Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора.
Замена задних пружин Opel Omega B
Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора. Пальцем столкнул, пальцем вытолкнул. Поэтому без смачивания втулок мыльным раствором запрессовать их в проушины не удастся.
» Каталог запчастей» Opel» Omega B» Подвеска задняя. Рычаг задний левый Опель Омега Б ,…
В итоге резинки стаба вернул и вместо них набрал резинок для крепления выхлопа и скобочек — в хозяйстве пригодится. Потом сборка всего остального, обтяжка, кардан на место, выхлоп и т.
Перед сборкой штанги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины штанги, а также Кардан был очень страшный на вид.
Я б на его месте тоже не работал. Честно, ну его в жопу одному вытаскивать, тяжелое и громоздкое, но вариантов не было.
Картина маслом из предыдущего поста. Раскрутил на земле, скинул редуктор, скинул рычаги с полуосями. Гы все сайлентблоки — родной GM. Сколько сот тысяч он отходил — одному Богу известно. Сам занялся дозаказом того что не хватало и приведением днища в порядок.
На фотках с подвеской было видно, что на лонжеронах была ржавчина. Взял болгарку с насадкой щеткой, одел комбез с капющоном, очки защитные на морду и погнал… Все зачисти, затем намазал преобразователем ржавчины, сутки стояло, затем зачистил скотчбрайтом, обезжирил, погрунтовал кислотным грунтом.
Потом антикор антикор и еще раз антикор. Хочу сразу пояснить, что я не покрывал антикором листы металла днища между лонжеронами. Они в идеальном состоянии в заводском грунте. Я не стал наносить лишнее покрытие, дабы если вдруг что-то отслоиться, потом будет между металлом и антикором конденсация влаги с последующей гнилью.
Если оно с года в девственном состоянии, то и нефик мешать технике работать. Там даже заводской антикор не предусмотрен. А вот там где с завода антикорилось, там где пошла ржавчина — все вычистилось и сделано по новой.
Отдельно хочу сказать за резинки стабилизатора. Хотел как лучше, получилось как всегда. Поставил легко, рука уже набилась И пошел процесс сборки правого рычага. В разогретый паяльной лампой рычаг, подшипник влетает как родной. Потом облив все водой, зафиксировал его скобой. Так как крепежные болты пришли в негодность, решил их заменить оцинкованными винтами, чтоб было все по красоте!
Собрал новый тормозной механизм. Заднюю балку с рычагами установил, перешел к развальным тягам. Новые покупать не стал, пожадничал грн. Разобрал на составные части.
На стяжной болт приварил гайку, чтобы легче было регулировать развал. Так как родных граней на стяжном болту уже не осталось, пришлось приварить гайку. Купил новые рулевые тяги от MOOG.
Уточнить модель по году
Вбил их в места посадки старых шарниров, подварил, зачистил. Старый шарнир срезал болгаркой, оставшуюся часть разрезал в доль на 5 см. Далее вбил новую тягу, а разрез заварил. Решил так же отчистить от ржавчины карданный вал.
Кардан был очень страшный на вид.
Фильтровать по модели
Заводская краска видно слезла уже давно, что он весь покрылся слоем ржавчины. Вот и пришлось зачищать до металла. Далее все под покраску. Вроде не плохо получилось А в этот момент у меня шла борьба с поиском вертикального сайлентблока рекдуктора. Новый стоит порядка грн. С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира штанги.
Выпрессуйте резиновую втулку из штанги. Перед сборкой штанги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины штанги, а также Установите в проушину штанги задней подвески сначала резиновую, а затем распорную втулки. Замена амортизатора задней подвески Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться.
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
Замена задних амортизаторов Opel Omega B
При работе на смотровой канаве эта операция не требуется. Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора. Выньте болт из нижнего шарнира амортизатора.
Отверните гайку крепления болта верхнего шарнира амортизатора. Выньте болт и снимите амортизатор.
Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль при работе на площадке приподнимите мост домкратом так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.
Замена пружины задней подвески Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской.
Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора см. Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.
Все группы:
Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове.
Опель Омега представляет собой нечто большее, чем просто средство для передвижения. В первую очередь, это классическая трансмиссия и оригинальный нестареющий дизайн. Многие владельцы искренне влюблены в свои автомобили за очевидные преимущества, несмотря на многочисленные недостатки.
Прежде чем приступить к поиску Opel Omega следует определиться с одним немаловажным моментом. Если Вы ищите недорогую машину, то лучшим выбором станут экземпляры, выпускавшиеся до рестайлинга в период с 1994 года до 1999 года. Приятным бонусом станут хорошая доступность запасных частей и сравнительно невысокая стоимость содержания.
Если для Вас важно, чтобы автомобиль, по крайней мере, внутри производил впечатление современного, то не остается ничего другого, как рассмотреть предложения среди рестайлинговых представителей 1999-2003 года выпуска. Преимущество последних: высокое качество материалов, стилизованный кузов и интерьер, более высокий уровень оснащения и двигатели нового поколения. Однако подобные автомобили окажутся дороже в содержании и ремонте из-за ограниченного количества дешевых заменителей и более сложной конструкции моторов.
Самый главный враг Opel Omega – коррозия. Ржавчина чаще всего атакует заднюю часть кузова в районе колесных арок, порогов и нижних кромок дверей. Если Вы встретите дорестайлинговый экземпляр в отличном состоянии, то почти наверняка в недавнем прошлом кузов подвергся небольшому ремонту. Следует понимать, что даже очень хороший «жестянщик» избавит автомобиль от проблем максимум на 3-4 года. После коррозия появится снова. Впрочем, подобный ремонт незадолго до продажи скорее плюс — при условии, что все было сделано качественно.
Кузов после рестайлинга защитили от коррозии уже лучше, но не идеально. Ржавчину можно найти на задних крыльях, под декоративными планками дверей и в районе крепления задней подвески.
Автомобиль имеет классическую компоновку — двигатель приводит в движение задние колеса и расположен продольно спереди. Данная схема имеет свои плюсы и минусы. С возрастом появляются люфты в связке: коробка передач – карданный вал – задний дифференциал. Дефект ощущается при трогании с места или в момент резкого нажатия на газ. Стоит отметить, что в старых машинах с задним приводом довольно часто начинает шуметь дифференциал. Его ремонт окажется слишком дорогим. В случае с Омега перед покупкой необходимо проверить состояние шарниров и уровень масла в дифференциале.
Помимо 5-ступенчатых механических коробок предлагались и 4-скоростные автоматические производства GM — те же, что использовались BMW. Тем не менее, АКПП не является сильной стороной. Один из распространенных недостатков обеих коробок – утечки масла.
Подвеска Opel Omega имеет простую, прочную конструкцию и обеспечивает хорошие ходовые качества. Автомобиль уверенно преодолевает повороты и тормозит (особенно после рестайлинга). В некоторых экземплярах присутствует даже ESP. Правда, довольно часто обнаруживаются признаки неисправности датчиков ABS (от 8 000 рублей).
На передней оси работают стойки Макферсон с нижними треугольными рычагами (от 2000 рублей за аналог и от 25 000 рублей за оригинал), в которых замена шаровой опоры не предусмотрена. Задняя подвеска независимого типа. За комплексный ремонт ходовой запущенного экземпляра придется отдать около 10-15 тыс. рублей, что по нынешним временам не так много.
Выбор двигателя
Тем, кто ищет что-то дешевое с возможностью установки ГБО можно порекомендовать самую старую версию с 2-литровым 8-клапанным мотором. Сам двигатель довольно слабый, но зато практически неуязвимый. В крайнем случае, ремонт агрегата окажется недорогим.
Более поздние моторы имеют продвинутую конструкцию, поэтому требуют внимательности при выборе. 2.0 16V — оптимальный выбор при условии, что не используют ГБО. В противном случае, владелец получит сплошные расходы. Характерный признак износа – неравномерная работа на холостом ходу. Очень осторожно следует подходить и к автомобилям с самым популярным мотором — 2.2 16V.
V 6 – это выбор искушенных гурманов, которые предпочитают отличную динамику и не опасаются высоких затрат на ремонт. V -образные «шестерки» не любят «газ», страдают от регулярных утечек охлаждающей жидкости, пробоя прокладки головки блока, проблем с системой газораспределения и требуют регулярной замены ремня ГРМ (каждые 60 000 км, от 12 000 рублей за комплект ремней).
Наибольшее распространение среди дизельных агрегатов получил 2.5 TD, позаимствованный у БМВ. В оригинале он развивал 143 л.с., но в Опель Омега – только 130 л.с. В 1996 году мотор прошел через небольшую модернизацию и присутствовал в списке предложений до 2001 года (обозначение X 25 DT ). Силовой агрегат имеет шесть цилиндров, оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов и приводом ГРМ цепного типа. Двигатель достаточно надежный, но при больших пробегах не гарантирует низких эксплуатационных расходов. После 300 000 км могут потребовать замены привод ГРМ (от 5 000 рублей) и дорогое сцепление (от 8 000 рублей за комплект). Кроме того следует быть готовым к неприятностям со стороны турбокомпрессора (от 40 000 рублей) и топливного насоса высокого давления (от 30 000 рублей). Примечательным является тот факт, что 2.5 TDS не достаточно экономичный. В различных условиях эксплуатации расход топлива колеблется в пределах от 6 до 11 литров.
В 1998 году ассортимент пополнил 4-цилиндровый дизель с непосредственным впрыском 2.0 DTI (обозначение X 20 DTH ). Он имеет привод ГРМ цепного типа, а максимальная мощность составляет всего 101 л.с. Из-за посредственной динамики двигатель скорее подойдет для поездок по городу, чем для выездов на скоростное шоссе. Тем не менее, турбодизель потребляет меньше топлива, чем 2,5 TDS. Главный недостаток – средний срок службы системы впрыска.
В 2000 году в продаже появился агрегат объемом 2,2 литра отдачей 110 и 120 л.с. ( Y 22 DTH ). Этот двигатель – оптимальное решение для тех, кто хочет заполучить действительно экономичный Opel Omega. К сожалению, сбереженные средства будут потрачены на ненадежную систему впрыска. Кроме того, нередко возникают проблемы с головкой блока.
В 2001 году Опель вновь воспользовался помощью БМВ и ввел в ассортимент шестицилиндровый мотор Y25 DT – на этот раз с непосредственным впрыском топлива. В оригинале турбодизель BMW развивает 163 л.с., но в Opel – всего 150 л.с. За короткий срок «баварский дизель» не успел обрести популярности, но, пожалуй, это один из лучших двигателей в линейке Омеги.
Стоит ли покупать?
Опель Омега Б подойдет для тех, кто ищет дешевый семейный автомобиль — только в дорестайлинговой версии и с базовым бензиновым двигателем. После рестайлинга Omega стала значительно дороже в содержании. Следует избегать предложений с V6 и автоматом. Главное не забывать, что возраст и пробег делают свое дело, а многие экземпляры уже порядком истощены.
Произведены в Литве. Колодки визуально качественные, но посмотрим как будут тормозить тяжёлый авто и главное чтоб не скрипели: Рычаг задний наружный сход-развальный Applus AP ценой чуть больше руб. Произведено в Турции. Рычаг в сборе. Защита пыльника присутствует, это хорошо так как упаковка плотный пакет. Пружины передние Klakson ценой менее руб.
Произведено в России. Пружины вставлены одна в одну и упакованы в плотный полиэтилен.
На сайте производителя такую упаковку и называют оригинальной! Пыльник переднего амортизатора Ruville ценой под сотню. Произведено где то — Ruville упаковщик: Пыльник в шелестящей упаковке, но на качество пластмассы это не повлияло.
Мягкая как и положено. Втулки переднего стабилизатора «Точка Опоры» ценой чуть больше руб.
Полиуретановые втулки, качество на высоте. В придачу гарантийный талон и инструкция. Пробка сливная SWAG ценой полтинник.
Общее описание
Созрел на отчет по ремонту задней подвески. Ремонт напрашивался давно, но все никак не мог на него собраться финансово.
То замена двигателя потянула, то потом купил гараж, то потом влез в кредит — купил квартиру, и приличная часть бюджета уходит на оплаты, то потом евро подскочил и цены за ним, то подвеска опель омега б в картинках с возвратом долгов уже моих должников… Короче, то понос то золотуха. Но, решил делать. Поскольку подходы у меня к ремонту комплексные, то решил снять всю подвеску в сборе, заодно посмотреть днище.
Феби, 60 грн шт, 2 шт Сайлентблоки рычагов внутренние, Феби, грн шт, 2 шт Сайленты рычагов брал Феби, так как сайленты рычагов Лемфердер делает на заводе в Бразилии и качество их тихий ужас. А Феби — Германия. Лучше только Оригинал с заоблочным прайсом Резинки крепления стабилизатора Делфи — 23 грн шт, 2 шт — в итоге пошли в сад.
Резинки стоек стабилизатора, Сваг, 6 грн шт, 2 шт — в итоге пошли в сад. Плюс несколько пересылок запчастей, плюс рассчитывался за перепресовку сайлентблоков у меня нет условий для их заменыпроточку тормозных дисков.
Вобщем субботним днем полез я под машину. Снял выхлоп — это как не ходить в школу. Нахрен из-под машины. Затем открутил кардан, ослабил крепление подвеска опель омега б в картинках и подушек редуктора.
Снял колеса, снял тормозные суппорта, подвязал их что б не мешали, скинул тормозные диски. Понял почему у меня не работал ручник. Я б на его месте тоже не работал. Ладно, поехали. Честно, ну его в жопу одному вытаскивать, тяжелое и громоздкое, но вариантов не.
Картина маслом из предыдущего поста. Раскрутил на земле, скинул редуктор, скинул рычаги с полуосями.
Подвеска и рулевое управление Опель Омега
Гы все сайлентблоки — родной GM. Учти, что если сильно поднимешь зад- увеличится угол ШРУСа на задних полуосях, а для их долгой жизни- это не есть гуд, плюс задние стойки быстро застучат. Так что слишком высоко- тоже вредно для машины.
Я бы оставил родные задние пружины, и добавил бы проставки ланосовские. На передние стойки можно проставки поставить, думаю, выйдет дешевле подвеска опель омега б в картинках пары пружин. Кто-то с клубней их изготавливает. Я езжу на реставрированых рулевых наконечниках, и при гарантии реставраторов на 30тыс- реально ходят от 40 до 60тыс.
Но наши реставрируют без болтов для дотяжки. Я прекрасно понимаю, что высоко сильно это плохо, я не хочу джип, хочу приподнять на около 3 см от стандарта!
Щось пішло не так 🙁
Думаю это высота будет не критичной! И как мне сказали, этого можно добиться 3х литровой и пружиной универсала!
Пробывал реставрировать! Считаешь лучше проставки на перёд и зад? Добрый Вам. Скажите а кто советовал по пружинам?
Снятие
1. Заблокируйте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Поместите осевые подпорки так, чтобы были доступны все монтажные болты задней поперечины. Снимите оба задних колеса.
2. Снимите промежуточную и заднюю части выхлопной системы (см. соответствующий раздел).
3. Пометьте положение регулировочной гайки на нарезном стержне тяги ручного тормоза, затем открутите ее и снимите уравниватель (см. соответствующую главу Раздела 9).
4. Открепите оба суппорта заднего тормоза от диагональных рычагов, отведите их от дисков и подвяжите к кузову, стараясь не повредить жесткие тормозные трубки (см. Раздел 9).
5. Выпустите тросики ручного тормоза и шланги тормозной гидросистемы из кронштейнов на диагональных рычагах.
6. На моделях с фарами Xenon отключите электропроводку заднего датчика продольного крена автомобиля (см. соответствующий раздела).
7. Открепите датчики скорости вращения колеса от блока главной передачи (см. Раздел 9).
8. Работая у задней части карданного вала, открутите болты, крепящие задний упругий шарнир к фланцу дифференциала.
9. Подложите под диагональные рычаги доску и подоприте ее середину домкратом.
10. Открепите задний демпферный кронштейн блока главной передачи от днища и опустите блок на доску.
11. Открутите болты нижнего крепления обоих амортизаторов.
12. Опустите домкрат так, чтобы можно было снять рессорные пружины и резиновые подушки.
13. Поднимите домкрат так, чтобы задний демпферный кронштейн коснулся днища, затем открутите три болта кронштейна и центральный болт крепления задней поперечины (см. иллюстрацию). Попросите помощника придерживать сборку в это время, чтобы она не упала с домкрата.
14. Опустите сборку задней подвески на землю и извлеките ее из-под автомобиля. Будьте готовы подхватить карданный вал когда он выйдет из блока главной передачи.
Установка
15. Производите установку в обратной последовательности, уделяя внимание следующему:
- а) Зажмите все гайки и болты моментом затяжки, регламентированным Спецификациями.
- б) Отрегулируйте ручной тормоз (см. соответствующий раздел).
- в) В заключение рекомендуется поручить дилеру Opel проверить углы установки задних колес.
