
- ВАЗ 21213, 21214 выпуска с IV квартала 2003 г. – 24 шлица (Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И);
- ВАЗ 21213, 21214 выпуска до IV квартала 2003 г. – 22 шлица (Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И);
- ВАЗ 2131 – выпуска с сентября 2009 г. – 24 шлица;
- ВАЗ 2131 – выпуска до сентября 2009 г. – 22 шлица;
- ВАЗ 2121 – 22 шлица.
Задний редуктор
(!) Количество шлицов в дифференциале заднего редуктора на всех моделях автомобилей ВАЗ, классика 2101-2107 и любая Нива 21-213-214-31-23 (Нива Шевроле) — 22 шлица.
Для того чтобы определить какая главная пара установлена в редукторе моста, требуется поддомкратить одно колесо, перевести КПП/РКПП в нейтральное положение и аккуратно начать крутить колесо на 10 оборотов. Тем временем вашему помощнику необходимо посчитать сколько оборотов сделал кардан. Если насчитает 39 оборотов – значит главная пара 2106 (3,9 передаточное число) , если 44 оборотов – главная пара 2102 (4.44 передаточное число) , если 41 оборотов – главная пара 2103 (4,1 передаточное число) и если 43 оборотов – главная пара 2101 (4,3 передаточное число).
На конвейере АвтоВАЗа на Нивах до 1993 года модель 2121 (двигатель 1.6) устанавливались главные пары с передаточным числом 4.1 (2103). С 1993 года на все модификации Нивы и по сей день устанавливаются главные пары с передаточным числом 3.9 (2106). На Шевроле Ниву устанавливались всегда пары только 3.9 (2106).
Передние и задние редукторы с блокировкой дифференциала винтового (червячного) типа очень популярны среди Нивоводов, а также любителей рыбалки, охоты или туризма, благодаря нескольким преимуществам.
Винтовой самоблок (его еще называют дифференциал повышенного трения) не ухудшает управляемость, автомобиль отлично слушается руля особенно в поворотах, так как самоблок не блокируется полностью, коэффициент блокирования увеличивается по нарастающей и зависит от того, как вы давите на педаль газа. Зима идеальное время для испытания этого агрегата. Благодаря блокировке на скользких поверхностях или в глубоком снегу вы сможете реализовать весь потенциал полного привода, что придаст Вам больше уверенности на сложных участках дороги. Позволяет проходить повороты в управляемом заносе. Разгон по скользким поверхностям происходит существенно быстрее.
Червячный само блокирующийся дифференциал в отличие от других типов блокировок имеет более комфортный, мягкий момент блокирования. За счет того, что он срабатывает плавно, от этого значительно меньше страдают элементы трансмиссии такие как привода, полуоси и шрусы.
Данный самоблок без проблем можно установить в стандартный РПМ Лада 4Х4 (2121-21213-21214-2131) и Шевроле Нивы 2123. Если конечно на вашей машине не установлены огромные колеса. Рекомендуемый преднатяг для самоблока в передний мост 5-6 килограмм, в задний 8-9 кг.
10 сателлитов в винтовой блокировке имеет больше точек соприкосновения между собой, что способствует уменьшению нагрузки на каждый сателлит благодаря равномерному распределению нагрузки. Количество сателлитов увеличивают ресурс работы.
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести РПМ и РЗМ с самоблоком полностью отрегулированные и готовые к установке.
не совсем так (имхо). Где-то читал, что с установкой двигателя 1,7 на 21213 — а это, если не ошибаюсь , 1996 год, «стало возможным использование ГП 3,9» (цитата не точная ). Другими словами, 3,9 на Ниве требует более мощного двигателя, чем 1,6. Первые партии Нив 21213 (то есть с 93 по 96 г.в.) отличались от 2121 почти только кузовом, то есть и двиг, и задний мост, ну и ГП в РПМ, были от 2121.
п.с. В статье Колесные редукторы на НИВЕ та же неточность.
Имя: Евгений
Рег.: 26.03.2008
Тем / Сообщений: 146 / 4995
Откуда: Иркутск
Возраст: 37
Авто: Jimny 2013
И назывались они не 21213, и переход был в 1993-1994 годы. С этим сюда: https://www.niva4x4.ru/t/CLplcA-6Qmi5m4i1RmVgPw/1. А в том же 1994 были и нормальные 21213, и 21214 с моновпрыском.
Рег.: 12.12.2011
Сообщений: 1024
Откуда: Россия , М/О , Ивашково
Возраст: 52
Авто: Нива 21213 1995 г. ГАЗ 31105 2004 г.
А как менять сальники на хвостовиках редукторов — сопливятся оба ? Не нашел инфы . Нужно только отсоединение кардана или полное снятие и разборка редуктора ? Никогда еще не сталкивался с этим . Если кто подскажет , заранее благодарен !
Рег.: 05.12.2010
Сообщений: 13
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21214-46
Я менял так:
1. откручиваешь болтики крепления кардана к редуктору и скидываешь его с редуктора.
2. Треугольным напильником делаешь запилку на редукторе и грани здоровой найки, которую увидишь, когда скинешь кардан.
3. Откручиваешь эту гайку, считая количество оборотов (потом, чтоб не запороть редуктор, эту гайку нужно будет закрутить идеально на то же количество оборотов, как она и была закручена).
4. По возможности аккуратно вытаскиваешь текущий сальник.
5. Новый сальник запихиваешь на место старого (тут пригодится снятый старый — через него удобно аккуратно молоточком через отверточку помочь встать правильно новому сальнику).
6. Закручиваешь обратно здоровую гайку (на то же число оборотов и чтоб четко совпали риски).
7. Ставишь обратно кардан.
В процессе снятия кардана, я его подвешивал на проволочке к выпускной трубе. Да и еще заранее слей из редуктора масло. Удачи.
Рег.: 27.10.2010
Сообщений: 8
Откуда: Самарская обл
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21218 «Фора» 2002 г. карб.
Доброго времени!
У меня стал подвывать РПМ. Немного погодя хочу его снять и перебрать. И есть задумка установить недеформируемую втулку, как в факе. В связи с этим возник вопрос: какой материал предпочтительней использовать для изготовления этой втулки?
Рег.: 05.04.2008
Сообщений: 711
Откуда: Краснодар
Возраст: 62
Авто: 21214 02 год
Толку вот только от этой недеформируемой втулки в РПМ нуль. Если жуткий гимор с её подбором конечно исключить, как-никак характер и тепение воспитаешь
От потери преднатяга, связанной с износом подшипников никакая втулка не спасает, это раз. Проблем со втулкой именно в РПМ никогда особых не было, это два. На Ниве вообще затея со втулкой в силу наличия двух редукторов куда менее актуальна чем на классике — это три.
Но даже и на классике человек, умеющий беречь время, считать деньги и понимающий что там в редукторе к чему от оригинальной конструкции отходить в пользу древнейшей жесткой втулки не станет. Это затея времен переборки потрохов тормозных цилиндров, перепайки банок в аккумуляторах и сдачи шин в наварку. Ушли те времена.
Имя: Денис
Рег.: 14.04.2008
Сообщений: 670
Откуда: Белгород
Возраст: 36
Авто: 2121, 1989 г.в. 1,6к КПП-5 Р1
То есть ставить деформируемую и не париться? Или ты этим хочешь сказать что нужно купить новый редуктор?
Вопрос про недеформируемую втулку остается открытым.
Рег.: 05.04.2008
Сообщений: 711
Откуда: Краснодар
Возраст: 62
Авто: 21214 02 год
Вот именно :). Если не ставится, конечно, цель подготовки к сдаче экзаменов по сборке-разборке РПМ на скорость
Имя: Денис
Рег.: 14.04.2008
Сообщений: 670
Откуда: Белгород
Возраст: 36
Авто: 2121, 1989 г.в. 1,6к КПП-5 Р1
Нет, такую цель я не ставлю. Просто хочу настроить, поставить и забыть. Инструмент для настройки есть.
Рег.: 09.04.2008
Тем / Сообщений: 2 / 150
Откуда: Москва
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 21213 1999г.в.
Мог ба ты поделиться этой инструкцией?
Или кто ни будь дайте ссылку на эту инструкцию.
В заранее спасибо!
А то мост нужно смотреть. Хрустеть начал, я думаю на полуось. шум тока с одной стороны.
Но думаю нужно будет весь мост перебирать.. шумит сильно.
P.S. Подскажите какая разница между мостами нового и старого образца. У самого машинка 1999 года. какое отличие от этого http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=739
Там другое передаточное число?
Передних редукторов аж 4 штуки о_О
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1630
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5198
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5626
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=17432 Нового образца.
Какое различие?
Если к примеру у меня шумит не полуось.. то думаю тупо купить новый мос. Всё равно нормально сделать по близости от гаража негде. а его ещё и регулировать нужно. А машина нужна.
Так вот. мне придётся менять и передний мост.
Добавлено спустя 1 час 9 секунд:
Сейчас обзвонил тот самый пексар и ещё пару магазинов.
Где-то говорят что подходит. а где-то что нет. цирк(((
В пексаре кстати не смогли ответить да или нет.. и какое там пер. число (((
Имя: Денис
Рег.: 14.04.2008
Сообщений: 670
Откуда: Белгород
Возраст: 36
Авто: 2121, 1989 г.в. 1,6к КПП-5 Р1
Рег.: 09.04.2008
Тем / Сообщений: 2 / 150
Откуда: Москва
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 21213 1999г.в.
Машина у меня 21213. а мост оказался от 2121
2 раза ездил в магазин. 3 раза ставил полуось.
Полуось от 21213 оказалась длиннее и крупнее.
Всё таки ктонибудь расскажет чем отличаются мосты от 2121 и 21213 ну и так далее 21214, шнивы.
Можно ли всётаки ставить мост нового образца. без замены переднего редуктора.
SierS
разделяй понятия мост и редуктор, будет проще.
Мост это длинная железная хрень от колеса до колеса, а вот редуктор это маленькая хрень прикрученная болтиками к нему с одной стороны и карданом с другой.
Задний мост 2121 короче, мосты 21213 и 21214 одинаковые и длинней 2121 (колея в смысле шире) если на 2121 поставить мост от 21213 то колея передняя и задняя будет одинаковые (изначально они разные) Следовательно и полуоси тоже разной длинны.
РЗМ а точнее редуктора заднего моста бывают нескольких видов в зависимости от ГП (главной пары) это 3,9 4,1 4,3 4,44 (4,7 5,38 это уже тюнинх) ГП на РЗМ и РПМ (редуктор переднего моста) обязаны быть одинаковыми.
Как посчитать какая пара стоит есть в факе.
Дерзай
Рег.: 01.05.2007
Тем / Сообщений: 20 / 2508
Откуда: Мурмаши Мурманская обл.
Возраст: 42
Авто: Мазда 626GE 1996гв., ГАЗель 1999гв., Шнива 2007
Всем доброго вечера!
Расскажу как я сегодня не купил РПМ :(.
Объездил сегодня весь город-герой Мурманск, посетил все автомагазины. РПМ на ниву довольно экзотический девайс оказывается.
Начну сначала.
Несколько дней назад видел РПМ в одном магазине, в котором я практически всегда отовариваюсь. Стоил он 6800 рублей, но тогда денег у меня не было.
Сегодня по пути заехал в другой магазин, там лежала РПМ за 7500. Решил не брать, а поехать в тот, первый магазин. Приехал — РПМ на том месте не оказалось :(. Спросил у продавцов — продали? и есть ли ещё?
Продавцы озадаченно посмотрели на меня, потом на то место где лежал редуктор, потом позвонили остальным продавцам. Редуктор никто не продавал, но его нет. Видимо кто-то помог ему пропасть :(.
В расстроенных чувствах посетил ещё несколько магазинов, РПМ нашёл только в одном, за очень привлекательную сумму, но с ГП 4,3 . Естественно от покупки пришлось отказаться и я поехал в магазин, в котором был редуктор за 7500.
Мне его радостно достали, я крутанул хвостовик. И мастика выдала мне пятно контакта как в ФАКе http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/per_mst/kakoy.htm (рисунок d). Только пятно контакта ещё менее выражено, а иногда и вовсе пропадает :(.
В том магазине он оказался в единственном экземпляре.
В расстроенных чувствах купил комплект шаровых на копейку и масло — чую на копейке мне ещё долго ездить.
Даже и не знаю что мне делать :(.
Завтра осмотрю ещё один магазин, в который сегодня не доехал — далеко. А потом на авторынок. Там лежало два редуктора.
Кстати, вопрос. Продавец на рынке сказал что один РПМ старого образца и один нового. Оба на 213-ю. отличаются толщиной ШРУСа и количеством зубьев на нём. У меня нива 95-го года, я так понимаю, мне взять старого образца?
Если ставить нового, то менять ШРУСы надо будет все или только внутренние? Просто наружние ещё довольно свежие — недавно менял, да и по деньгам дороговато .
