Чем заменить тормозную жидкость, если она вытекла, а ехать до магазина далеко

У каждого водителя иногда возникают проблемы во время движения по трассам или загородному шоссе.

Тормозная система в автомобиле одна из наиболее важных, поскольку от нее зависит безопасность водителя и пассажиров. Именно поэтому необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и своевременно менять изношенные детали (и саму жидкость).

Конечно, если некоторые поломки происходят в городской среде, то это не пугает водителей, а вот за городом, особенно на незнакомых трассах, действительно могут возникнуть серьезные сложности. Одной из частых проблем становится нехватка тормозной жидкости.

Для чего нужна тормозная жидкость. Каждый уважающий себя водитель знает, что тормозная жидкость должна быть в каждом автомобиле. С её помощью от главного головного цилиндра передаётся усилие на колёсные тормозные цилиндры. Данной жидкости нужно уделять повышенное внимание.

Не секрет, что от ее наличия и качества во многом зависит безопасность водителя и его пассажиров, а впрочем, и других участников дорожного движения. Причем это не пустые слова, а действительно очень серьезный момент, на который стоит обратить внимание. В противном случае неприятностей не избежать.

Многие опытные специалисты рекомендуют регулярно проводить технический осмотр тормозной системы и при необходимости менять изношенные детали, а также жидкость. Предельное внимание нужно уделить тормозным шлангам, которые могут преждевременно выходить из строя или лопаться под воздействием различных факторов.

В случае возникновения проблем с тормозами в городе, водителю ориентироваться легче, чем за его пределами. Однако, продолжать эксплуатацию автомобиля в любом случае нельзя, поэтому придется использовать услуги эвакуатора и добираться до ближайшего места выполнения ремонтных работ таким образом.

Тормозная жидкость служит для передачи усилия от главного тормозного цилиндра на колесные тормозные цилиндры.

Лопнувший тормозной шланг является первой проблемой, которую нужно будет устранить. Для этого, прежде всего, необходимо будет заткнуть тормозную трубку. Легче всего это сделать с помощью проволоки или специального жгута. После этого останется только найти подходящую замену тормозной жидкости.

Для того чтобы беспрепятственно доехать до места ремонта, можно вместо тормозной жидкости использовать: воду, незамерзающую жидкость, жидкость ГУРа или антифриз. Что-то из перечисленного определенно можно найти в автомобиле любого водителя, поэтому проблем с краткосрочным решением поломки и возможностью доехать до автоцентра не возникнет. Ехать нужно на минимальной скорости.

Конечно, продолжать длительную эксплуатацию в данном случае явно не стоит. Это может обернуться плохими последствиями в виде серьезных аварийных ситуаций, в том числе с участием нескольких транспортных средств. Водитель должен понимать, что таким образом подвергает жизнь и здоровье других людей опасности.

На трассе может произойти всякое, например могут возникнуть проблемы с тормозами

Если рассматривать каждую жидкость, которую можно на краткосрочной основе применить вместо тормозной, следует выделить определенные характеристики состава. Первое, что используют многие автомобилисты, — вода. Ее можно, но не желательно использовать в данной системе. Во-первых, такой состав может закипать во время торможения. Во-вторых, из-за нее внутри системы быстро появляется коррозия, особенно, если оставить состав на длительное время.

Первое, что используют многие автомобилисты, — вода

Заметим, что воду нельзя использовать в зимнее время, так как она может замерзать. Еще один возможный для использования вариант — незамерзающая жидкость. Недостатки данного варианта точно такие же, как у воды. Исключением является только то, что жидкость не замерзает на морозе.

Заметим, что воду нельзя использовать в зимнее время, так как она может замерзать

Жидкость гидроусилителя руля тоже используется вместо тормозной. Данный состав отлично подходит в качестве замены. Однако средство не всегда находится под рукой. Если слить лишний состав из системы, насос гидроусилителя руля может выйти из строя.

Если слить лишний состав из системы, насос гидроусилителя руля может выйти из строя

Последнее, к чему обращаются автомобилисты — охлаждающая жидкость или антифриз. Данный состав подходит для временной замены тормозной жидкости. Дело в том, что охлаждающая жидкость не закипает на рабочей температуре тормозной системы.

Можно всегда слить с расширительного бачка охлаждающую жидкость. Это не нанесет вреда двигателю

Данное средство не замерзает и не приводит к образованию коррозии в системе. Кроме того можно всегда слить с расширительного бачка охлаждающую жидкость. Это не нанесет вреда двигателю, если в системе останется достаточное количество антифриза.

Заключение. В дороге вытекает тормозная жидкость не просто так, это происходит только по серьезным причинам. Водители должны проявить всю ответственность для того, чтобы избежать негативных последствий. Тормозная система на каждом автомобиле обязана работать так, как положено и автомобилисты должны понимать этот момент сразу, как только оказываются за рулем.

Уходит тормозная жидкость: когда это считается нормальным явлением

Временное понижение уровня тормозной жижи связано с износом колодок. Если быть точным, то тормозные поршни в суппортах и цилиндрах по мере износа фрикционного материала выдвигаются, повышая объем всей системы. Поскольку тормозную жидкость никто не доливал, то уровень ее в бачке соответственно падает, при этом количество остается прежним. Итого, постоянный зазор между колодкой и диском/барабаном сохраняет остроту тормозов по мере износа колодок, а уровень обычно колеблется в пределах допустимого зазора – между отметками MIN и MAX.

Перед установкой новых колодок, поршня в суппортах принято вдавливать. Аналогичную работу необходимо проделывать и с цилиндрами барабанных тормозов. И теперь применительно к уровню тормозной жидкости мы наблюдаем совершенно обратную картину: он повышается и это абсолютно нормально. Вот и получается, что доливать жидкость в исправную систему необходимости нет, при условии, что ее уровень выше минимального.

Резко ушла «тормозуха». Вердикт – течет, а где?

Любая гидравлика с движущимися элементами включает резиновые уплотнения, и тормозная система – не исключение. Манжеты позволяют состыковывать различные детали, сопрягать движущиеся части с неподвижными, не давая жидкости шансов на утечку. Вместе с тем, манжеты – слабое звено любого агрегата. Еще слабее оно становится от некачественной тормозной жидкости, длительной стоянки и низкокачественных материалов, применяемых при его производстве.

Впрочем, встречаются и нестандартные ситуации, когда трескается тормозная магистраль или обнаруживаются дефекты в главном тормозном цилиндре. Возвращаясь к стандартным местам утечек, необходимо отметить, что смотреть стоит все места, где применяются резиновые уплотнения и схема нам в этом поможет:

• Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
• Бачок – главный тормозной цилиндр.
• Каждая из колесных пар «цилиндр-поршень».

• Мягкая, уходит в пол – колесные суппорта.
• Жесткая – течи в районе главного тормозного цилиндра или бачка.

Статистика показывает, что чаще всего течь наблюдается в районе крепления ГТЦ к ВУТ. Компоновка моторного отсека часто не позволяет беспрепятственно осмотреть этот узел. Однако и внешний осмотр не всегда дает результат. Коварность этого места в том, что прослабить может внутреннее уплотнение штока ГТЦ, отчего жидкость уходит внутрь ВУТ, а снаружи все сухо. На этот счет примите к сведению пару рекомендаций:

1. Внутри вакуумного усилителя должно быть сухо. Запустите веревку через отверстие, связывающее ваккумник с впускным коллектором – она должна быть сухой.
2. Внутри ВУТ не должно быть посторонних запахов. Через то же отверстие проверьте, нет ли запаха «тормозухи».

Когда же течет в районе колес, то потеки отчетливо видны с внутренней части кожуха, расположенного на ступице.

Доливка тормозной жидкости: что можно, а что нельзя

Общее автомобильное правило, доливай то, что заливал, актуально для всех технических жидкостей, и для тормозной в том числе. Если же марку залитого состава не припоминаете, да и записей о ТО с собой нет, добро пожаловать в мир стандартов Department of Transportation (Министерство транспорта США).

Согласно регламенту DOT, тормозные жидкости принято классифицировать по температуре кипения и вязкости. Требования важные – кипеть «тормозухе» никак нельзя: при чрезмерном нагреве тормозов образуются пузырьки газа. Они сжимаются и педаль проваливается, что приводит к отказу системы. С вязкостью тоже ясно: тормоза должны быть одинаково эффективны как на морозе, так и в жару.

• DOT 3 –тихоходная техника.
• DOT 4 – гражданские малолитражки с дисковыми и барабанными тормозами.
• DOT 5.1 – спортивные и гражданские модификации с «дисками» по кругу.
• DOT 5 – гоночные автомобили.

Цифровые изъяснения в различиях между этими четырьмя продуктами дает стандарт FMVSS №116, выдержка из которого приведена в таблице. Чтобы понять, что с чем можно смешивать, необходимо уяснить различия в химическом составе.

Строение тормозной жидкости подобно моторному маслу – это основа, которая может быть минеральной, гликолевой, силиконовой, + добавки, присадки, красители. Разговор о том, какое моторное масло использовать на доливку , накануне поднимался. Вывод был таким – если и смешивать продукцию различных производителей между собой, то только при условии 100% сходства основы и вязкостных показателей. С тормозной системой можно провести абсолютно такую же аналогию. Но прежде разберем химсостав каждого из DOT:

• БСК – минеральная основа (касторовое масло и спирт в соотношении 1:1).
• DOT 3,4,5.1 – гликолевая основа (химсоединение на основе многоатомных спиртов).
• DOT 5 – силиконовая основа (кремний-органические полимерные продукты).

Учитывая, что в подавляющем числе автомобилей применяются гликолевые тормозные жидкости, то иметь с собой бутылочку запечатанного DOT 4 или DOT 5.1 является хорошим тоном. Почему запечатанную? Дело в том, что уже в открытом состоянии техжидкость хватает влагу из атмосферы, отчего уже через год становится непригодной к использованию.

Если же вы поклонник ретро-техники, то имейте в виду – к минеральной жидкости нельзя добавлять гликолевую. Впрочем, и заполнять пустые тормозные магистрали старого автомобиля гликолевой жидкостью тоже воспрещено: манжеты распухнут, а из остатков «минералки» образуются сгустки.

Аварийная ситуация: как доехать к месту ремонта, не имея в наличии тормозной жидкости

Безусловно, лучшим вариантом в этих условиях считается транспортировка машины на эвакуаторе. Вдали от дома удобнее найти ближайшую АЗС, купить аналог залитой тормозной жидкости и продолжить путь своим ходом. Повторюсь, производитель не имеет значения, важна идентичность основ. Ссылаясь на крайние обстоятельства, когда тормоза уже не работают, а педаль проваливается, отделаться одной доливкой не получится – систему придется прокачивать и без этого никак.

Некогда в интернете блуждали советы использовать на доливку масло, мыльную воду и спирт. Так вот, придерживаться их категорически не рекомендуется: спирт и масло, будь то моторное, трансмиссионное или для ГУР, отчасти совместимы лишь с минеральными «тормозухами». Гликолевой подобные добавки могут только навредить. Ну, а касательно мыльной воды – да, работает и тоже во вред – начинается коррозия, да и промывать тормозную систему после нее – удовольствие не из приятных.

Снижение уровня ТЖ чревато потерей эффективности торможения. Также на точности и скорости работы системы сказывается попадание посторонних примесей в формулу. Определить, почему течет тормозная жидкость, поможет статья, собранная нашей редакцией.

1. Как определить утечку
2. Почему течет тормозная жидкость
3. Причины
4. Профилактика
5. Видео
6. Итог

Как определить утечку

Фактором того, что тормозная жидкость уходит, являются такие пункты.

1. Появление мокрых пятен после стоянки автомобиля. При этом, субстанция не похожа на моторное масло или антифриз.
2. Ухудшение тормозов во время остановки с большой скорости.
3. Снижение уровня ТЖ в бачке расширителя.

Почему течет тормозная жидкость

Для установления причины утечки проводится тщательная диагностика всей тормозной системы. Все магистрали, уплотнители и сальники проверяются на предмет запотевания, образования влажных потеков или капель.

После установления места, дефект устраняется и тормоза прокачиваются.

Причины

Причинами потеков в 90% случаев становятся такие факторы.

1. Коррозия напорных магистралей. При попадании воды в состав, происходит окисление стенок сосудов. Металлические поверхности могут не выдержать давления и дать течь.
2. Разрушение сальников. Деструкция уплотнителей является причиной естественного износа или применения несоответствующей жидкости. Резинка может лопнуть в любой части тормозной линии. Для детального изучения необходимо проверить сальники суппортов, рабочих цилиндров.
3. Замерзание трубок зимой. Во время сильных морозов, шланги могут лопнуть или задубеть. Движение элементов при езде может вызвать растрескивание поверхности.
4. Механические повреждения. Удары, зацепы или трение, могут стать причиной образования прорех.
5. Эксплуатация несоответствующего состава. К примеру, тормоза, рассчитанные на работу с категорией DOT 5, категорически запрещается обслуживать другими модификациями и также наоборот. Замена формулы вызывает разбухание резины, выдавливание уплотнителей.

Профилактика

В качестве профилактических мер, выполняются такие действия.

1. Ежедневный контроль уровня ТЖ в расширительном бачке.
2. Периодический осмотр магистралей на предмет повреждений.
3. Заливка допускаемого средства.
4. Контроль качества ТЖ при помощи специального прибора не реже, чем 1 раз в 5-6 месяцев.

Видео

Определив, почему течет тормозная жидкость можно самостоятельно починить автомобиль. При стабильной эксплуатации транспортного средства, диагностика системы выполняется не реже одного раза в месяц.

Тормозная жидкость может вытечь из-за механических повреждений — треснул тормозной шланг, или водитель вовсе оторвал его на бездорожье. Поэтому сначала надо найти причину утечки и только потом думать, как ее устранить. Может, лучше не мучиться и взять машину на буксир или вызвать эвакуатор. Но это легко сделать, если поломка случится в городе, до сервиса недалеко, а рядом есть люди, готовые помочь. А вот если вас занесло в глушь и вокруг никого, придется что-то выдумывать самому.

Предположим, вы нашли причину утечки жидкости и самостоятельно смогли ее устранить. Как восстановить потерю или чем ее можно заменить хотя бы на время.

«Тормозуху» продают на каждой заправке или в автомагазине, но до них надо еще доехать. Самое простое решение — залить в бачок обыкновенную воду. Но надо помнить, что при частых торможениях вода закипит, а в холодное время года просто замерзнет. Поэтому ехать надо с небольшой скоростью, используя торможение двигателем, а на тормоз жать, когда нужно замедлиться до полной остановки.

Зимой можно, утираясь слезами, залить в бачок «огненную воду», то есть водку или портвейн. Спиртосодержащие напитки не замерзнут, но при частых нажатиях на педаль тормоза опять же могут закипеть. «Незамерзайка» — еще один выход. Ее не так жалко, как алкоголь, да и зимой почти каждый водитель возит в багажнике запасную банку с этой автохимией. Жидкость омывателя не замерзнет в мороз (если омыватель, конечно же, не летний), но и она, увы, может закипеть. Поэтому и тут осторожная езда не помешает.

Еще можно использовать жидкость гидроусилителя руля. Она точно не закипит и не замерзнет, но не каждый водитель возит с собой запас такого автомобильного расходника. Поэтому лучшим вариантом будет залить в бачок антифриз. Если запаса в багажнике не оказалось, можно слить немного из системы охлаждения.

Однако все эти приемы можно использовать лишь в крайнем случае, поскольку потом всю систему нужно будет промывать и чистить. Зато они помогут дотянуть до сервиса и не остаться ночью где-нибудь в лесу. Это подтверждают и многочисленные рассказы бывалых водителей. Кто в свою «копейку» заливал подсолнечное масло, а кто в тормозную систему БТР-70 лил масло моторное. Все благополучно добирались до дома.

Редкий владелец хоть однажды не замечал под машиной непонятное мокрое пятно. Мы собрали все основные варианты.

Кто сделал лужу?

Частое расположение утечек жидкости под стоящим автомобилем: 1 — охлаждающая жидкость; 2 — стеклоомывающая жидкость; 3 — моторное масло; 4 — амортизаторная жидкость; 5 — тормозная жидкость; 6 — конденсат из кондиционера; 7 — трансмиссионное масло; 8 — топливо; 9 — конденсат из системы выпуска; 10 — электролит; 11 — жидкость ГУР.

№1. Топливо

Вытекающий бензин — это сигнал красного уровня опасности. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части — сразу вызывайте эвакуатор: течет или топливная магистраль, или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.

№2. Тормозная жидкость

ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи — меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае — на эвакуаторе на сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом — залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.

№3. Моторное масло

Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе — пожалуйста. Если ниже — масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться.

При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор — поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.

Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. В этом случае можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот — синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.

№4. Охлаждающая жидкость

Утечка антифриза хороша только тем, что, на крайний случай, можно подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.

№5. Трансмиссия

Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. Известны случаи, когда трехвальные коробки передач доезжали вообще без масла, правда, двигаться приходилось на прямой передаче. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко — можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте — очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя — только на сервис.

№6. Гидроусилитель руля

Если вытекла жидкость, баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним (в зависимости от схемы привода) остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.

№7. Жидкость омывателя

На старых машинах бачки располагались на виду, а потому и все дефекты были как на ладони. Теперь до бачка просто так не добраться. Но утечка омывайки — это, конечно же, самая «несерьезная» из неисправностей. Понятно, что чинить в любом случае придется, особенно если дождь уже кончился, а грязь из-под колес продолжает лететь в стекло. ПДД допускают, что если в пути отказали омыватели, то двигаться можно, но только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

№8. Амортизаторы

Довольно редкий тип утечки, хотя иногда случается. Особой опасности нет — разве что амортизатор вдруг заклинит, тут же превращая машину в жесткую телегу. На высокой скорости это особенно неприятно. И не забывайте, что вытекший амортизатор перестает выполнять свою функцию, и управляемость (устойчивость, стабильность на дороге) автомобиля резко ухудшается.

№9. Выхлопная труба

Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное — образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.

№10. Кондиционер

Если капает вода — это признак нормальной работы кондиционера. Однако бывает, что на трубках появляются капли масла — это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости. В этом случае, как говорится, — приехали.

№11. АКБ

Утечка электролита если и оставляет следы, то рядом с АКБ, а не на асфальте. Причинами могут быть повышенное напряжение в бортсети или трещина в корпусе батареи. И махать рукой на эти неисправности не стоит, ведь вытекающий электролит способен повредить кузов, проводку, тормозные трубки.

Прочее

Откуда еще может натечь лужа? Например — от омывателей фар: как от неисправных, так и от тех, которые только что использовались по назначению. На универсалах и хэтчбеках часто подтекает трубка омывателя заднего стекла. Иногда вода в салон натекает при открывании дверей машины — как задней, так и боковых. Часто фонтанируют неотрегулированные жиклеры стеклоомывателя.

Основные автомобильные жидкости и степень опасности их утечки:

Мы не советуем пробовать технические жидкости на вкус. Но, тем не менее, нелишне знать хотя бы главные отличия одной жидкости от другой.

• Бензин и дизтопливо имеют характерный запах.
• Моторное масло — обычно темное, запах слабый. Если капнуть его в воду — будет плавать в виде линзы.
• Трансмиссионное — но не для коробки-автомата — пахнет серой, на воде капля расползается. «Авто­матическое» — жидкое, в воде разбегается.
• Тормозная жидкость — слегка желтоватая, текучая, при растирании в пальцах нет ощущения маслянистости. На вкус — горько-жгучая.
• Охлаждающая жидкость по виду напоминает воду, но она маслянистая при растирании. На вкус — сладковатая.
• Жидкость ГУР — маслянистая, часто сохраняющая исходный цвет.

Самые тревожные пиктограммы на приборной панели — здесь.

В случае, когда во время движения вытекла тормозная жидкость, следует постараться съехать на обочину, как можно аккуратнее уткнуться в бордюр, сугроб или кусты, одним словом, в какое-либо препятствие. После остановки машины на выбор предлагается один из четырех вариантов заполнения тормозной системы: мыльной водой, тосолом, водкой, или, наконец, крепленым вином. Все зависит, что из перечисленного имеется под рукой. Такая мера даст возможность продолжить движение к ближайшему сервисному центру или домой, где обязательно промыть тормозную систему.

Наиболее распространенные причины отказа тормозной системы

• выход из строя тормозных цилиндров вследствие того, что вытекла тормозная жидкость;
• заклинившие суппорты.

В первом случае, на утечку тормозной жидкости указывает предупреждение соответствующего сигнального индикатора на панели приборов, а также «проваливается» педаль тормоза. Прежде всего, необходимо заняться поиском места вытекания, заглянув под автомобиль. Обычно, потеки обнаруживаются с внутренней стороны колеса. Если же поиски свежих потеков не увенчались успехом, но утечка тормозной жидкости все-таки имеет место, то можно сделать вывод о выходе из строя гидровакуумного усилителя тормозов. Вследствие повреждения мембраны происходит вытекание жидкости в указанную емкость с немаленьким объемом. Устранение неисправности с прокачкой тормозной системы выполняют на СТО.

Иногда жидкость подтекает с внутренней стороны только одного колеса – износилась манжета тормозного цилиндра. Залив в бачок одну из перечисленных выше жидкостей, можно доехать своим ходом к месту, где будет произведен ремонт. Бывает так, что водитель заполнил полностью бачок жидкостью-заменителем, но после очередного нажатия на педаль, она медленно «проваливается». После нескольких нажатий бачок оказывается пустым, в то время как дорога безлюдная, а путь предстоит не близкий.

Наполнив бачок, с помощью домкрата освободить колесо вышедшим из строя цилиндром. Сняв колесо, отвинтить тормозную трубку, которая находится на цилиндре, а в отверстие на ее место вставить предварительно вырезанный кусочек резины из старой камеры или, в крайнем случае, протектора. После этого трубку ввинтить на место. Такие действия помогут предельно осторожно проехать к ближайшему месту ремонта с вытекшей тормозной жидкостью и не возникнет вопроса, — что делать?

23 июня 2015 Категория: Обслуживание и ремонт

Тормозная система является одной из основных систем безопасности автомобиля. Ее ключевые компоненты, такие как тормозные колодки и диски, подвержены износу и требуют периодической замены.

Если после очередной проверки автомобиля вы обнаружили, что течет тормозная жидкость из суппорта, то следует немедленно этим заняться. Из такой ситуации у вас есть два выхода: восстановление тормозного суппорта или его замена.

Признаки неисправности тормозных суппортов

Чаще всего о неисправности тормозного суппорта мы узнаем во время его проверки или периодического технического осмотра. Если из суппорта течет тормозная жидкость, то ее уровень в системе будет постоянно падать. И когда уровень жидкости опустится ниже минимального значения, на приборной панели загорается контрольная лампочка тормозной системы.

Другим признаком неисправности тормозных суппортов может быть неравномерность тормозного усилия во время торможения автомобиля. Если, к примеру, неисправен суппорт передней оси, то машину будет уводить в сторону работающего суппорта.

Восстановление тормозных суппортов

Конструкция тормозного суппорта не является сложной. С его разборкой может справиться даже механик-любитель. Процесс восстановления тормозных суппортов заключается в замене всех поврежденных элементов на новые. В первую очередь суппорт полностью разбирают, оценивают состояние прокладок, корпуса суппорта, зажима тормозных колодок, а после определяют детали, подлежащие замене.

Не стоит забывайте при снятии суппорта также проверить состояние износа тормозных дисков и тормозных колодок.

Любые трещины и механические повреждения основных элементов суппорта дисквалифицируют его от дальнейшей эксплуатации. Ключевыми элементами суппорта являются:

• Различные уплотнения;
• Тормозные поршни;
• Направляющие;
• Корпус.

Практически любые повреждения на этих деталях исключают возможность восстановления, только замену.

Если поршень находится в хорошем состоянии, то чаще всего для устранения течи тормозной жидкости из суппорта достаточно заменить комплект уплотнений. Небольшие следы коррозии на поршне можно удалить методом шлифования его поверхности. В случае более серьезных повреждений, придется приобрести ремонтный комплект суппорта вместе с новым поршнем.

Восстановление тормозных суппортов – очень популярная услуга, предоставляемая многими сервисами и частными специалистами, которые гарантируют качественное выполнение своих услуг. Вам могут ее выполнить как в авторизованном сервисном центре, так и на независимой станции или в частной мастерской, которая специализируются на тормозных системах.

Довольно часто последние предлагают самый высокий уровень обслуживания, процесс восстановления в которых дополнительно включает пескоструйную обработку от ржавчины и полную окраску корпуса суппорта. Благодаря этому вы получаете полностью работоспособную деталь, которая визуально практически ничем не будет отличаться от нового суппорта. Более того если восстановление осуществляется надлежащим образом, то состояние суппорта будет почти таким же как и у новой детали.

Тем не менее, перед заказом на восстановление тормозного суппорта у какой-либо компании, стоит проверить качество предоставляемых ими услуг. Это очень важно, поскольку это поможет защитить вас от недобросовестных механиков, которые непрофессионально выполняют процесс восстановления или завышают цены на эти услуги. В интернете множество форумов заполненных отзывами о большинстве сайтов и компаний. На страницах ресурса вы сможете проверить уровень удовлетворенности клиентов услугами конкретной мастерской.

Стоит напомнить, что восстановленный тормозной суппорт должен обладать теми же свойствами, что и новая деталь, если ремонт был выполнен правильно. После восстановления стоит также проверить, какие элементы менялись во время ремонта, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете за замену прокладок.

Если вы владелец собственной мастерской, в которой выполняете различные работы по обслуживанию своего автомобиля, то в принципе должны справиться с восстановлением тормозного суппорта своими руками. Помимо знаний и умений в этом деле вам также потребуется профессиональный набор инструментов. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.

Стоимость восстановления суппорта

Восстановление тормозного суппорта, который установлен в распространенном автомобиле, по стоимости обычно обходится в несколько раз дешевле, чем покупка новой оригинальной детали. Даже если некоторую часть деталей суппорта придется заменить, восстановление все еще будет оставаться более выгодным вариантом.

Окончательная стоимость работ будет зависеть от степени повреждения тормозного суппорта, а также марки и модели автомобиля. Ремкомплект суппорта популярного автомобиля может стоить в четыре раза дешевле, чем новый, а износ прокладок может оказаться единственной причиной возникновения течи тормозной жидкости из суппорта. Стоимость комплекта уплотнений – это расходы в среднем от 200 до 1000 рублей. Еще несколько сотен рублей стоит новый поршень. Комплексное обслуживание в специализированных мастерских обойдется не менее 2000 рублей.

Правильная работа тормозной системы оказывает большое влияние на безопасность вождения. Тщательная очистка и консервация элементов тормозной системы положительно влияет на безопасность эксплуатации транспортного средства. Любые неисправности в этой системе станут поводом для отказа в случае обязательного технического осмотра. Процедура восстановления тормозных суппортов позволяет восстановить их эффективность за умеренную плату.

На примере тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 определим причины неисправности «уходит тормозная жидкость». Причем, не внезапного ее ухода, а постепенного, при котором автомобиль можно эксплуатировать периодически подливая ее в бачок.

Признаки неисправности «уходит тормозная жидкость»

Периодическое или постоянное небольшое снижение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, без видимых причин.

Причины неисправности «уходит тормозная жидкость»

— Стерлись тормозные колодки

Поршни при этом выдвинулись вперед из тормозных колесных цилиндров, увеличив внутри них объем для жидкости. Уровень в бачке на главном тормозном цилиндре снизился. Особенно актуальна эта проблема при манере езды с частым торможением и (или) некачественных накладках тормозных колодок.

Помимо этого максимально выдвинутые поршни при имеющейся коррозии внутреннего зеркала цилиндров позволяют тормозной жидкости просачиваться через их уплотнения (резиновые кольца) так как нарушается герметичность рабочей пары: зеркало — резиновое уплотнительное кольцо поршня. Просачивание жидкости может быть незаметно визуально (особенно в задних барабанных тормозных механизмов).

— Вода в тормозной жидкости

Если тормозная жидкость долго не менялась (более 5 лет) в ней скапливается значительное количество воды так она гигроскопична. При нагреве вода испаряется.

Также присутствие воды в тормозной жидкости вызывает коррозию элементов тормозной системы автомобиля. Например, внутреннего зеркала тормозных колесных цилиндров. Что вызывает их разгерметизацию.

Пообочным эффектом наличия воды в тормозной жидкости будет снижение эффективности торможения так как плотность ее уменьшается.

— Микротрещины в шлангах и трубках

Резиновые тормозные шланги рекомендуется заменять новыми раз в пять тет. В противном случае возможно появление микротрещин в резине через которые просачивается тормозная жидкость. Помимо этого возможно раздувание шланга при торможении и их прорыв.

Металлические трубки так же подвержены растрескиванию в местах сгибов, изломов. Особенно если они не закреплены как требуется и болтаются при движении автомобиля.

— Главный тормозной цилиндр не герметичен

При выходе из строя уплотнений главного тормозного цилиндра тормозная жидкость может постепенно уходить по штоку во внутрь корпуса вакуумного усилителя. Что практически невозможно отследить визуально.

Детали главного тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

— Трещина в бачке под тормозную жидкость

Возможно просачивание тормозной жидкости через трещину в бачке, либо через его уплотнения.

— Не герметичны соединения элементов тормозной системы

Это штуцера на тормозных трубках и шлангах, штуцера прокачки на тормозных колесных цилиндрах.

Что делать, если уходит тормозная жидкость?

В первую очередь проводится тщательный визуальный осмотр элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 на предмет подтекания тормозной жидкости. Желательно на смотровой канаве и с помощником. Особое внимание резиновым шлангам передних и задних тормозных механизмов.

Проводится тест на герметичность тормозной системы, когда водитель в салоне (двигатель запущен) нажимает на педаль тормоза, а помощник тщательно осматривает детали тормозной системы. При такой проверке можно увидеть даже распыление жидкости из микротрещин на шлангах и трубках.

Проверяем тормозные механизмы передних и задних колес (суппорта и барабаны). Для этого необходимо понажимать на педаль тормоза, а потом по очереди снимать колеса и осматривать каждый из тормозных механизмов для обнаружения мест ухода тормозной жидкости.

Детали тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ВАЗ 21093

Отсоединяем главный тормозной цилиндр от корпуса вакуумного усилителя (можно вместе с трубками), отводим его вперед и осматриваем его заднюю часть. Если имеется не герметичность там будут потеки тормозной жидкости.

После определения причин неисправности необходимо заменить или отремонтировать вышедшую из строя деталь и «прокачать» контуры тормозной системы.

Отсоединяем нижний наконечник переднего тормозного шланга от тормозного цилиндра при помощи ключа на «15»

Примечания и дополнения

Тормозная система автомобиля ВАЗ 21093 двухконтурная, при наличии утечки тормозной жидкости из одного контура, срабатывает другой и автомобиль тормозит, хотя и менее эффективно.

Схема рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

При падении уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре автомобиля ВАЗ 21093 срабатывает установленный в крышке бачка датчик уровня и на панели приборов загорается лампочка (табло STOP ), сигнализирующая, что движение на автомобиле без тормозов опасно.

Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.

Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.

Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.

Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.

В случае с «механикой» все очевидно и просто — постепенно переходим, скажем, с пятой на третью, с третьей — на вторую или первую, в зависимости от скорости движения. Понятно, что «спускаться» сразу, скажем, с «пятой» на «первую» противопоказано — можно повредить трансмиссию.

Такая же последовательность действий — с теми «автоматами», где предусмотрен ручной режим: переходим в мануальный алгоритм и переключаемся «вниз». У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L — (ограничение диапазона). Аналогичная метода предписана также и вариаторным коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные передачи в виртуальном «ручном» режиме.

Главное, что следует понимать, — тормозить механическим «ручником» при отказе основной тормозной системы можно лишь на невысокой скорости. В противном случае есть высокая вероятность, что автомобиль может отправиться в занос. Во всех случаях тормозить механическим «ручником» следует очень плавно, поступательно, постепенно увеличивая усилие.

Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.

Более того, электронный или электромеханический «ручник» обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.

Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию «полицейских разворотов» (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).

Если тормоза отказали, например, при движении на спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли результата, остается самый радикальный метод замедления — использование препятствий. Вам очень повезет, если сосед по потоку согласится подставить бампер — буквально встанет у вас по курсу, а вам останется «пристыковаться» к спасителю.

Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.

Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время — о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.

Прежде всего — не паникуйте и не изобретайте велосипед (например, точно не нужно выпрыгивать из машины). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно встретить подобные советы, «реверс» в лучшем случае не включится (задействована защита от дурака), а в худшем, убьет трансмиссию.

С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя «бывалые» нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.

Со временем, практически каждый владелец автомобиля сталкивается с ситуацией, когда около машины обнаруживается подозрительное пятно или капли масла (?). Осмотр не всегда помогает определить проблему. Понять, что именно потекло и чем это грозит, поможет наш метод.

Для этого положите фольгу или салфетку в том месте под машиной, где вы нашли течь. Оставьте на несколько часов, затем достаньте и рассмотрите. Ваша задача – определить цвет и консистенцию (степень вязкости) жидкости. Также мы будем учитывать место, где произошла утечка: под капотом, по центру днища, и т.п.

Так, если вы нашли пятно красного или светло-коричневого цвета под капотом, вероятно, речь идет о жидкости гидроусилителя. Такого же оттенка жидкость с подтеками по центру днища – скорее всего, уже масло трансмиссии.

Нашли под днищем или около колес глянцевую, гладкую и скользкую жидкость серого, светло-желтого или коричнево цвета? Вызывайте эвакуатор для доставки машины на СТО и не вздумайте сесть за руль – это тормозная жидкость.

Как различить жидкости в автомобиле

моторное масло

Масло достаточно вязкое, цвет от светло-коричневого до черного (в зависимости от состояния и времени замены). Вытекает под капот автомобиля. Как правило, причиной служит износ прокладки двигателя или масляного фильтра. Не требуется сломя голову нестись на СТО, но диагностика при случае не помешает.

трансмиссионное масло

Жидкость с красным, светло-коричневым или даже черным оттенком, в зависимости от срока службы. Протекает по центру днища.

В АКПП масло будет иметь красный оттенок, особенно свежее. В «механике» масло по цвету коричневое или черное, и потому его часто путают с моторным. Но масло трансмиссии по консистенции более жидкое и текучее.

Вытекает трансмиссионное масло чаще всего из-за деформации прокладки корпуса коробки передач или когда сальник вала передач изношен. Поэтому откладывать диагностику не стоит – трансмиссия может преподнести неприятный сюрприз прямо во время движения.

тормозная жидкость

В зависимости от компании-производителя и срока замены бывает бесцветной, серой или янтарной. Чем больше времени проходит после замены, тем темнее она становится. Главный признак отличия тормозной жидкости от моторного масла — она более текучая и жидкая, как очень скользкая на ощупь вода.

Обнаружить тормозную жидкость можно под днищем, а чаще – на тормозных и колесных дисках или даже непосредственно под педалью тормоза.

Вытекает тормозная жидкость при разгерметизации тормозной системы (износ или разрыв тормозных шлангов, например). В результате падения давления в тормозной системе частично или полностью пропадают тормоза.

О том, что уровень «тормозухи» падает ниже нормы, сообщат соответствующие сигналы датчиков.

Так, желтый значок на приборной панели предупреждает о падении уровня тормозной жидкости ниже нормы, но сама система все еще работает. Красный сигнал означает, что тормозная система аварийна, ехать нельзя.

жидкость ГУР

Жидкость гидроусилителя красная или светло-коричневая, поэтому ее путают с маслом для АКПП. По консистенции они тоже очень похожи.

Различить можно по месту локации протечки. Вытекающая по центру днища жидкость – масло из трансмиссии. Утечка спереди машины, аккурат под капотом – привет от ГУР.

Вытекает жидкость гидроусилителя в результате износа резиновых и пластиковых деталей или нарушения герметичности системы. Визит на СТО не стоит откладывать.

охлаждающая жидкость

Самая простая в определении утечка. Яркие оттенки ОЖ сложно с чем-то спутать. Обычно антифриз синего, зеленого, красного или желтого цвета, очень жидкий. Вытекает чаще всего аккурат под передние колеса – с той стороны, где находится бачок ОЖ.

Причины протечки – от износа сальников и уплотнительных колец самого бачка до серьезных поломок типа деформации радиатора охлаждения или поломки водяного насоса (помпы).

Если обнаружили протечку под салонным ковриком, стоит проверить радиатор печки в салоне.

Важно

Летом многие владельцы автомобильного кондиционера пугаются, обнаружив под автомобилем лужу жидкости, и бросаются диагностировать поломки. На самом деле, это конденсат, который вследствие работы кондиционера выводится специальным шлангом наружу. Это прозрачная, не вязкая жидкость, не оставляющая следов. По сути, вода. Так что по этому поводу переживать точно не стоит.

• О том, как часто необходимо проверять и заменять жидкости в автомобиле, мы писали здесь.
• О том, как подготовить автомобиль к летней эксплуатации, читайте здесь.

Качественные запчасти для исправной работы вашего автомобиля вы найдете в нашем каталоге

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204