Замена масла АКПП Мицубиси

Масло в АКПП выполняет важные функции: смазывает трущиеся поверхности, передает усилие от двигателя к коробке передач, отводит тепло от фрикционных элементов и удаляет продукты износа из зон трения. Если масло исчерпало свой ресурс, то нарушается работа большого количества важных механизмов, что очень опасно для коробки передач и автомобиля в целом.

Почему нужно менять масло АКПП

Нужно ли производить замену масла АКПП Mitsubishi Outlander и как часто это делать? Бытует мнение, что масло в коробке передач рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля. Это могло бы быть правдой при езде по ровным дорогам без пробок со строгим соблюдением правил аккуратного вождения и без климатических катаклизмов. Но в реальных условиях смазка постепенно исчерпывает свой ресурс, изнашивается, теряет свои функции. Это происходит по нескольким причинам:

• из-за попадания посторонних частиц, грязи, пыли;
• вследствие перегрузки автоматической коробки передач;
• в результате перегрева двигателя и трансмиссии;
• при агрессивном стиле вождения с резкими разгонами и торможениями.

Помимо износа опасен и недостаточный уровень масла в АКПП. Из-за недостатка смазки усиливается механический износ трущихся поверхностей, детали быстро выходят из строя. Проверку уровня масла можно выполнить самостоятельно – рекомендуем делать это раз в месяц с помощью встроенного щупа. Если смазки недостаточно, желательно выполнить полную замену, так как при дозаливке новая жидкость смешивается с отработанной – в результате образуется состав с непредсказуемыми характеристиками. Фактический срок полной замены масла в АКПП Мицубиси Аутлендер 2.4 3.0 составляет 60-80 тыс. км пробега.

Полная замена масла в АКПП Митсубиси Аутлендер

Полную замену масла в АКПП Митсубиси Аутлендер 1 2.0 лучше производить в автосервисе, но опытные автовладельцы делают это своими руками. Для работы понадобится набор ключей, новый уплотнитель для поддона, воронка, отвертка, тара для слива отработанной жидкости и новое масло. Порядок действий следующий:

1. Прогреть двигатель – это важный этап, так как горячее масло становится менее вязким и легче сливается.
2. Подставить тару для сбора слитой жидкости.
3. Отсоединить шланг, по которому масло поступает в маслоохладитель.
4. Слить часть жидкости, затем открутить пробку в нижней части картера и слить остатки масла.
5. Закрутить сливную пробку.
6. Залить новое масло в количестве, равном слитому объему.
7. Продолжить слив из шланга маслоохладителя.
8. Повторить процедуру, пока из шланга не потечет свежее масло.
9. Снять поддон, слить с него остатки смазки, заменить уплотнитель.
10. Проверить уровень щупом.
11. Проехать несколько километров и повторить контрольное измерение уровня.
12. При необходимости долить жидкость или слить лишний объем.

Частичную замену масла в АКПП Митсубиси Аутлендер 3.0 2.4 можно рассматривать только как временную меру, так как смешивание старой и новой смазки не дает нужного результата. Некоторый объем загрязнений, абразивных частиц и продуктов износа останется на месте – проделанная работа окажется бесполезной. Масло желательно обновлять полностью – если вы не можете сделать это своими усилиями, обращайтесь за помощью в сервисный центр.
Официальный сервисный центр АвтоГЕРМЕС оказывает полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей Митсубиси в Москве. Мы работаем со строгим соблюдением регламентов автопроизводителя, используем высокоточное диагностическое оборудование, всегда имеем в наличии оригинальные запчасти. Профессиональный подход позволяет нам гарантировать качество услуг и вести лояльную ценовую политику. Приглашаем посетить наши техцентры – записаться на диагностику можно через форму на сайте или по телефону +7 (495) 139-52-70.

Операцию по замене масла и фильтра АКПП на Митсубиси рекомендуется производить каждые 60-70 тыс. км пробега или ранее при загрязнении масла.

Порядок ремонта

Предусмотрена как частичная, так и полная замена масла в коробках Мицубиси с заменой фильтра. В любом случае рекомендуем выполнять снятие поддона для визуального осмотра, очистки магнитных пробок и поддона.

Полная замена масла с заменого фильтра возможна лишь с использованием специального оборудования. Помимо замены масла и фильтра в наших фирменных автосервисах будет проверена АКПП на предмет течи рабочей жидкости и соответствия давления в масляной магистрали.

Необходимые запчасти

• Масло – Mitsubishi Dia Queen ATF SPIII
• Фильтр масляный АКПП, оригинал. Каталожный номер MR528836

Преимущества ремонта в наших автосервисах

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Мицубиси. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Тема по замене масла конечно банальная, но всё-таки постараюсь расписать как Я менял масло в АКПП. Возможно, кому-то пригодится.
И так, было закуплено 10 литров корейского масла ZIC ATF SP-3.

Одна канистра на 4 литра в пластике, так как брал не всё сразу, и на момент когда докупал, железная банка на 400 руб стала дороже пластика, решил не переплачивать.
Это масло льют с завода в автомобили Kia/Hyundai, и оно полностью совместимо с автоматическими коробками Mitsubishi.

Как менял:
1) Снимаем защиту двигателя и там видим шланг, который идёт к радиатору. Сжимаем хомут и отводим его в сторону на металлическую трубку.
2) Сдёргиваем шланг, вытечет немного масла.

3) На металлическую трубку, с которой сняли шланг одеваем любой подходящий по диаметру отрезок шланга небольшой длины. И опускаем оба шланга в емкость для слива масла (желательно не менее 5 литров)

4) Ставим машину на ручной тормоз, переключаем коробку в режим N и запускаем двигатель
НЕ БОЛЕЕ чем на 1 минуту. Из ДВУХ трубок побежит масло. Как масло перестанет из трубок выходить, останавливаем мотор.
С трубок сливается примерно 3,5 литра.
5) Откручиваем сливную пробку в АКПП (ключом на 24) и сливаем остаток масла.
У меня на переднем приводе слилось примерно 1,5 литра. В официальной инструкции пишут что сливается 2 литра (возможно это на полном приводе).
В общем в системе на авто с передним приводом — 7,7 литра, на полном приводе — 8,1.

Магнит пробки был в темном густом масле и присутствовала металлическая стружка (фото к сожалению не сделал).

В общей сложности у меня слилось 4,9 литра такого вот коктейля.

Пытался откачать шприцом с трубкой побольше масла, но особого результата это не принесло. Максимум мне удалось откачать примерно 100 мл.
6) Закручиваем пробку на место, подсоединяем шланг к радиатору и заливаем через горловину масляного щупа АКПП ровно столько масла сколько слили.
7) Запускаем двигатель, переключаем селектор АКПП по всем режимам.
8) Повторяем пункт с 3 по 6, пока из шлангов не будет идти чистое масло.
9) После замены масла, селектором АКПП проходим через все режимы и оставляем в режиме N.
Прогреваем масло до рабочей температуры и замеряем уровень масла на щупе при работающем двигателе. Уровень должен быть на отметке HOT.
10) Если уровень в норме, проезжаем несколько километров и снова смотрим на уровень.

В моем случае я бы не назвал такую замену идеальной, так как был ограничен 10 литрами жидкости АКПП. Для лучшей промывки системы, чтобы уж наверняка вымыть всё старое масло, нужно было бы ещё литров 5. Но всё равно результатом доволен.
В итоге после замены масло получилось такого цвета:

P.S. Претензий к коробке у меня не было, всё плавно переключалось, толчков никаких не было, масло запах горелого не имело. Но для профилактики решил поменять. После замены, как показалось автомат стал ещё более плавно работать, хотя может это просто самовнушение).
Для себя решил, что менять масло в АКПП буду через 40 тыс. При наших условиях лучше не тянуть до 90 тыс, как это рекомендуется по регламенту и уж тем более не верить фразам в мурзилках к некоторым авто, типа «масло в АКПП рассчитано на весь срок службы».

Основная масса кроссоверов Митсубиси Аутлендер оснащается бесступенчатыми коробками передач (вариаторами, CVT). Исключение составляют модели с двигателями 3,0 л (GF4W) – они комплектуются только 6-ступенчатой АКПП типа W6AJA. Также АКПП ставят на некоторые модификации с двигателем 2,4 литра.

Эта коробка требует регулярную замену масла и только качественную трансмиссионную жидкость. Игнорирование этой рекомендации снижает ресурс и может стать причиной дорогостоящего ремонта. Поменять масло в автомате быстро и без лишних затрат можно во всех наших автосервисах.

Периодичность

По регламенту замена жидкости в коробке-автомате Мицубиси Аутлендер выполняется каждые 75 тыс. км пробега или 6 лет (что наступит раньше). Однако, по нашему опыту, менять масло нужно не реже, чем 60 тыс км пробега, тк к этому времени трансмиссионка загрязняется и теряет свои качества.

Запчасти

Для обслуживания необходимо:

• Жидкость АКП (ATF) DIA QUEEN ATF-J3 – от 12 до 18 л для полной замены;
• Фильтр 2824A012 (комплект с прокладкой 2824A008);
• Уплотнительное кольцо сливной пробки 2702A031.

Порядок работ

Полная или частичная замена масла в АКПП Митсубиси Аутлендер

Существует две основных технологии замены масла в автоматической коробке передач:

• Частичная замена – часть масла сливается самотеком, его место занимает новое масло. Процедура может повторяться два-три раза;
• Полная замена (аппаратная) – меняется все масло с помощью специального оборудования.

Мы рекомендуем полную замену масла в АКПП, так как только в этом случае можно гарантировать полное удаление загрязнений из коробки и продлить ее ресурс.

Технология полной замены масла в АКПП Митсубиси Аутлендер

1. Поднимаем автомобиль;
2. В разрыв патрубка, соединяющего коробку с масляным радиатором, подключаем специальное оборудование;
3. Запускаем двигатель и аппарат, сливаем старое масло;
4. Снимаем поддон АКПП, меняем фильтр, промываем поддон и ставим на место;
5. Снова запускаем двигатель и аппарат, производим полную замену масла;
6. При выравнивании цвета масла в индикаторных трубках останавливаем процесс;
7. Восстанавливаем соединение коробки с радиатором;
8. Проверяем уровень масла в коробке, при необходимости доливаем;
9. Проверяем работу агрегата.

Весь процесс аппаратной замены масла в АКПП Мицубиси Аутлендер занимает до 2,5 часов. Для работы используем профессиональное оборудование, сразу предлагаем необходимые материалы. Качество подтверждаем длительной гарантией.

По вопросам об услугах и для записи на ремонт звоните по телефонам наших техцентров, указанных на карте внизу страниц и в Контактах.

Цены на замену масла в АКПП Мицубиси Аутлендер 3

Преимущества ремонта в наших автосервисах

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Мицубиси. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Решил поделится тем, как менял масло в коробке.
Вспоминаю, как настал тот момент, когда пришло время менять масло в коробке (80240 км), а если честно жена просто отпустила с машиной поковыряться, поэтому без промедления хватаю ноги в руки, хватаю расходники, закидываю чемоданы и инструмент, и слегка нарушая правила ПДД лечу в гараж))))
Поскольку акция по замене масла (побегу от жены), была заранее спланирована было приобретено:
-масло для замены Ravenol ATF MM SP — III Fluid, 14 литров с учетом того, что руки кривые и немного пролью, плюс полюбому запнусь о канистру, ну и промыть надо коробку тем же маслом, поэтому 14 л, может у кого меньше получится, но по мануалу требуется от 9 до 12,5 л, а полная заправка – 9,7 л (на сухую);
-оригинальный масленый фильтр в коробку MR528836;
-прокладку масляного поддона 2705A045;
-шаЁбочку (она же прокладка), на сливную пробку поддона коробки MD 050317 (по мануалу MN113518);
— cиликоновый герметик — LIQUI MOLY Silicon-Dichtmasse schwarz;
— средство для фиксации винтов — LIQUI MOLY Schrauben-Sicherung mittelfest (средней фиксации);
-очиститель тормозов. Очень много очистителя, ибо промывать, протирать придется много… а как говорит мой отец: «Отмыть — это на 70% отремонтировать…».
Помимо этого с собой — тазик под жижу, воронка, мерная кружка, прозрачный шланг, набор ключей (у меня King Tony) и самое главное, это динамометрический ключ, способный закрутить болты поддона моментом 11±1 Нм, если нет динамометрического ключа, я лично к болтам и гайкам не прикасаюсь. Если перетянешь — из под прокладки будет ссать масло, если не перетянешь – опять же из под прокладки будет ссать масло! Ну и есть вероятность запортачить резьбу.
Сразу говорю, «счастливчиками» являются хозяева дизельных автомобилей, т.к. у них ну ничего не мешает спокойно произвести полную замену масла с заменой фильтра. Владельцам же бензиновых внедорожников (коим и я являюсь) придется, и тут в голову приходят другое слово, но назовем это культурно – попотеть!

Выхлопная труба проходит под масляным поддоном и поэтому чтобы его снять, надо открутить выхлопную требу резонатора от штанов выпускного коллектора – короче — …ОПА. В идеале надо приобрести сразу для замены уплотнительное кольцо выхлопной трубы MR450710, но я это не учёл и поэтому обошёлся без него, ничего не подсекает…
Естественно на выхлопной системе сами понимаете, как «хорошо» всё откручивается. Ни WD, ни жижа с молибденом от Академика толком не помогали. Да ещё и неудобно, местами только накидные ключи подходят, головкой не подлезть. Вообще если нормального набора ключей нет лучше не лезть, а то на самом интересном месте тупо не сможете дотянуться до очередного болта.
Одному ковыряться одно «удовольствие», но поддон снять можно, проверено на себе… При чём есть два варианта, снятия поддона полностью с направляющей трубкой щупа уровня рабочей жидкости, т.к. я не знал, что она двухсоставная и снял всё целиком. И соответственно не снимая её полностью, а лишь выдернув её из верхнего колена.
И так, по порядку действий:
1. Откручиваем сливную пробку, выдергиваем щуп и тем самым сливаем основной объем масла.

2. Далее начинаются танцы с бубнами — если у вас бензин, разбираем выхлопную, потом откручиваем поддон, если дизель ПРОСТО снимаем поддон. Обязательно при снятии поддона проливаем на себя оставшееся масло, иначе жена не поверит что был в гараже.

3. Снимаем фильтр и протираем всё насухо.
4. Промываем очистителем тормозов поддон, чистим магнитики, отколупываем старую прокладку поддона (можно воспользоваться спец. жижами для удаления прокладок типа — LIQUI MOLY Dichtungs-Entferner).

Теперь начинаем собирать:
1. Ставим новый фильтр, закручиваем болтик крепления фильтра 6±1 Нм.
2. Устанавливаем на поддон новую прокладку, при этом нанеся тончайший слой герметика на поддон и на коробку в месте сочленения, ждем 10 мин. Устанавливаем поддон – ПРОСТО если у Вас дизель, и через матюки если у Вас бензин. Чтобы прокладка не смещалась с поддона и не убегала можно воспользоваться спец инструментом — зажимами для бумаги:

Выбираем с цветочками ))))).
3. Закручиваем болты поддона – постепенно, в несколько приемов, в диагональной последовательности моментом 11±1 Нм (как указано в мануале). При этом я учитывая ничтожно малый момент затяжки нанес резьбовой герметик на болты. После затяжки поддона ждем час, чтобы герметик поддона схватился.
4. Поддон на месте, закручиваем сливную пробку поддона коробки моментом 32±2 Нм не забыв заменить на ней прокладку MD 050317.
5. Через направляющую трубку щупа уровня рабочей жидкости, медленно, через вороночку заливаем масло, столько же — сколько слили до этого, ну или ориентируемся по щупу.

6. Собираем выхлоп (если бензиновый движок), если дизель можно сходить покурить.
7. Теперь для того, чтобы выгнать старое масло из всей системы, отсоединяем шланг (отводящий) охладителя рабочей жидкости (масла), лично я разорвал контур под основным радиатором.

Надеваем шланг через который будет сливаться масло (желательно прозрачный). Втыкаем этот шланг в прозрачную бутылку и запускаем двигатель. Перемещаем переключатель селектора по всем положениям, задерживая его на несколько секунд для заполнения всей системы новым маслом, после этого заведенный автомобиль оставляем на нетрали. По мануалу ждем не более минуты, заливаем новое масло опять и повторяем данную процедуру до тех пор пока либо не побежит чистое масло, либо масло не закончится и нечего будет больше подливать! )))
8. После того, как закончили прогонять масло надеваем обратно шланг (отводящий) охладителя рабочей жидкости. Приступаем к регулировке уровня масла.
ВАЖНО! Уровень масла проверяется на заведенном прогретом двигателе, при установке селектора коробки на нейтрале (хотя я и на паркинге проверял – всё тоже самое). Если коробка холодная – уровень должен быть между двумя «зарубками» на щупе COLD, как коробка прогреется уровень должен быть соответственно между «зарубками» HOT, для этого конечно придется покататься. Учтите — если машину заглушить и проверить уровень масла, он будет выше меток HOT – это нормально!
В идеале в конце всех процедур надо выполнить адаптацию коробки и для этого конечно нужен сканер, хотя я месяц ездил без адаптации, и разницу если честно вообще не почувствовал!
Надеюсь кому-нибудь будет полезна данная информация и ещё раз — снять поддон без откручивания выхлопной на бензиновом двигателе НЕВОЗМОЖНО! )))) Поэтому либо осознано страдайте, либо меняйте масло частично.

Некоторые владельцы Мицубиси Паджеро ведут споры о регулярности замены масла в АКПП и вообще необходимости этой процедуры. Автоматические коробки очень чувствительны к качеству используемого масла. В связи с этим заявления автопроизводителей о том, что смазка в “автомате” рассчитана на весь срок ее службы, не более чем маркетинговый ход.

Периодичность

В инструкции по эксплуатации Мицубиси Паджеро указано, что замену масла в АКПП необходимо производить каждые 90 000 км. Специалисты СТО рекомендуют делать это через 60 000 км. Это позволит продлить срок жизни автоматической трансмиссии до следующего ремонта.

Запчасти

Для замены масла в АКПП Мицубиси Паджеро потребуются следующие компоненты:

• Трансмиссионное масло ATF SP 3, номер по каталогу MZ320160;
• Масляный фильтр MR528836.

Порядок работ

Полная или частичная замена масла АКПП Мицубиси Паджеро

Замена масла в АКПП можно производить двумя способами: полный или частичный.

При частичной замене с прогретой коробки сливается отработанное масло и заливается свежее до нужного уровня. При этом в системе остается часть старой отработки с микрочастицами металла. Соответственно данный способ можно применять в крайних случаях, «полевых условиях».

При аппаратной замене внутренняя полость коробки промывается под давлением и старая отработанная жидкость выдавливается новым маслом. Это более дорогой, но гораздо более надежный способ.

Технология полной замены масла АКПП Мицубиси Паджеро 4

• Машина поднимается на подъемнике
• Подключается аппарат и коробка промывается под давлением;
• Демонтируем поддон и меняем масляный фильтр;
• Устанавливаем поддон и доливаем свежее масло.

При замене масла и фильтров АКПП на нашем автосервисе выдается гарантия. В работе используются фирменные компоненты или качественные аналоги. Ремонт проводится по доступным ценам и с полным соответствием заводской технологии.

Приглашаем позвонить в удобную для вас СТО и записаться. Замену масла можем произвести в день обращения.

Цены на замену масла АКПП Мицубиси Паджеро 3, 4

Преимущества ремонта в наших автосервисах

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Мицубиси. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Долго мой Ландрик ждал этого дня. Свершилось! Спустя 72 тыс. км пробега и 6 лет эксплуатации после прошлой замены прежними владельцами, маслице в шестиступенчатом автомате было полностью заменено на свежее.
Какое-то время назад уже начались проблемки: удары при переводе селектора на холодную. В последнюю неделю коробка и на ходу стала переключаться заметнее. Жаль, но со сменой масла эти проблемы не ушли.

Выбирая для себя способ уже столь необходимой замены, разобрался во всех моментах. Изначально намеревался вскрыть блок, посмотреть на состояние изнутри, заменить фильтр. Оказалось, всё не так просто, как на вариаторе.
Поэтому, ознакомившись с мат.частью, и осознав трудоёмкость и отсутствие необходимости этого мероприятия, решил обойтись без него. Ниже приведу весь перечень вариантов выполнения работ. Сделанные выводы основаны на моём личном мнении, сформированном после изучения найденных материалов.

Способ 1. Полная замена на аппарате под давлением.
Самый затратный способ. Многие считают его наиболее «цивильным». Так же и в моём городе все рекомендовали именно такой вариант. И это притом, что у нас такого оборудования ни у кого нет. Позвонил в одну из самых востребованных ойл-контор в Иваново. Бывалый мастер заверил меня, что с использованием такого метода не раз случались летальные исходы автоматов на автомобилях с немаленьким пробегом. Поднимается весь возможный осадок и засоряет мелкие масляные каналы.
Я сливал старое масло без аппарата. На сеточке воронки собралось немало мусора. Встретились кусочки отложений величиной с половину внутреннего диаметра шланга! Первое время мелкий поднявшийся «порошок» оставался на щупе. На следующий день улеглось.
Драйвовчане пишут, что на аппарате им потребовалось от 13 до 21 литра свежака для вымещения старого (8,2 литра). Непонятно. В общем, никому не советую.

Способ 2. Частичная замена методом «слил-залил».
Используется у ОД. Самый бестолковый способ. Замещают лишь ту часть старой жижи, которая сливается при остановленном двигателе. А это от силы литра 3,5. Годится только при условии гораздо более частых замен. Естественно, официалы так часто масло никому не меняют, и не советуют. А я не советую менять таким методом, а обращаться к официальным дилерам – тем более!

Способ 3. Полная замена методом «слил-залил» посредством поэтапных частичных замен.
Попрошу отнестись с иронией к следующему высказыванию. Мне сразу вспоминается одно из качеств, присущих русскому человеку: самого себя за…бать.
См. предыдущий способ, только операцию повторяют несколько раз. Причём, между делом проезжают по 25-30 км. Таким образом, основательно перемешивают старую жижу с новой, затем вновь замещают часть объёма свежим маслом, и снова в путь. Сколько подходов выполнить – личное дело каждого. Способ этот затратный не только по количеству приобретаемого масла, но и по количеству необходимого времени.

Способ 4. Полная замена методом «слил-залил» по книжке.
Собственно, именно заключённое в последней фразе обстоятельство и заставило меня последовать примеру тех владельцев, которые не побоялись заводить двигатель с отстыкованным от АКПП шлангом «не более чем на минуту». Текста много, но всё просто:

1) То же, что и второй способ: сливаем маслице с блока коробки. Затем заливаем то же количество свежака обратно в блок.
У меня слилось примерно 3,2 литра. Часть я пролил, поэтому точно не скажу. Залил ровно 3 литра нового масла, так как уровень старого у меня изначально был с избытком.

Замена масла в АКПП рекомендуется раз в 90 тыс км. Официальный дилер это делает методом смешивания старого масла с новым — 4 литра слили и 4 литра залили, без замены фильтра.

Скорее всего, на моей машине 70 тыс км назад, именно так и менялось масло. А вообще, масло лучше менять каждые 30 тыс км без замены фильтра, и каждые 60-90 тыс км с заменой фильтра.

Какие способы замены есть?
1) Методом смешивания без замены фильтра. То есть, сколько слилось масла через пробку, столько же и заливается.
2) Методом многократного смешивания и заменой фильтра.
3) Аппарным замещающим методом. Подключается аппарат и начинает прогонять через себя старое и новое масло, замещая одно другим.

Полностью слить масло, открутив сливной болт или сняв поддон не получится. Всё равно в АКПП останется несливаемая треть (или около того).

Исходя из этого, аппаратный метод как бы лучше, так как заменяется всё старое масло на новое. Но ходят истории, что аппарат может поднять весь мусор и забить каналы гидроблока.

Возможно эти истории придуманы сервисами, которые не могут себе позволить аппарат для замены масла в АКПП, а возможно такая вероятность есть на самом деле. Я проверять не стал и решил поменять масло методом многократного смешивания. Так 100% безопасно.

Сколько нужно масла?
1) Просто слить-залить нужно 4 литра
2) С заменой фильтра я бы рекомендовал использовать 10 или 14 литров масла, в зависимости от его старости.
3) Для аппаратной замены требуется 9,7 литров масла.
Что потребуется для замены:
1.1) 4024610 — Масло MITSUBISHI DiaQueen ATF SPIII. Заливается на конвеере. Официально на российский рынок не поставляется. Продается на внутреннем рынке Японии.
1.2) MZ320160 — Масло MITSUBISHI ATF SPIII. Производство Eneos. Сделано специально для России, соответственно официальные поставки через Рольф.
1.3) MZ320159 — Масло MITSUBISHI ATF SPIII (1л). Тоже что и выше, но объемом 1 литр.
1.4) MZ320162 — Тоже что и выше, но ведро объемом 20 литров.

2) MR528836 — Фильтр масляный АКПП

3) MD050317 — Прокладка сливной пробки АКПП (двигателя)

4) DD6733 — герметик для поддона DoneDeal серый. Качественный недорогой герметик. Используется официалами при ремонтах. Также хочу заметить, что в некоторые года выпуска поддон сажался на прокладку. Лучше не заморачиваться с ней и посадить все на герметик.

Белая канистра для японского рынка, черная — для российского. Так получилось, что для промывки купил черную, а для основной заливки — белую

Как я менял масло:
1) Открутил сливную пробку и слил около 4 литров. Залил 4 литра свежего.
2) Прокатился 10 км. Пол пути на автомате, пол пути в ручном режиме на всех передачах.
3) Опять слил и залил 4 литра.
4) Опять проехался, но уже 20 км.
5) Слил масло, снял поддон и фильтр.
6) Заменил фильтр, почистил поддон и собрал всё назад.
7) Залил около 5,5-6 литров масла чтобы выставить уровень.

Уровень выставляется на заведенную машину, после перевода селектора во все режимы, задерживаясь на 5 секунд на каждом. Температура масла, в моем случае, была 45 градусов, поэтому выставил на середину меток HOT. В идеале нужно прогреть масло до 60 градусов и выставить по верхней метки HOT. Узнать температуру масла можно с помощью программы из этого поста www.drive2.ru/l/506007896559976741/

В итоге, все передачи стали переключаться плавнее, пропал относительно сильный пинок с 1 на 2 передачу. Но остался толчок при переводе селектора из паркинга в драйв. Но здесь, я думаю, причина не в АКПП, а в каких то подушках или в небольшом люфте кардана.

По деньгам. 9200 рублей — 16 литров масла с фильтром и 3000 рублей работа. Масла осталось 2,5 литра, так как DiaQueen в литрушках не поставляется.

PS: Масло из белой канистры было перелито в бутылку и положено в морозилку (-20°). Через сутки на стенках бутылки был кисель. Как ведёт себя масло из черной тары в таких ситуациях не знаю.

Тема по замене масла конечно банальная, но всё-таки постараюсь расписать как Я менял масло в АКПП. Возможно, кому-то пригодится.
И так, было закуплено 10 литров корейского масла ZIC ATF SP-3.

Одна канистра на 4 литра в пластике, так как брал не всё сразу, и на момент когда докупал, железная банка на 400 руб стала дороже пластика, решил не переплачивать.
Это масло льют с завода в автомобили Kia/Hyundai, и оно полностью совместимо с автоматическими коробками Mitsubishi.

Как менял:
1) Снимаем защиту двигателя и там видим шланг, который идёт к радиатору. Сжимаем хомут и отводим его в сторону на металлическую трубку.
2) Сдёргиваем шланг, вытечет немного масла.

3) На металлическую трубку, с которой сняли шланг одеваем любой подходящий по диаметру отрезок шланга небольшой длины. И опускаем оба шланга в емкость для слива масла (желательно не менее 5 литров)

4) Ставим машину на ручной тормоз, переключаем коробку в режим N и запускаем двигатель
НЕ БОЛЕЕ чем на 1 минуту. Из ДВУХ трубок побежит масло. Как масло перестанет из трубок выходить, останавливаем мотор.
С трубок сливается примерно 3,5 литра.
5) Откручиваем сливную пробку в АКПП (ключом на 24) и сливаем остаток масла.
У меня на переднем приводе слилось примерно 1,5 литра. В официальной инструкции пишут что сливается 2 литра (возможно это на полном приводе).
В общем в системе на авто с передним приводом — 7,7 литра, на полном приводе — 8,1.

Магнит пробки был в темном густом масле и присутствовала металлическая стружка (фото к сожалению не сделал).

В общей сложности у меня слилось 4,9 литра такого вот коктейля.

Пытался откачать шприцом с трубкой побольше масла, но особого результата это не принесло. Максимум мне удалось откачать примерно 100 мл.
6) Закручиваем пробку на место, подсоединяем шланг к радиатору и заливаем через горловину масляного щупа АКПП ровно столько масла сколько слили.
7) Запускаем двигатель, переключаем селектор АКПП по всем режимам.
8) Повторяем пункт с 3 по 6, пока из шлангов не будет идти чистое масло.
9) После замены масла, селектором АКПП проходим через все режимы и оставляем в режиме N.
Прогреваем масло до рабочей температуры и замеряем уровень масла на щупе при работающем двигателе. Уровень должен быть на отметке HOT.
10) Если уровень в норме, проезжаем несколько километров и снова смотрим на уровень.

В моем случае я бы не назвал такую замену идеальной, так как был ограничен 10 литрами жидкости АКПП. Для лучшей промывки системы, чтобы уж наверняка вымыть всё старое масло, нужно было бы ещё литров 5. Но всё равно результатом доволен.
В итоге после замены масло получилось такого цвета:

P.S. Претензий к коробке у меня не было, всё плавно переключалось, толчков никаких не было, масло запах горелого не имело. Но для профилактики решил поменять. После замены, как показалось автомат стал ещё более плавно работать, хотя может это просто самовнушение).
Для себя решил, что менять масло в АКПП буду через 40 тыс. При наших условиях лучше не тянуть до 90 тыс, как это рекомендуется по регламенту и уж тем более не верить фразам в мурзилках к некоторым авто, типа «масло в АКПП рассчитано на весь срок службы».

Пробег составляет 90000 км и пора делать полную замену масла в АКПП с заменой фильтра. До этого делал частичную замену на 43000 км (ТО-3 своими руками) и небольшой долив при установке доп.радиатора для АКПП.
Куплено:
— масло 4024610, 12 литров, цена — 5550 р.;
— фильтр АКПП MR528836, цена — 1000 р.(брал с рук на Авито, остались запчасти после продажи машины);
— прокладка масляного поддона 2705A045, цена — 1000 р. В итоге не понадобилась, т.к. на герметике был поддон.

Перед заменой катаемся и прогреваем масло. Далее приступаем к замене:
1. Снимаем защиту, вытаскиваем щуп, откручиваем сливную пробку АКПП и сливаем масло.

2. Замену масла решено было делать в три слива, т.е. первый раз слили с поддона (около 3.5 л., примерно столько же после каждого слива). Пробку закрутили, залили столько же сколько и слили, покатались минут 5. Слили еще раз и залили еще раз, покатались 5 минут. И последний третий раз слили с поддона, заменили фильтр и залили еще раз.
Итак после первого слива заливаем новое масло:

И такую процедуру как и описал выше делаем два раза, а на третий раз со сменой фильтра.

3. Снимаем поддон. Откручиваем поддон (20 болтов), ослабляем крепление трубки для щупа и сбиваем поддон, т.к. герметик его очень хорошо держит.

4. Зачищаем поддон от старого герметика, промываем бензином.

5. Снимаем фильтр, в нем тоже немного масла.

6. Наносим герметик на поддон, промываем магниты и кладем их на место.

7. Ставим новый фильтр, прикручиваем поддон, закручиваем пробку, заливаем крайний третий раз масло. Делаем замеры уровня масла на холодную и горячую. Всё, замена масла и фильтра проведена.

Капельный тест на бумаге и салфетке выглядит так:

Слева направо — первая капля новое масло, вторая — после первого слива, третья — после второго, четвертая — после третьего. Четвертая капля близка по цвету к первой (новое масло), но все равно темнее, но надо учесть что после последнего слива делался еще один залив.
Всем спасибо за просмотр, удачи на дорогах и вне дорог!

Car parts

Mitsubishi Pajero Sport 2012, engine Diesel 2.5 liter., 178 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 13

Зачем герметик, если есть прокладка?

Это не полная замена а только трата денег. В инструкции почитайте как это делать если нет установки для замены. Данная замена называется частичная.

Ну значит потратил деньги зря, пусть будет так

Автодок выдаёт как трансмиссионное

Мне кажется мог еще поездить, стекает почти как слеза 🙂

АКПП такой агрегат, что лучше по регламенту всё делать, а ещё лучше в два раза чаще, чем по регламенту. А так действительно масло было не очень грязным, без запаха и без стружки.

Чем плоха аппаратная замена масла? Ведь инструкция по обслуживанию рекомендует замену подобным способом только при отсутствии соответствующего оборудования.

Очень хороша, но у нас в городе такой нет, была бы — именно так и сделал бы.

Есть же методика полной замены масла в АКПП зачем смешивать старое с новым

Что за методика?

Ну хотя бы вот: www.drive2.ru/l/71865/
я всегда так меняю, даже частичную замену так делал

Есть же методика полной замены масла в АКПП зачем смешивать старое с новым

Именно по этой методикой я тоже хотел делать замену, мне она казалась самой правильной, даже распечатал её и поехал с ней в сервис. Но ребята отговорили и посоветовали сделать так как в моем отчёте, обосновывая тем, что нехорошо оставлять хоть и не продолжительное время работающую АКПП с не достаточным количеством масла. В этой методике мне кажется ещё необходимо один из шлангов заводить в ёмкость с новым маслом, чтобы оно засасывалось одновременно со сливом старого, вот тогда картина была бы идеальна наверное. В общем я доверился парням из сервиса, которые замену масла в АКПП всегда делают по описанной мной методики в отчёте, так они считают безопасней для АКПП и рисковать с машиной клиента они не хотят. А то, что старое смешивается с новым ничего плохого не вижу, с каждым сливом и заливом оно обновляется и в итоге всё масло становится новым.