Сегодня поднимал по очереди на домкрат задние колеса пробовал крутить, правое кручу есть какойто звук — «бук — бук- бук» глухой,.
Думал подшипник полуоси.
Поднял левое, кручу опять «бук — бук- бук» и отдает в правое колесо.
Буков где то 5-6 на оборот колеса — это нормально?
Если это сателиты то почему именно в правое колесо отдает?
Сообщения: 46362 Зарегистрирован: 03 дек 2009, 09:34 Автомобиль: * Имя: * Откуда: [quote=»ALK»]Ок, пиши в тролли [/quote] АЛК болтун.
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение wwm » 21 мар 2011, 17:18
подшипник не счем не спутаешь не нормальный издаёт звук как кучей шариков стальный по листу.
одиныж ды услышав не счем не спутаешь.
крутя правое крутишь левое. крутя левое крутишь правое если раздатка стоит на нейтрале то может и кардан крутится.
а зачем крутил то ? что не понравилось.
Сообщения: 109 Зарегистрирован: 09 дек 2010, 13:15 Автомобиль: ВАЗ 21214i 2001г. Имя: Евгений Откуда: Хакасия, Черногорск
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение Стрелок47 » 21 мар 2011, 17:24
wwm писал(а): крутя правое крутишь левое. крутя левое крутишь правое если на передачи стоит. а зачем крутил то ? что не понравилось.
когда крутил одно, второе стояло на земле, в кпп нейтраль, позтому работали только сателиты и кардан ЗМ.
да ищу причину мелкой вибры на скорости, думал может подшипники.
Сообщения: 46362 Зарегистрирован: 03 дек 2009, 09:34 Автомобиль: * Имя: * Откуда: [quote=»ALK»]Ок, пиши в тролли [/quote] АЛК болтун.
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение wwm » 21 мар 2011, 17:28
Сообщения: 2156 Зарегистрирован: 13 авг 2010, 01:37 Автомобиль: ВАЗ-2121 1987г.в. Имя: Саня Откуда: Симферополь, КРЫМ
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение Shashel » 21 мар 2011, 21:41
Сообщения: 109 Зарегистрирован: 09 дек 2010, 13:15 Автомобиль: ВАЗ 21214i 2001г. Имя: Евгений Откуда: Хакасия, Черногорск
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение Стрелок47 » 22 мар 2011, 05:28
Сообщения: 2156 Зарегистрирован: 13 авг 2010, 01:37 Автомобиль: ВАЗ-2121 1987г.в. Имя: Саня Откуда: Симферополь, КРЫМ
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение Shashel » 22 мар 2011, 08:58
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение Антоха » 22 мар 2011, 09:40
Сообщения: 46362 Зарегистрирован: 03 дек 2009, 09:34 Автомобиль: * Имя: * Откуда: [quote=»ALK»]Ок, пиши в тролли [/quote] АЛК болтун.
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение wwm » 22 мар 2011, 09:41
у меня м сейчас такой звук а всё пучком. если у него что и выломало он бы это услышал под нагрузкой\на ходу.
Сообщения: 109 Зарегистрирован: 09 дек 2010, 13:15 Автомобиль: ВАЗ 21214i 2001г. Имя: Евгений Откуда: Хакасия, Черногорск
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение Стрелок47 » 22 мар 2011, 11:31
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение key » 06 сен 2011, 14:16
Подскажите пожалуйста! У меня 21214 2006 г.в.
Решил купить новый РЗМ в сборе. Встанет ли задний редуктор 2106 на мою ниву без переделок? или придеться менять корпус диффа на шевиковский. Просто впереди у меня стоит шевиковский, привода на 24 шлица, а как в заднем не знаю.
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение FAUST » 06 сен 2011, 17:19
Встанет без проблем(более того это один и тот же редуктор) сзади и в Шниве и в Ниве полуося на 22шл редуктор везде 2106.
Сообщения: 977 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 14:30 Автомобиль: УАЗ Хантер Имя: Ляксандер Откуда: Севастополь Контактная информация:
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение Parshmak1 » 06 сен 2011, 17:32
немного не в тему, но может знаете и подскажете.
У меня бук бук бук слышно в районе раздатки под нагрузкой.
примерно в такт вращения кардана.
т.е. один бук — один оборот кардана.
когда еду накатом не слышно.
на нейтралке (раздатки) тоже нет звуков.
ЧТо это может быть?
Сообщения: 1373 Зарегистрирован: 02 июл 2010, 21:27 Автомобиль: Нива 2121 плавно превращаемая в 21213 КПП Fiat, СРПМ, подрамник, пер. тормоза Ford Siera Имя: Игорь Откуда: Евпатория Контактная информация:
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение Игорёк » 06 сен 2011, 22:39
Попробуй посмотреть карданы и промвал. Может крестовина умирает.
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение key » 06 сен 2011, 22:58
FAUST писал(а): Встанет без проблем(более того это один и тот же редуктор) сзади и в Шниве и в Ниве полуося на 22шл редуктор везде 2106.
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение FAUST » 06 сен 2011, 23:14
Никогда такого не пиши а то народ который задние полуося на 24шл ишет тебя СЬЕСТ Это не так.На старых Нивах и спереди и сзади 22шл на новых в том числе и Шниве 24 спереди 22 сзади.
Сообщения: 76 Зарегистрирован: 10 май 2011, 19:42 Автомобиль: уаз Имя: алексей Откуда: МО г. Воскресенск
Re: Редуктор заднего моста, РЗМ
Сообщение крокодил » 13 окт 2011, 18:29
Нужна помощь. Перехожу с г.п4,1на4,3 С РПМ проблем не возникло-новый. Задний бу.Перед установкой покрутили,повертели,гп как новая,люфта нет.Внешне всё нормально.Поставили.Делали на подьёмнике с товарищем,который много этих агрегатов переменял.Устройство знает, но внутрь не лазит как и я-боязно.Короче раскрутили машину до 60 км.РЗМ не воет,не гудит,а как то шелестит громко так.Разогнали до 80.Дотронулся до яблока,а оно горячее рука еле терпит и шелест не приятный.Что может быть? Сам внутрь не полезу.Кто поможет с настройкой,регулировкой.Живу в Воскресенске МО. Пожалуйстаааа!Мож телефон спеца или сервиса поблизости есть у кого.
Сообщения: 2602 Зарегистрирован: 06 фев 2011, 08:22 Автомобиль: 2131 2002 1.8 карб., Subaru Forester SH 2.5 2008 Имя: Андрей Откуда: Мурманская область Контактная информация:
Все статьи по устройству и ремонту заднего моста, редуктора, дифференциала и задних полуосей автомобилей ВАЗ-21213 «Нива».
Устройство заднего моста
Устройство заднего моста показано на рис. 3-54. Рис. 3-54. Задний мост: 1 — декоративный колпак; 2 — болт крепления тормозного барабана и колеса; .
Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения
Повышенный шум со стороны задних колес Причина неисправностиМетод устранения1. Ослабло крепление колеса.1. Затяните гайки крепления колеса.2. Износ или раз.
Снятие и установка заднего моста
Снятие и установка балки заднего моста описаны в подразд. «Задняя подвеска». Для снятия заднего моста достаточно отсоединить штанги подвески и амортизаторы толь.
Разборка и сборка заднего моста
Разборка Снимите с моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоединив при этом концы трубок от тормозных колесных цилиндров. Установите мост .
Проверка балки заднего моста
Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля, потерпевшего аварию. Деформированная балка может стать причиной шума заднего м.
Правка балки заднего моста
Прикрепите к каждому концу балки фланцы А.70172 (используемые для правки, а не для проверки балок) и установите ее на опоры гидравлического пресса так, чтобы ко.
Снятие и установка полуосей
Снимите колесо и тормозной барабан. Отвернув гайки крепления щита тормоза к балке моста, выталкивателем 67.7823.9516, придерживая тормозной щит, извлеките .
Проверка технического состояния полуосей
Проверьте техническое состояние деталей, входящих в комплект, и удостоверьтесь в том, что: шарикоподшипник не изношен и не поврежден; если осевой зазор превы.
Снятие запорного кольца полуосей
Снимать и устанавливать запорное кольцо подшипника полуоси необходимо только при помощи гидравлического пресса. Предварительно отогните наружу держатели 39.
Сборка полуоси
Поставьте вертикально полуось, опирая ее фланцем на кольцо 7 (рис. 3-62) приспособления 67.7823.9530. Установите на полуось предварительно соединенны.
Замер осевого свободного хода полуоси на автомобиле
Ослабьте гайки крепления задних колес. Поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения п.
Редуктор заднего моста
Редуктор заднего моста в сборе показан на рис. 3-65. Он унифицирован с редуктором ВАЗ-2106 и имеет метку на картере в виде цифры 6. Рис. 3-65. Редукт.
Определение неисправностей редуктора по шуму
Поиск неисправностей проводите в следующей очередности. Испытание 1 Чтобы отчетливо определить характер шума, ведите автомобиль по шоссе со скоростью .
Снятие и установка редуктора заднего моста
Снятие При необходимости снять только один редуктор: слейте масло из балки заднего моста; приподняв заднюю часть автомобиля, установите ее на подставки.
Разборка редуктора заднего моста
Закрепите редуктор на стенде. Снимите стопорные пластины 9 (рис. 3-65), выверните болты 7 и снимите крышки 8 подшипников коробки дифференциала, регулировочные г.
Проверка технического состояния деталей редуктора
Перед осмотром детали редуктора тщательно промойте. Это облегчит выявление износа и повреждения деталей. Проверьте, нет ли на зубьях шестерен главной перед.
Сборка редуктора заднего моста
Надежная работа редуктора обеспечивается строгим соблюдением нижеприведенных приемов по сборке и его регулировке. Детали редуктора показаны на рис. 3-69. .
Установка и регулировка ведущей шестерни
Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни .
Регулировка подшипников ведущей шестерни
Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг к.
Установка коробки дифференциала
Установите в картер предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников. Установите две регулировочные гайки 4 (рис. 3-7.
Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи
Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления A.95688/R и ключа А.55085. Закрепите на картер редуктора приспособление.(рис. 3-77) винтами 1.
Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи
Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи: установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхнос.
Замена сальника ведущей шестерни
Необходимость замены сальника определяют по снижению уровня масла в картере заднего моста (вследствие утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормаль.
Все статьи по устройству и ремонту узлов заднего моста автомобилей ВАЗ-21214 «Нива» и их модификаций.
Элементы заднего моста
Задний мост в разрезе: 1 – запорное кольцо подшипника; 2 – тормозная колодка; 3 – тормозной барабан; 4 – шпилька крепления колеса; 5 – колпак колеса; 6 – .
Особенности конструкции заднего моста
Задний мост состоит из балки, редуктора с дифференциалом и двух полуосей. Главная передача – гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменя.
Замена масла в заднем мосту
Внимание! Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км. Шест.
Снятие полуоси и замена сальника
Внимание! Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем задние тормозные колодки (см. Замена задних тормозных колодок). Накидным ключом «на 17» отворач.
Замена шпильки крепления колеса
Внимание! Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем тормозной барабан (см. Замена задних тормозных колодок). Молотком выбиваем поврежденную шпильку.
Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
Внимание! Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем задний мост. Сливаем масло из картера заднего моста (см. Замена масла в заднем мос.
Снятие редуктора заднего моста
Внимание! Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем редуктор для его замены, ремонта или замены балки заднего моста. Вывешиваем задн.
Разборка редуктора заднего моста
Внимание! Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления стоп.
Вид на задний мост со стороны редуктора (вал привода заднего моста снят): 1
балка; 2 — фланец редуктора; 3 — гайка крепления фланца; 4 — картер редуктора; 5 винт крепления картера редуктора; 6 — пробка сливного отверстия
Задний мост состоит из балки, редуктора с дифференциалом и двух полуосей. Главная передача – гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары – 2106). Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.
Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 км и более – 39,2–59,0 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).
Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника. Методика подбора кольца описана в разделе Разборка редуктора заднего моста.
Некоторые из неисправностей заднего моста
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб. Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0–0,1 мм. Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями. На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.
Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.
В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически – до нижней кромки заливного отверстия). Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками. При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита – так оно не попадает на тормозные колодки. Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.
Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.
При запрессовке если сначала задать ровное направление, то все пойдет хорошо…Опять же, со всей дури не молотим, если туго идет, проверяем нет ли перекоса…
Запрессовали, проверили как сели кольца.Теперь приступаем к основой процедуре при регулировке редуктора-подборке регулировочного кольца ведущей шестерни нужной толщины.Берем оправку А.70184, надеваем на нее внутреннее кольцо заднего подшипника, вставляем в картер, кольцо переднего, фланец, шайбу и затягиваем бушную гайку фланца моментом 1 кг.
протираем поверхность оправки и фиксируем на ней А.95690 с индикатором, Выставляем индикатор на 0.
производим замеры наименьшего значения на посадочных местах подшипников дифференциала
с одной стороны получилось 2,975 мм, с другой-3,005мм. 5,98 :2=2,99 мм получили базу картера.На ведущей шестерне величина отклонения —6.Соответственно 2,99 -(-0,06)=2,99+0,06=3,05-требуемая толщина регулировочного кольца.Здорово! такое колечко как раз есть!
подобралось колечко один в один! Это радует.
Кольцо-на хвостовик, подшипник, оправку -и запрессовываем
Теперь хвостовик- в картер, распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражательную шайбу. Пришло время запрессовать сальник в горловину картера на нужную глубину.Сальник снаружи тонким слоем герметика, на оправку-и запрессовываем.
сальник запрессован на нужную глубину(1,7-2 мм)
Теперь поверхность фланца которая соприкасается с сальником-тонким слоем литола и одеваем фланец на хвостовик, ставим шайбу и наживляем новую гайку с тефлоном.Фиксируем фланец стопорным ключом и приступаем к затяжке гайке фланца и установке преднатяга подшипников ведущей шестерни.
Сначала тянем до того, чтобы не было люфта фланца, не спешим.контролируем этот момент…Люфта нет, теперь надо установить правильный преднатяг подшипников.В нашем случае подшипники не новые, момент сопротивления проворачиванию нужно установить в пределах 4-6 кг.Вазовского динамометра нет, но есть бечевка и безмен.Веревочку наматываем вокруг фланца.исходя из его диаметра, нам надо поймать момент в пределах 2-3 кг.
Тянем по чуть-чуть, каждый раз поворачиваем картер и проверяем.Кропотливая работа, -главное-не перетянуть…Ну вот, 2,6 кг.Хватит.Ключ стопорения сам по себе опускается.Момент сопротивления проворачиванию какой надо, преднатяг подшипников хвостовика установлен.
Пришло время установить ведомую шестерню на дифференциал.Затягиваем болты с помощью динамометрического ключа моментом 10 кг
затягиваем равномерно, сначала первый болт 5 кг, потом второй напротив него, и так крест-накрест по кругу.Во второй раз уже полным моментом 10 кг.Готово
Теперь смазываем подшипники дифференциала и устанавливаем дифференциал в картер редуктора.Дальше я делаю следующее-беру гайки подшипников дифференциала и закручиваю их от руки до соприкосновения с обоймами подшипников пока без крышек
потом аккуратно откручиваю гайку с одной стороны, надеваю крышку подшипников, затягиваю ее болты(пока не очень сильно)и снова от руки закручиваю гайку до соприкосновения ее с обоймой подшипника.потом тоже самое с другой стороны.
Так проще-чтобы дифференциал не соскальзывал с наружных обойм подшипников. .Итак, гайки бугелей с обеих сторон соприкасаются с подшипниками.Теперь затягиваем болты бугелей моментом 5 кг.
Готово.Переходим к регулировке редуктора.Устанавливаем приспособление А.95688 с индикаторами
Берем ключ А.55085 и начинаем регулировку.Изначальный зазор при затяжке гаек от руки получился 0,09 мм.Маловато будет для не новой пары .отпускаем немного со стороны ведущей шестерни гайку, с другой стороны подтягиваем.Замеряем-0,11мм.Пусть будет так.Теперь устанавливаем преднатяг подшипников дифференциала.Следим за боковым индикатором.тянем с одной стороны-стрелка пошла .на 5 сотках-стоп.Теперь с другой стороны-на 10 сотках-стоп.опять с одной стороны до 13 соток, с другой-до 16.СТОП.
Проверяем зазор в зацеплении.Получился 0,08 мм.-вероятно гайка с одной стороны не совсем плотно соприкасалась с наружным кольцом подшипника…Ослабляем немного со стороны ведомой шестерни, затягиваем с другой следим за боковым индикатором -олабили-преднатяг до 13 ушел, подтянули с другой-снова вернулся…вышли на зазор в зацеплении в 11 соток.Поверяем в 4-х плоскостях.поворачивая за фланец ведомую шестерню…Хорошо получилось-11-12 соток, без перекосов.Для не новой пары-хватит.
Преднатяг вышел 16 соток…Фиксируем гайки стопорными пластинами.С одной стороны гайка стала под пластинус двумя лапками
С другой стороны под пластину с одной лапкой
Затягиваем стопорные пластины болтиками.Все, редуктор собран и отрегулирован…
Наконец таки я решился избавится от этого изъяна, надоел вой. Накопил денег, так как знал, что без «подводных камней» не обойдётся. Начнём.
1)Для начала обязательный закуп:
Полный разбор заднего моста и осмотр:
Сальники хлам и были сопли:
Редуктора, угадайте где новый.
Старый редуктор весь в песке и это не смотря на 2 замены масла в течении 3000км. Понятное дело почему он зашумел.
Теперь о полуосях
Одна полуось совсем умерла, кроме подшипника на ней ничего не было, опасно было так ездить. Пытались запрессовать новый подшипник и запорную втулку, безрезультатно, выработка сильная, всё снимается руками. Вторая полуось, видимо менялась, с ней всё гуд, но подшипник всё равно поменяли, не внушал доверия. подшипник поставили вологодский, посоветовали именно такой да и плотнее он по сравнению с китаем, фирму не помню.
На следующий день приобрёл новую полуось в сборе и пошёл процесс сборки.
Потом редуктор, посадил на герметик + прокладка, затем полуоси без каких либо проблем вошли, ну и всё собрано:
2)Несмотря на б\у редуктор, все посторонние шумы ушли, машинка катится бесшумно, я даже услышал вой раздатки, которая ну очень тихо работает по сравнению с остальными нивами. Решил искупать ниваса, а так же хорошенько отмыть ходовку:
Теперь машина радует ещё больше, теперь чаще езжу без музыки, нечего глушить.
В планах замена передних внутренних шрусов, поэтому буду рад выслушать советы какому производителю отдать свой выбор.
Гайка отвернулась практически без усилий-то есть она была ослаблена.Соответственно преднатяга подшипников не было никакого-вот одна из причин шума…Но, будем разбираться дальше.Сняли фланец.Что видим?-Сальник снаружи в масле.Протираем, осматриваем.Четко видно, что сальник этот меняли и при замене не запрессовали на нужную. глубину(1,7-2мм) от кромки горловины картера.
Берем съемник и извлекаем сальник
Сальник какой то стремный, прямо скажем, красный, вышел тоже очень легко…Теперь поворачиваем стенд с редуктором-и передний подшипник хвостовика, маслоотражательная шайба и распорная втулка выпадают сами на верстак.
Идем дальше.откручиваем стопорные пластины гаек подшипников дифференциала, с помощью спецключа ослабляем эти гайки, отворачиваем болты крепления бугелей, и снимаем бугеля вместе с гайками(прежде пометив один бугель и ту сторону на картере где он стоял чтобы потом не путать)
Извлекаем дифференциал.Наружные кольца подшипников дифференциала промываем бензином, и проверяем на предмет износа
Кольца в хорошем состоянии, гладкие, без раковин.Одно кольцо, что было со стороны ведущей шестерни-в полиэтилен, чтобы потом не путать и поставить где было.
Теперь дифференциал в тиски и откручиваем ведомую шестерню
Сняли планетарку, промыли бензином, пусть сохнет)).Разбираем дифференциал, вынимаем ось сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей с шайбами и промываем все в ванночке с бензином.
сателлиты и шестерни Проверяем детали.На удивление и сателлиты и шестерни в очень хорошем состоянии, зубья без задиров, гладкие, без износа.Шлицы на шестернях полуосей тоже в норме. Теперь промываем коробку дифференциала вместе с внутренними кольцами подшипников
Проверяем подшипники.Ролики в норме, без задиров и раковин, обоймы не расшатаны, берем наружные кольца и от руки под нагрузкой проверяем как подшипник работает…Оба в норме.подшипники дифференциала можно не менять.Собираем дифференциал-вставляем шестерни полуосей вместе с шайбами, сателлиты, ось сателлитов, проверяем осевой люфт шестерней полуосей—все на удивление в порядке—по всей видимости сателлиты с шестернями полуосей на этом редукторе меняли—шайбы под шестернями по микрометру были размером 2,07 мм.Итак, дифференциал готов.
Теперь извлекаем из картера ведущую шестерню.Следующее действие-концом хвостовика об стол- и, увы, задний подшипник слетел с одного удара-а он должен спрессовываться.Вот и одна из причин гула…Промываем подшипник, и что мы видим—на посадочном месте подшипника образовалась от регулировочного кольца выемка десятки на две глубиной-вот что бывает когда редуктор ездит с ослабленной гайкой фланца и просевшей распорной втулкой.
Промываем подшипник и хвостовик в бензине.Пробуем одеть подшипник —увы, заходит от руки без усилий
Подшипник этот — в металлолом.
Теперь осматриваем ведущую шестерню.На удивление все зубья ровные, не изношенные, контактные поверхности с цементирующим слоем блестят как у кота я)).Хвостовик рабочий!
Теперь берем другой бу, но хороший подшипник и пробуем надеть на хвостовик—и фигушки, не идет,
нужно запрессовывать—то есть посадочное место хвостовика сдюжило, износился лишь старый подшипник.Теперь осматриваем планетарку-здесь тоже все в порядке.Главная пара в рабочем сосотянии!
Вывод такой-причиной шума редуктора было отсутствие правильного преднатяга подшипников ведущей шестерни(хвостовика)из-за ослабленной гайки фланца.Почему гайка ослабла-скорее всего из-за износа распорной втулки.
Для ремонта надо будет новую распорную втулку, сальник, задний подшипник.Передний подшипник в более-менее нормальном состоянии, но и его поменяем для надежности-остальные детали редуктора в рабочем состоянии.А главное-главная пара живая!))
Теперь осталось извлечь наружные кольца подшипников из картера
Сначала кольцо переднего подшипника.Был старый советский штангель большой.Им очень удобно
Для выпрессовки заднего из старой нивовской внутренней длинной гранаты была сделана спец выколотка
Снимите с моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоединив при этом концы трубок от тормозных колесных цилиндров.
Установите мост на стенд для ремонта и слейте масло из картера.
Сняв тормозной барабан и отвернув гайки крепления щита тормоза выталкивателем 67.7823.9516 (рис. 3-55), выньте полуось в сборе с маслоотражателем, пластиной крепления подшипника, подшипником и запорным кольцом. Снимите щит тормоза и уплотнительное кольцо. При необходимости замены выньте сальник из фланца балки моста.
Выполните те же операции на другом конце балки, затем снимите редуктор.
Сборка
Сборку заднего моста проводите в последовательности, обратной разборке. При этом:
- резьбу болтов крепления редуктора смажьте герметиком, предварительно обезжирив их и резьбовые отверстия в балке заднего моста;
- сальник подшипника полуоси перед установкой покройте смазкой Литол-24, а при установке сальника во фланец балки, пользуйтесь оправкой А.70157;
- смажьте графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок полуоси и поверхность ее фланца, соприкасающуюся с барабаном.
Тормозные барабаны устанавливайте после установки заднего моста на автомобиль и закрепления на рычагах привода стояночного тормоза наконечников троса.
Надежная работа редуктора обеспечивается строгим соблюдением нижеприведенных приемов по сборке и его регулировке.
Детали редуктора показаны на рис. 3-69.
Рис. 3-69. Детали редуктора заднего моста:
1 — фланец ведущей шестерни; 2 — сальник; 3 — маслоотражатель; 4 — передний подшипник; 5 — задний подшипник; 6 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 7 — опорная шайба шестерни полуоси; 8 — шестерня полуоси; 9 — сателлит; 10 — ось сателлитов; 11 — ведомая шестерня; 12 — коробка дифференциала; 13 — подшипник коробки дифференциала; 14 — регулировочная гайка; 15 — болт крепления стопорной пластины; 16 — стопорная пластина; 17 — стопорная пластина; 18 — болт крепления ведомой шестерни; 19 — ведущая шестерня; 20 — болт крепления крышки; 21 — пружинная шайба; 22 — прокладка; 23 — болт крепления редуктора; 24 — картер редуктора; 25 — распорная втулка; 26 — плоская шайба; 27 — гайка крепления фланца ведущей шестерни.
Сборка дифференциала
Смажьте трансмиссионным маслом и установите через окна в коробку дифференциала шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты. Проверните сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения с осью отверстия в коробке, затем вставьте ось сателлитов.
Проверьте осевой зазор каждой шестерни полуоси: он должен составлять 0-0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н·м (1,5 кгс·м).
При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените опорные шайбы шестерен полуосей другими, большей толщины. Если указанный зазор не удается получить даже при установке шайбы наибольшей толщины, замените шестерни новыми, ввиду их чрезмерного износа.
Закрепите ведомую шестерню на коробке дифференциала.
Оправкой А.70152 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца роликовых подшипников.
Снимите с моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоединив при этом концы трубок от тормозных колесных цилиндров.
Установите мост на стенде для ремонта и слейте масло из картера.
Сняв тормозной барабан и отвернув гайки крепления щита тормоза выталкивателем 67.7823.9516 (рис. 3-58), выньте полуось в сборе с маслоотражателем, пластиной крепления подшипника, подшипником и запорным кольцом. Снимите щит тормоза и уплотнительное кольцо. При необходимости замены выньте сальник из фланца балки моста.
Рис. 3-58. Выпрессовка полуоси: ] — полуось; 2 — выталкиватель 67,7823.9516
Выполните те же операции на другом конце балки, затем снимите редуктор.
Сборка
Сборку заднего моста проводите в последовательности, обратной разборке При этом:
- резьбу болтов крепления редуктора смажьте герметиком, предварительно обезжирив их и резьбовые отверстия в балке заднего моста;
- сальник подшипника полуоси перед установкой покройте смазкой ЛИТОЛ-24, а при установке сальника во фланец балки, пользуйтесь оправкой А.70157;
- смажьте графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок полуоси и поверхность ее фланца, соприкасающуюся с барабаном.
Тормозные барабаны устанавливайте после установки заднего моста на автомобиль и закрепления на рычагах привода стояночного тормоза наконечников троса.
