Ремонт EP6. Часть 1. (проверка вытяжки цепи, фаз, установка мск, снятие гбц. )

На видео представлен процесс финальной расточки цилиндров после гильзовки блока двигателя 1.6л бензин EP6 / 5FW от Пежо 207, 308, 3008, 5008 и Ситроен С4, С5, Пикассо (Peugeot 207, 308, 3008, 5008 и Citroen C4, C5, Picasso)

Процесс гильзовки блока 5FW сложный и многоэтапный. Он может включать в себя расточку двигателя Ситроен С4 1.6 маркировкой: EP6 или проводиться отдельно от неё. Это зависит от множества факторов, таких как степень износа стенок, правильность их геометрии, материала, из которого они изготовлены и т.д. В случае если мотор уже был ранее расточен в последний ремонтный размер или же если глубина задиров не позволяет произвести расточику, то проводится гильзовка Citroen 5008. Точить можно не все цилиндры.

Гильзовка алюминиевого блока хорошая процедура, которая позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными вложениями восстановить работоспособность вашего силового агрегата. Гильзы служат как бы новыми стенками цилиндра, защищая их от повреждений и принимая весь удар на себя. В случае поломки гильзы просто вынимают и на их место ставятся новые.

Некоторые двигатели EP6 являются гильзованными изначально, то есть с завода. Необходимость проведения расточки Ситроен С5 1.6 или гильзовки Peugeot 207 не может остаться незамеченной и даст о себе знать. О наличии неисправности может свидетельствовать:

• Снижение мощности мотора и как следствие повышение расхода топлива
• «Масложор»
• Стуки и вибрации из-под агрегата

Безусловно, все вышеперечисленные симптомы могут свидетельствовать не только об износе цилиндров, но и о других неисправностях. Потому для успешного проведения ремонта Peugeot 308 EP6 первым делом нужно грамотно произвести диагностику. Для этого рекомендуем обратиться в сервисный центр «All4motors». Мы находимся ул. Котляковская д.2 и предоставляем широкий спектр услуг по ремонту двигателей. Поэтому же адресу расположен магазин автозапчастей, где вы найдёте все, что понадобится для ремонта двигателя Пежо 1.6.

Мы предлагаем запчасти любой ценовой категории, как оригинальные, так и аналоги и б/у. На случай если ваш блок не подлежит ремонту мы можем предложить контрактный мотор. Иногда покупка контрактного двигателя оказывается выгоднее и целесообразнее. На все работы мы предоставляем гарантию.

Звоните, будем рады ответить на любые вопросы касательно ремонта двигателя Пежо 1.6 с турбированным дизельным двигателем!

Закончили ремонт двигателя Peugeot 308 1.6, 120 л.с., механика. Пробег 190 000 км.
Масло Total Ineo ECS 5W-30, замена раз в 10 000 км, режим: город 60% трасса 40%.
Причина: повышенный расход масла (1-1,5 литра на 10 000 км), нестабильный холостой ход, незначительная потеря динамики.
Что сделано:
— замена комплекта цепи
— замена маслосъемных колпачков
— замена поршневых колец

Список запчастей:
1. По грм:
0513 C8 — звездочка на коленвале 900 р.
99 13 0345 комплект цепи грм 5500 р.
0805.K1 Шестерня распредвала впускного 4430р.
0805.K2 Шестерня распредвала выпускного 4719р.
0807.39 Втулка уплотнительная (4шт) 1732р.

2. Сальники и прокладки:
0514.C8 Сальник коленвала передний 842р.
4556.22 Кольцо уплотнительное вакуумного насоса 120р.
0348.T4 Кольцо уплотнительное впускного коллектора (4шт.) 350р
0348.T5 Прокладка заслонки дроссельной 235р.
1340.88 Кольцо уплотнительное 111р.
Reinz 61-38005-00 Прокладка ГБЦ 2002р.
Reinz 703141420 герметик 895р.
0249.F4 Прокладка клапанной крышки 1364р.
0956.60 Колпачки маслосъемные, комплект 1641р.

3. Поршневая:
16 078 245 80 комплект колец (4шт.) 7552р.

4. Сопутствующее:
Dayco 6PK 905S ремень 530р.
Dayco APV 2465 натяжитель ремня 1937р.
Total Ineo ECS 5W-30 масло 1763р.
Purflux L 358A масляный фильтр 322р.
0513.E1 Ступица шкива коленвала 543р.
Еще отремонтировали ролик фрикциона помпы(гитара) — копейки

Итак, фото отчет.
К сожалению, не все процессы получилось сфотографировать по понятным причинам)

Предварительно отключаем аккумулятор, сливаем масло и антифриз, выкручиваем свечи. Снимаем крышку гбц.

Для замера вытяжки цепи и проверки фаз ставим коленвал в сервисное положение (все поршни на одном уровне) и блокируем его.

Давненько ничего не писал. Вот сегодня вспомнил, что так и не сделал отчет по ремонту своего движка, который делал прошлым летом.
Краткая предыстория после покупки выяснилось, что у льва не хилый масляный аппетит и при запуске на холодную цепь начинала шуметь все больше. Ошибок по цепи не было но руки чесались. Да и замену МСК лучше совмещать с заменой цепи, чтобы два раза не лазить.
Перед ремонтом промыл форсы Виннсом, для чего была сделана система для промывки

И вот я закупился запами, оригинальным чешским и понеслась.

Достал цепь, которую незадолго до меня меняли и проепали угол впускного рапредвала.

Снял распредвалы и все что мешало добраться до маслосъемных колпачков.

Оказалось что на первой шейке распредвалов уже есть выработка, но еще не большая и пока не на что не влияющая

И вижу такую картину — результат работы двигателя с неработающим управлением термостата. Все это дело было хорошенько очищено на стадии сборки.

Ну и приступил к замене МСК. Здесь в ход пошел изготовленный для этого дела рассухариватель.

Колпачки оказались не дубовыми, но изношенными.

Поставил новые, оригинал. Очень хорошо, что в комплекте были целых четыре втулочки для их установки, и не пришлось ничего выдумывать.

При разборке оказалось что у меня просели целых четыре гидрокомпенсатора на выпуске. Ценник на них не малый, а финансы и так ушли на много чего еще. Поэтому была предпринята удачная попытка по их промывке и восстановлению работоспособности.

Сборку производил в обратной последовательности.

Самое сложное — это установка пружин системы изменения высоты подъема клапана при отсутствии приспособы для этого. Но теперь она у меня есть.
После этого закинул цепь и выставил углы распредвалов по цифровому инклинометру.

Попутно были заменены еще термостат, шкив коленвала, и ролики натяжной и паразитный, обгонная муфта генератора и щетки.
После сборки адаптацию не делал, нечем было. Она впринципе и не понадобилась, все заработало нормально и машина поехала.

Опишу все коротко. Хотя ремонт длился около 2-3 месяцев. В общем помониторив б/у двигатели и блоки, пришел к выводу — чем брать «кота в мешке», лучше сделать свое. Буду уверен в поставленных запчастях. Цены на дрыгатели начинались с 1400$ 2008г. с сомнительным пробегом. Прикинул примерную калькуляцию и дал отмашку мастеру(кстати очень опытный) на разборку.
Разработал план действий на основе результатов разборки:
1. Поршни все под замену. Конечно когда посмотрел цену в 200$ за штуку оригинал для ep6dt офигел, мягко говоря. Но как всегда интернет и ДРАЙВ2 помогли. Была найдена замена с нового мотора ep6cdt md от RCZ вроде бы. Цена в 50$ за оригинал(партномер 1611701580) вполне сойдет — за стоимость одного старого выйдут все 4, плюс поршень модифицирован, ось посадки шатуна смещена вверх, т.е. получаем чуть меньший коэфициент сжатия(некоторое снижение мощности), но лучшее поведение с низкооктановыми бензинами. И что-то там усилено в его конструкции. Заказал. Доставка опять таки около 2-х недель, вроде бы из Москвы, с возможностью возврата в случае несовместимости.

2. Гильзовка блока, всех 4-х цилиндров. Проштудировал конторы, которые занимаются этим. В принципе их только 2 достойных, и то в Минске. Выбрал так сказать интуитивно, после общения с представителями обеих фирм. По цене выходило с мойкой блока, хонинговкой, гильзовкой, шлифовкой плоскости — 190$. Вполне устроило. Такие блоки в конторе делались, по словам никто не жалуется. Но гарантия скажем так минимальная, типа вы ведь знаете что это за двигатели. Чисто визуально, я остался доволен их работой. Поршни отдавались вместе с блоком и каждый цилиндр доводился под персональный поршень( были пронумерованы). Скажем так по советским признакам — каждый поршень, смазанный маслом медленно опускается в цилиндр, все гуд. Хотя проверки проводились микрометрами и индикаторами, как мне сказали все в пределах заводских цифр по зазорам. Хон выполнен на отлично. Блок отмыли. Но дома я его еще продул сжатым воздухом, на всякий случай на предмет стружки.

Ну вот оно и случилось. долго ждал пыж 308 св 2008 г.в. пробег 208000. Первый (!) полный отказ машинки за весь пробег.. До этого выполнялись всякие несерьезные текучки, редкие замены элементов. Всё ремонтировалось за исключением глобального износа ДВС. Движимость превратилась в недвижимость.
Дотянул я до капиталки со стабильными двумя ошибками 2178 и 0013 (последний месяц, но клапан жив), диким ужором масла (+ ссыт с сальников коленвала), износом постели распредвалов. Цепь за пробег не менял. И в один прекрасный день машын сказал что сильно устал, довез до места и при постановке на парковку затроил, потерял мощь и с утра больше не завелся. При осмотре обнаружено масло под завязку в 1м цилиндре и разрушено седло впускного клапана.
Т.к. пробег большой, альтернатив на покупку новой машины нету, с контрактным двиглом заморачиваться не хочу и продавать машину тоже нет желания (да и ценник на них сейчас фу, продается долго, и взамен взять нечего), принято решение ездить на ней дальше и полностью откапиталить ДВС-с переборкой всего и вся, что подлежит сомнению работоспособности, с ремонтом постелей и гильзовкой блока. Делать будут не гаражные спецы, тюнинговая контора. Денех естесственно попросят чуть больше чем перекидывание б/у ДВС на б/у ДВС с непонятной родословной.
Думаю чуть позже попробую рассказать и , возможно, показать чего у меня там было и сам процесс переборки (если не свалю в командировку ) )
. А так, есть время порассказывать у кого какой опыт был с данной темой и кто как эксплуатирует после капиталки свой авто .
Интересны все мнения

Васятка Старожил Сообщения: 152 Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 20:18 Откуда: Moscow Контактная информация:

KoJIeco 3 мая, 2021 15 июля, 2022

Начну с того, что данный двигатель широко известен по ряду причин. Во первых: этим двигателем оснащалось множество моделей концерна PSA. Во вторых: владельцам данного агрегата приходиться не сладко. Многочисленные ветки на тематических форумах пестрят заголовками о ремонте, гильзовке, обслуживании.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Если при осмотре автомобиля, двигатель EP6 работает неровно (с минимальной вибрацией), есть шанс со старта попасть на капитальный ремонт мотора. Лёгким испугом типа — замена свечей, или катушек зажигания вы можете не отделаться. 😀 Компрессию можете мерять сколько душе угодно: отклонения от нормы могут быть минимальны, и вы ничего не заподозрите. Единственный способ точно определить неисправность — проверка цилиндро-поршневой группы качественным эндоскопом.

Покупка подержанного Peugeot 308

Мне довелось стать не самым счастливым обладателем автомобиля Peugeot 308 2013 года выпуска. Как раз в нём установлен бензиновый атмосферный двигатель EP6 на 120 л.с. Сейчас я не стану рассказывать о технологических решениях, о том что мотор разрабатывался совместно с концерном BMW, и так далее. Я расскажу лишь об одном, о главном. Замена масла.

Редкая замена масла. Двигатель EP6

Замена масла, а точнее сервисный интервал, который рекомендует производитель по замене моторного масла — ставит на колени бензиновый мотор EP6 уже к 100.000 км. пробега. Добавим сюда и автовладельцев, которые не умеют включать свой мозг вовремя, и раз в неделю проверять уровень масла по щупу.

По регламенту, на двигателях серии EP6 замена масла производилась 1 раз в 20.000 км. пробега, позже интервал сократили до 15.000 км. Двадцать тысяч, мать их!

Своевременная замена масла — 1 раз в 5000-6000 км. в EP6 двигателе — это решение всех его проблем в 95% случаев, и это не пустые слова. Те, кто покупал новый автомобиль с данным двигателем, отказался от гарантийного сервисного обслуживания, — производил замену масла самостоятельно раз в 6000 км, не испытывал особых проблем. Эти двигатели проезжали 350 тысяч километров, без серьезного ремонта.

Те, кто доверил свой автомобиль сервисменам PSA, ездили не задумываясь о последствиях до 100.000 км., поменяв при этом моторное масло 5-6 раз. Далее, этот автомобиль с пробегом находил своего нового хозяина на сайте авито.

И казалось бы, с виду автомобиль в идеальном состоянии. Салон почти новый, кузов без жуков и ржавчины, подвеска не гремит, автомат не пинается — в общем классика. Но, в 99% случаев этот автомобиль будет с убитым двигателем, который требует капитального ремонта. Кстати о коробке передач. В паре с EP6 мотором стоит всеми горячо любимый автомат AL4 — так сказать, двойное французское удовольствие. 😀

Французские шалости — EP6

Одним из счастливых обладателей такого авто стал я 😀 Всё как описано выше — с виду идеал, а под клапанной крышкой…

Прежний хозяин уверял меня, что на автомобиле ездила его жена. Масло от замены до замены каждые 10 тысяч. Эксплуатация только в бережном режиме, своевременное обслуживание и бла бла бла. Сервисной книги, конечно же у него не оказалось, сказал: — «Надо поискать. Переезжали, и где-то затерялась в документах». И я, как наивный школьник, поверил в сказку. Осмотрел, прокатился, почитал ошибки, поторговался, купил.

Следующим же утром, после покупки автомобиля, я заменил масло в двигателе и все фильтры. Но данная манипуляция не спасла ни меня, ни уже мой автомобиль. Проехав за неделю в городе 600 км., в обычном для этого автомобиля режиме, я обнаружил — ушло более 1 литра масла. «Пробег больше 100 тысяч, маслосъёмные скорее всего там никто не менял» — подумал я, и поехал в сервис.

Дальше описывать особо нечего, всё видно на фото. Сняли клапанную крышку:

система Вальветроник

Изношенный распредвал с выработкой

Вердикт: замена распредвала в паре с моторчиком вальветроник (система Valvetronic). На разборках не смогли найти распредвал в достойном состоянии. Там все стандартно. Открываешь объявление, на фото одно, а приезжаешь смотреть, там совсем другое. Новый распредвал + моторчик 540 у.е.

«Ладно», подумал я. Всё отмоем, заменим нужные детали. Будем кататься, на светофорах разглядывая небо через панорамную крышу.

Гильзовка EP6. Опасения подтвердились

Дело дошло до замены маслосъемных колпачков. А там, клапан — выработка — замена. Что же, вот теперь придется снять ГБЦ, дабы оценить масштабы трагедии. Сняли, и добрый вечер! 😀 Выработка в гильзах цепляется ногтем.

Контрактный двигатель EP6 в достойном состоянии найти не удалось. После продолжительных поисков пришли к выводу, что его найти практически нереально. А цена за полуживой экземпляр без навесного оборудования начинается от 1200 у.е.

Итог: блок цилиндров уехал на гильзовку. Новый распредвал с моторчиком вальветроник, и куча других мелочей ждут своего часа. К слову сказать, найти качественную мастерскую, которая берется гильзовать алюминиевый блок EP6 было очень сложно.

Всем удачи на дорогах, а мне сил и терпения. Чаще меняйте моторное масло в своих автомобилях, и они вам скажут спасибо.

Пежо 207 с обширной гаммой бензиновых и дизельных двигателей вышел на рынок в 2006 году. Спустя 6 лет, в 2012 году, ему на смену пришла 208-я модель. За время производства автомобиль комплектовался следующими моторами: EP6, EP6C, EP6DT, EP6DTS, ET3J4, TU3A. Покупателям доступны версии с механикой, классическим автоматом и роботизированной трансмиссией.

Комплектации автомобиля отличаются в зависимости от года выпуска, рынка, кузовной модификации. Тем не менее все Пежо 207 популярны в России, что подтверждает статистика продаж на вторичном рынке. Авто ценят за экономичность, оригинальный экстерьер, доступное обслуживание. Нарекания у владельцев вызывают медлительная работа РКПП, слабая шумоизоляция, привод ГРМ на машинах с мотором EP6, недоработанный автомат AL4.

Подробнее о двигателях Пежо 207

Пежо 207 1,4 с двигателем TU3A развивает 75 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 120 Н·м. Этот атмосферный четырехцилиндровый ДВС, который без проблем эксплуатируется в отечественных условиях, позаимствован у Пежо 206. При больших пробегах возможен отказ датчиков, утечки масла, поломка термостата.

Недостатком TU3A можно считать солидный расход – около 7 л на 100 км в смешанном цикле (многовато для такого объема и мощности). Если на вашем Пежо 207 расход еще больше, попробуйте поменять АЗС или же добавляйте в топливо катализатор горения FuelEXx Gazoline. Присадка повысит октановый показатель на 3–5 единиц, за счет чего снизится расход бензина, увеличится ресурс форсунок и камеры сгорания, раскоксуются кольца, авто станет более приемистым.

ET3J4

Бензиновый 1,4-литровый мотор мощностью 90 л. с. с алюминиевым блоком цилиндров построен на базе устаревшего TU-3. Его крутящий момент составляет 133 Н·м. В отличие от более мощных двигателей, которые устанавливаются на Пежо 207, ET3J4 имеет ряд преимуществ: умеренный расход, отсутствие масложора, долговечность.

Но если вы будете постоянно заправляться низкосортным бензином, возможно появление проблем с топливной системой. Чтобы этого не произошло, рекомендуем строго придерживаться норм обслуживания, своевременно менять свечи, профилактически делать промывку присадкой RVS Master Injector Cleans Ic. Она очистит форсунки, нормализует холостой ход, устранит характерные провалы при ускорении, восстановит факел распыла.

EP6, EP6C

Бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л. с. разработан PSA совместно с инженерами BMW. ДВС считается не особо надежным, страдает от масложора и утечек, капризен в российских условиях эксплуатации. Его крутящий момент достигает 160 Н·м. Среди особенностей EP6 нужно отметить цепной привод ГРМ и турбокомпрессор BorgWarner. Для этого мотора крайне важно своевременно менять масло. Ведь его низкий уровень чреват проблемами с механизмом, отвечающим за подъем клапанов. При правильном обслуживании EP6 спокойно ходит 200 тыс. км.

​
Если вы заметили, что Пежо 207 не развивает полную мощность, ухудшился разгон, требуется осмотреть клапаны мотора. При износе маслосъемных колпачков на клапанах образуется нагар, а это чревато выходом из строя катализатора и ухудшением газораспределения. Решить проблему поможет очистка клапанов с последующей заменой маслосъемных колпачков. В дальнейшем следует профилактически промывать масляную систему мотора присадкой RVS Master Motor Flush MF5. Она снимет нагар со стенок цилиндров, раскоксует кольца, сделает задубевшие резиновые уплотнения более эластичными.

EP6DT

Атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 л развивает 150 л. с. мощности. Он комплектуется турбонагнетателем, расходует в смешанном цикле 7,2 л бензина на 100 км пути. Большинство неисправностей данного мотора связаны с износом свечей либо смещением фаз ГРМ. При выходе из строя свечей загорается Check Engine, появляются пропуски зажигания. Проблема решается банальной заменой свечей, плюс в дальнейшем рекомендуем добавлять в бензин FuelEXx Gazoline, что продлит срок службы всей топливной системы. Если вытянулась цепь, сместились фазы газораспределения, запуск мотора сопровождается характерным дребезжанием. Хотя аналогичное явление происходит и при дефектах гидронатяжителя.

EP6DTS

Благодаря турбине бензиновый двигатель объемом 1,6 л выдает 175 л. с. мощности. Для этого мотора важна своевременная замена масла, желательно проводить ТО каждые 7-8 тыс. км. Если пренебречь этим правилом, возможен преждевременный выход из строя турбонагнетателя. О проблемах с турбиной свидетельствуют такие признаки, как падение мощности, повышенная дымность, свист при наборе скорости.

Коробка Пежо 207

Механика

На Пежо 207 устанавливается пятиступенчатая механика, которая не доставляет особых проблем владельцам. Изредка жалуются на сложности с включением первой и задней передач. Как правило, это связано с износом сцепления либо выжимного подшипника. После их замены для продления ресурса МКПП рекомендуем присадку RVS Master Transmission Tr3. Она восстановит шестеренки, образует на рабочих поверхностях плотный слой металлокерамики, устранит шум, гул, сделает переключение легким и плавным.

Автомат

Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия AL-4, оснащенная Tiptronic System, вполне прочная. Механическая часть в ней выдерживает 200 тыс. км. Хотя конструктивно имеется ряд недостатков: низкий уровень КПД, слабые в плане термостойкости компоненты, дефекты штатной системы охлаждения. Для продления ресурса АКПП Пежо 207 следует обработать присадкой RVS Master Transmission Atr7. Это устранит износ на пятнах контакта, поможет избавиться от рывков и толчков при переключениях.

Робот

Роботизированная трансмиссия вызвала массу нареканий со стороны автовладельцев. Большинство из них жалуются на откаты, задумчивость РКПП, подергиванья при переключениях. Иногда помогает адаптация. Но если проблемы связаны конкретно с износом механической части робота, поможет все та же присадка RVS Master Transmission Tr3.

Пежо 3008 – компактный кроссовер, который продается в России с 2010 года. Автомобиль построен на базе Пежо 308, но клиренс, ввиду сложных эксплуатационных условий, увеличен до 18 см. Что касается силовых агрегатов, изначально на отечественном рынке были доступны бензиновые ДВС, которые работают в паре с пяти-, шестиступенчатой механикой или же шестиступенчатым автоматом. После модернизации кузова линейка моторов дополнилась дизельными агрегатами.

Моторы Пежо 3008

EP6, EP6C

С 2010 года на Пежо 3008 устанавливался бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л. с. Это и есть EP6C, который для своих автомобилей использует немецкая автокомпания BMW. Он адаптирован для российских эксплуатационных условий. Считается удачным в плане соотношения расхода и динамики. Первые версии печально известны по слабой цепи ГРМ, но EP6C на Пежо 3008 представляет собой уже модернизированную, доработанную версию. Для изготовления блока цилиндров применен алюминий, пересмотрена конструкция смазочной системы и охлаждения.

Среди характерных слабых мест владельцы называют протекающие сальники, прокладки, а также склонность к загрязнению клапанов нагаром и смолистыми отложениями. Последнее связано не только с конструктивными особенностями, но и с низким качеством топлива. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуем всем владельцам Пежо 3008 с двигателем EP6C добавлять в топливо катализатор горения FuelEXx. Эта присадка в бензин на 3–5 единиц повысит октановый показатель, тем самым защитив все элементы топливной системы. На этом эффекты от применения FuelEXx Gazoline не заканчиваются, благодаря катализатору горения снижается расход, очищаются форсунки и камера сгорания, раскоксовываются поршневые кольца.

EP6DT

Этот бензиновый четырехцилиндровый двигатель Пежо 3008 объемом 1,6 л комплектуется турбиной. Выдает 150 л. с. мощности, крутящий момент достигает 240 Н·м. На EP6DT установлен турбокомпрессор с насосом-помпой и блоком управления, после выключения зажигания антифриз прокачивается по системе в течение 10–15 мин, что продлевает жизнь силовому агрегату и турбине.

Как и другие ДВС серии EP, разработан в тесном сотрудничестве инженеров PSA и BMW. Имеет характерные недостатки: требует частой смены масла и качественного бензина, страдает от нагара на клапанах. При износе маслосъемных колпачков масло попадает во впускной коллектор, оставляя серьезные отложения на впускных клапанах и сокращая ресурс катализатора. Ситуация усугубляется из-за непосредственного впрыска топлива, ведь бензин попадает в цилиндры, не омывая клапаны.

Характерной болячкой EP6DT можно считать пропуски сгорания, которые сопровождаются ошибками P1336–P1340 на приборной панели. Зачастую это связано с неисправным ТНВД. Когда проблема прогрессирует, появляются провалы при разгоне, на свечах образуется белесый налет. Многие владельцы Пежо 3008 сильно тратятся на замену свечей, турбины, ГБЦ, хотя, по факту, нужно менять ТНВД.

Владельцам Пежо 3008 с мотором EP6DT можно посоветовать:

• Использовать присадку FuelEXx Gazoline для повышения качества бензина.
• Сократить межсервисные интервалы.
• Профилактически делать промывку инжектора с помощью RVS Master Injector Cleans Ic (состав нормализует разгон, стабилизирует холостой ход, способствует экономии бензина).
• Бережно эксплуатировать ДВС.

EP6FDTM

Модернизированный бензиновый двигатель объемом 1,6 л устанавливается на Пежо 3008 второго поколения. Выдает 150 л. с. мощности, крутящий момент достигает 240 Н·м. Владельцы Ситроен С4 и Пежо 408 с аналогичным мотором жалуются на ошибки мотора, сигнализирующие о перегреве. Связано это с выходом из строя датчика в термостате. Инженеры PSA утверждают, что проблема была спровоцирована недостатками блока термостата и после его замены на новых автомобилях уже не встречается. Поэтому версию с двигателем EP6FDTM можно рекомендовать к покупке.

DV6CTED

Дизельный двигатель 1,6 HDi выдает 115 л. с. мощности. Он применялся для первого поколения Пежо 3008. Крутящий момент достигает 270 Н·м. В смешанном цикле потребляет 4,5 л топлива на 100 км.

Этот мотор относится к серии e-HDi, для которой использовался ряд уникальных решений:

• Start-Stop для экономии топлива.
• E-booster для мгновенного старта ДВС.
• Микрогибридная система с возможностью рекуперации энергии.
• Дополнительное охлаждение поршней, их кольцевая полость имеет два отверстия, через которые подается и сливается масло. Такое конструктивное решение дало массу преимуществ – от улучшения динамики, снижения трения до минимизации расхода.
• Турбокомпрессор фирмы Garett GT славится увеличенным крутящим моментом, высокой мощностью, отсутствием «турбоямы».
• Модернизированные пьезофорсунки и камера сгорания, что повысило КПД мотора, обеспечило плавное, полноценное сгорание топлива, снижение уровня шумов, вибраций.

В российских условиях эксплуатация Пежо 3008 с двигателем 1,6 HDi вполне комфортна. Но во избежание поломок рекомендуем следить за качеством топлива. Добавляйте в бак присадку FuelEXx Diesel. Она на 3–5 единиц увеличит цетановый показатель, минимизирует нагрузку на сажевый фильтр и катализатор, обеспечит полноценное сгорание, удалит из топлива воду, что облегчит пуск при минусовой температуре, снизит расход. При солидных пробегах, от 100 тыс. км, полезна будет профилактическая промывка форсунок с помощью RVS Master Injection Pump Dp3, которая снимет нагар с поверхности распылителей.

DW10FD

Двухлитровый дизельный двигатель мощностью 150 л. с. развивает крутящий момент 370 Н·м. В смешанном цикле потребляет 4,8 л дизтоплива на 100 км. Аналогичный ДВС, которым комплектуется Пежо 3008 для европейского рынка, выдает 180 л. с. Чтобы продлить его ресурс, подойдет RVS Master Engine Di6. Присадка формирует на поверхностях трения из черных металлов плотный слой металлокерамики, плюс очищает детали из алюминия. Благодаря её применению ресурс увеличивается до 120 тыс. км, упрочняются узлы трения, нормализуется компрессия, снижается расход – от 5 до 15%, улучшается пуск в холодное время года.

​

МКПП и АКПП Пежо 3008

Пежо 3008 оснащается механической трансмиссией, а также обширной линейкой АКПП: TF-70SC, TF-80SC, EGS6. Примечательно, что ESG6 – шестиступенчатый робот, который адаптируется к манере езды, радует быстрым переключением. Среди его недостатков рывки при переключении в пробках.

АКПП, имеющие маркировку TF-70SC и TF-80SC, изготовлены фирмой Aisin. К их негативным особенностям относят перегрев гидротрансформатора, а также фрикционную пыль, которая попадает на поверхность соленоидов и клапана гидроблока. Для продления ресурса АКПП желательно сократить интервалы замены масла, плюс профилактически обработать трансмиссию присадкой RVS Master Transmission Atr7, которая устранит пинки, рывки при разгоне, сформирует на рабочих поверхностях плотный слой металлокерамики, компенсирует имеющийся износ. МКПП и робот можно обработать присадкой RVS Master Transmission Tr3.

Замена цепи ГРМ на Peugeot с мотором EP6 и EP6 Турбо, модельного ряда 308, 3008 и 408

Перед заменой, цепь ГРМ необходимо проверить на вытяжку, узнать в ней ли дело поможет специальное приспособление (шаблон натяжителя) по измерению, вот так он выглядит на фото

В двигателе EP6 шаблон вкручивается вместо натяжителя, для начала в нем выкручивается внутренний штифт, закручивается на положенное ему место по основной резьбе до упора руками и также руками вкручивается внутренний шток до легкого упора, его не нужно закручивать до большого усилия, достаточно поджать его пальцами рук, далее произвести замер линейкой или штангенциркулем, на атмосферном двигателе EP6 должно составлять до 73 мм. на турбированном двигателе EP6DT 71 мм. Купить этот шаблон можно с набором по фиксации меток ГРМ в проверенном мною интернет магазине инструмента где довольно низкие цены.

Замену цепи ГРМ на Пежо 308 с двигателем EP6 лучше всего производить на подъемнике, если токовой не имеется, то придется немного повозиться с домкратом, так как нужно откручивать правую опору двигателя и устанавливать метку маховика, которая расположена в самом низу двигателя, в прочем на фото все увидите.

На примере Пежо 308 Турбо, нетурбированный мотор еще проще ремонтировать и все там примерно похоже, разве, что клапанная крышка стоит другая и присутствует фазовращатель на выпускном распредвалу.

Наше видео по замене цепи ГРМ без подъемника

Потребуется набор для установки меток ГРМ на Пежо

• Спец инструмент для установки меток на двигателей EP6, Licota и JTC, (ссылки на установочные наборы), Ликота конечно подешевле.
• Воротки, маленький на 1/4 и большой на 1/2

• на 18 для болта шкива коленчатого вала
• на 10 для откручивания клапанной крышки
• на 8 для откручивания верхнего успокоителя
• на 27 для натяжителя цепи
• Е16 для болтов распредвалов
• торэкс Т40 для откручивания нижних успокоителей
• торэкс Т30 для снятия блока дроссельной заслонки (для нетурбированной модели)
• ключ на 16 для снятия опоры у блока двигателя
• Динамометрический ключ (как производить затяжку динамометрическим ключом)

Для удобства, что б не искать весь этот инструмент, проще сразу купить набор и не мучится, все равно пригодится.

1. Отвинчиваем блок воздушного фильтра, снимаем с направляющих и отводим в сторону
2. Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее, Берем 18ю головку с воротком и поворачиваем шкив коленчатого вала, примерно выставляем распредвалы для установки метки снизу. Внимание, в случае пропуска метки не рекомендуется крутить вал против часовой стрелки, провернуть вал вперед еще на два оборота до попадания.
3. Снимаем защиту ДВС (Двигатель Внутреннего Сгорания), если она имеется.
4. Поддомкрачиваем машину или поднимаем ее на подъемнике и устанавливаем нижнюю метку в отверстие
5. Откручиваем правое колесо и локер, он нам тоже будет мешать.
6. Если вы производите замену не на подъемнике, то придется, что то поставить под поддон ДВС, типа пенек, и опустить не него двигатель с машиной и снять правую опору,
7. Устанавливаем верхнюю приспособу для меток распредвалов. генератора.
8. Откручиваем приводной ролик помпы, он крепится тремя болтиками на 10
9. Далее следует отвинтить верхний успокоитель и натяжитель цепи
10. Откручиваем и шкив колена
11. Болт на 18 который прижимает и держит опору нижней звездочки
12. Вынимаем эту самую опору из сальника. (сальник лучше всего заменить на новый)
13. Снимаем нижние успокоители цепи вывинтив 3 болта как показано на фото
14. Вынимаем масляный щуп, так как внутри блока он проходит сквозь успокоитель цепи
15. Вытягиваем цепь наверх вместе с успокоителями и нижней звездочкой.
16. Устанавливаем все в обратной последовательности с выставлением меток ГРМ

Внимание: Сервисная установка коленвала расположена таким образом, что все поршни находятся на одном уровне в промежуточном состоянии, между верхней и нижней мертвыми точками.

Следует сначала собрать всю конструкцию цепи и успокоителей перед установкой, как показано на фото, и после этого опускать на установочное место ГРМ

Обязательно нужно обезжирить звездочку ГРМ и ступицу коленвала перед установкой на посадочное место.

Для замены цепи ГРМ, по регламенту завода изготовителя требуются новые запасные части:

1. 0805K1 — Шестерня распредвала, впуск
2. 0805K3 — Шестерня распредвала, выпуск (Пежо EP6CDT) Turbo
3. 0513C8 — Шестерня привода цепи ГРМ, нижняя (Пежо EP6)
4. 0249E6 — Прокладка клапанной крышки (Пежо EP6CDT)
5. 082028 — Шайба уплотнительная
6. 0249Е7 — Прокладка клапанной крышки (Свечные колодцы) (Пежо EP6CDT)
7. 025057 — Болт DIAM 6X100-20
8. 0516K5 — Болт коленчатого вала
9. 080677 — Болт распредвала
10. 080678 — Болт распредвала
11. 082026 — Болт направляющей цепи ГРМ
12. 082027 — Болт
13. 1606466680 — Болт шкива коленчатого вала
14. 0829G3 — Натяжитель цепи ГРМ
15. V861831780 — Цепь привода ГРМ (Пежо EP6CDT) Turbo
16. 081830 — Направляющая цепи ГРМ правая. (Пежо EP6CDT) Turbo
17. 081831 — Направляющая цепи ГРМ левая. (Пежо EP6CDT) Turbo
18. 081829 — Направляющая цепи ГРМ верхняя. (Пежо EP6CDT) Turbo

Болт крепления звездочки коленвала рекомендуется намазать стоп резьбой

Моменты затяжки динамометрическим ключом:

1. Натяжитель цепи — 8,5 дН.м
2. 3 болта крепления успокоителей — 2,5 дН.м
3. Болт крепления ступицы коленчатого вала— затяжка моментом 5 дН.м, далее угловая затяжка 180 градусов
4. Три болта шкива навесного оборудования — 2,8 дН.м
5. Болт крепления фазовращателя — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 180 градусов
6. Болт крепления звездочки распредвала — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 90 градусов

Внимание не перепутайте фазовращатели — на впускном стоит отметка IN35, на выпускном EX30

Видео по установке меток ГРМ на EP6

Внимание. Установите заглушки на вход воздушного коллектора.

Вспомогательное оборудование:
1 — трубка с наконечником для клапана Schrader 0141-Т1;
2 — комплект заглушек для быстросъемных соединительных элементов трубопровода 1520.

Освободите из фиксаторов трубку вакуумной системы (в зоне «а») и блок предохранителей (6).

Снимите защиту под двигателем, дефлектор (7), резонатор системы впуска воздуха (8), патрубок подвода воздуха (4).

Отверните болты (1) и (3).

Снимите крышку воздушного фильтра (2), декоративную крышку аккумуляторной батареи (5) и аккумуляторную батарею.

Освободите из фиксаторов электрические жгуты, проложенные у лотка аккумуляторной батареи.

Снимите лоток для аккумуляторной батареи.

Снимите фильтрующий элемент (9) и отсоедините фиксаторы (10) крышки двигателя (в зоне «b»).

Снимите декоративную крышку двигателя (11).

Отверните болты (12) и снимите промежуточную опору (13) и корпус воздушного фильтра (14).

Отсоедините жгут проводов питания (в зоне «d»), разъем (в зоне «е») и жгут проводов питания катушек зажигания (в зоне «с»).

Открепите и отодвиньте жгут электрических проводов (15).

Снимите катушки (16) и свечи зажигания.

Освободите из фиксаторов трубку вакуумной системы (в зоне «g»).

Отсоедините и отодвиньте трубку вакуумной системы (17) (в зоне «f»).

• электрический разъем датчика положения выпускного распредвала (в зоне «h»);
• электрический разъем датчика положения впускного распредвала (в зоне «j»);
• разъем подвода питания управляемого термостата в зоне «k»);
• разъем датчика температуры ОЖ (в зоне «l»);
• разъем датчика давления масла (в зоне «m»).

• шланг системы охлаждения (вход в теплообменник) (в зоне «n»);
• шланг системы охлаждения (выход из теплообменника) (в зоне «р»);
• шланг системы охлаждения (выход из радиатора) (в зоне «q»);
• шланг системы охлаждения (вход в радиатор) (в зоне «r»).

Снимите крепление (19) трубки выходного блока охлаждающей жидкости / промежуточной трубы.

Отверните болты (21).

Отсоедините и снимите выгодной блок охлаждающей жидкости (22) от промежуточной трубки (20).

Внимание. Сбросьте давление топлива, подсоединив конец приспособления (1) к клапану SHRADER. Соберите вытекающее топливо в емкость (присоединение приспособления в зоне «s»).

• топливные форсунки;
• распределитель воздуха на впуске
• коллектор каталитического нейтрализатора выпускной системы;
• цепь привода ГРМ.

Установите под масляным поддоном деревянный брусок.

Снимите масляный щуп (25).

Отверните болты (24) и (26) и снимите опоры двигателя (27) и (28).

Освободите из фиксаторов топливные трубки (в зонах «t» и «u»).

Отверните болты (29) и (30).

Освободите из фиксаторов жгут проводов питания (в зоне «v»).

Снимите правую промежуточную опору двигателя (31).

Отсоедините разъем подвода питания (электроклапан) (32) (в зоне «w»).

Внимание. Не разбирайте и не ремонтируйте блоки (33). Любое повреждение или неисправность этих деталей ведет к замене головки в сборе.

Сначала отверните болты головки цилиндров (в последовательности от 1 до 3), после чего отверните остальные болты в последовательности от 4 до 13. Снимите головку цилиндров и прокладку.

Установка

Очистите соединяемые поверхности головки и прокладки (не используйте режущих и абразивных инструментов и приспособлений).

Внимание. Соединяемые поверхности не должны иметь следов ударов или трещин.

Систематически заменяйте уплотнительные прокладки.

Проверьте плоскостность поверхности головки цилиндров (±0,05 максимум).

Последовательно установите головку с распредвалами и коленвалом в заблокированном положении с вставленными на место приспособлениями для блокировки (см. главу «Регулировка газораспределительного механизма»).

Убедитесь в наличии центровочных втулок (34) и (35).

Установите новую прокладку (36) (метка двигателя в зоне «х») и головку цилиндров.

Внимание. При установке ГБЦ используйте новые болты и шайбы.

Установите на место болты крепления головки цилиндров, предварительно смазав их резьбу составом «MOLYKOTE G RAPID PLUS Е3».

Установите на место и затяните болты головки цилиндров (в обратной отворачиванию последовательности).

Отключите разъем электропитания электроклапана (32) (в зоне «w»).

Установите на место правую промежуточную опору двигателя (31).

Закрепите жгут проводов питания (в зоне «V»).

Установите на место болты (29) и (30).

Установите цепь привода ГРМ, коллектор каталитического нейтрализатора выпускной системы и распределитель воздуха на впуске.

Установите топливные форсунки.

Закрепите топливные трубки (в зонах «t» и «u»).

Установите на место опоры двигателя (27) и (28), болтов (24) и (26) и масляный щуп (25).

Приподнимите двигатель с помощью подъемной петли (23).

Снимите вставку под масляным картером двигателя.

• уплотнительные прокладки (37, 38) на корпусе выхода охлаждающей жидкости (22);
• болт для прокачки (39);
• уплотнительную прокладку (42);
• датчик температуры ОЖ (40);
• фиксатор (41).

Установите крепление (19) трубки выходного блока охлаждающей жидкости / промежуточной трубы.