Неполадки со сцеплением: отчего педаль западает или легко ходит

Проблемы с приводом

С тросом все просто: открыли капот, устремили взгляд в район коробки передач, увидели болтающийся трос, заменили и спокойно двигаетесь далее. Замена тросика не требует архисложных навыков: достаточно демонтировать наконечник старого троса при помощи гаечных ключей, вывести тросик из педали сцепления и установить новый в обратной последовательности, отрегулировав ход педали сцепления. Настройка производится регулировочной гайкой, которая находится на наконечнике. После наладки она фиксируется контргайкой. Ориентир – педаль сцепления должна стоять вровень с тормозной.

С гидроприводом несколько сложнее. Педаль может провалиться при наличии воздуха в гидросистеме. В этом случае не прокачав ее, двигаться дальше обычным способом не получится. Быть может, что в исполнительном или главном цилиндрах изношены поршни или манжеты. Отличительной особенностью неполадки с главным тормозным цилиндром является откат системы в рабочее состояние, если педаль сцепления нажимать резко.

Ежели при нажатии на педаль раздался щелчок, и появилось заедание, то дело в возвратной пружине педали – она треснула. При таком раскладе проблем с возвратом ножного рычага, как правило, нет, и движение можно продолжить. Замена пружинки не требует особых навыков: лишь в определенных случаях потребуется отсоединить тросик.

Неполадки со сцеплением

Неисправности в механизме сцепления также влияют на характер хода педали и ее положение. Это касается вилки и ведомого диска, конструктивно важных единиц фрикционной муфты. Устранение неисправности здесь требует комплексного вмешательства, поэтому без гаража или СТО не обойтись.

Так поломка вилки из-за трещины и прочих дефектов приводит к уходу педали вниз и ее мягкому ходу. А перед этим педаль сцепления имеет тугой ход , причины которого мы разбирали на примере Hyundai Solaris и Lada Granta. Точно такой же результат наблюдается при неисправностях ведомого диска, как-то деформации или механические повреждения.

Экстренные способы доставки автомобиля со сломанным сцеплением до места ремонта

Не в каждом багажнике найдется тросик или аппаратура для прокачки гидросистемы. Да и сам механизм сцепления своими руками не каждый способен отремонтировать. Вариантов доставки транспортного средства к месту ремонта не так уж и много – это эвакуатор либо «на галстуке». Впрочем, есть один прием, позволяющий добраться своим ходом.

Идея самостоятельного передвижения с неисправным сцеплением состоит в использовании лишь одной передачи:

1. Прогрейте мотор и заглушите его.
2. Включите первую передачу.
3. Заводите двигатель и в то же время поддавайте газу, чтобы он не заглох, и автомобиль начнет движение вперед.

Опытный водитель могут воспользоваться второй передачей. Она позволит передвигаться быстрее. Весь маршрут должен быть построен исходя из того, что используется лишь одна передача. Перебирать скорости без сцепления травмоопасно для коробки – шестерни моментально выходят из строя.

Исходя из аспектов аварийного передвижения, маршрут необходимо строить так, чтобы остановок было минимум. Для этого следует предпочесть главную дорогу, минимум светофоров, поворотов и пешеходных переходов. Приближаясь к перекресткам со светофором, замедляйтесь или ускоряйтесь заранее, чтобы не пришлось останавливаться. Нельзя забывать и о следующем:

• Если неисправность застала по пути в гору, то шансы тронуться с первой передачи малы. Лучше отдать предпочтение эвакуатору или буксиру.
• Передвигайтесь с включенной аварийной сигнализацией.
• Держитесь крайней правой полосы.

Как проявляется неисправность

Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:

• Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
• Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.

• Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
• Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
• Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).

Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

• Способ #1. Заполнить систему тормозной жидкостью и несколько раз прокачать педалью сцепления. Открутить штуцер трубки на главном цилиндре сцепления и как только польется жидкость, завернуть штуцер обратно. Этот простой принцип прокачки позволяет реализовать только короткая магистраль, а гидропривод сцепления такой и есть. Суть в том, что главный цилиндр находится в верхней точке и воздух собирается в районе задней части поршня.
• Способ #2. Идея состоит в том, чтобы создать давление из нижней части в верхнюю и вытеснить воздух через бачок. Для этого необходимо отвернуть крышку бачка, а к штуцеру прокачки подключить шлангочку и шприц Жане.

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:

• Для новичков. Суть в том, чтобы тронуть автомобиль с места стартером и продолжить движение на первой передаче. Для этого необходимо включить первую передачу и запустить мотор. Автомобиль рывками начнет медленное движение вперёд.
• Для опытных водителей. Мало кто знает, но передачи можно переключать и без сцепления. Важно только синхронизировать обороты валов коробки. Для перехода на вторую, третью и четвертую необходимо плавно прибавлять скорость и перед переключением резко бросать газ. В сторону понижения необходимо переходить с перегазовкой: переводим рычаг в нейтральное положение, подгазовываем, как только обороты начинают падать, включаем пониженную передачу.

• Почему провалилась педаль сцепления?
• Пропало сцепление, как доехать до СТО

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, – педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

• порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
• возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
• в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
• поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
• педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Как доехать, если пропало сцепление, – спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

• Двигатель должен быть выключен.
• Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
• Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
• Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

• В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору. Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
• Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
• Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее. По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
• Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
• Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
• Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.

Всем известно, что связана жизнь автолюбителя с постоянным напряжением. Кроме динамики дорожного движения, не дающей водителю расслабиться в принципе, еще существуют и неприятные ситуации, которые связаны с неожиданным выходом автомобиля (к примеру Ниссан Террано 2014) из строя. Именно вдали от дома, именно в потоке, именно во время движения.

Относятся к таким неприятностям стандартные: пропало сцепление, и отказали тормоза. На форумах автомобилистов практически всех моделей и марок самым частым вопросом является такой, – провалилась педаль сцепления, что делать…

Существует, безусловно, множество причин для отказа сцепления. Стоит постараться рассмотреть некоторый перечень причин, который приводит к тому, что не возвращается педаль сцепления.

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют огромную популярность, и их в последнее время выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов водить машину с ручной коробкой передач крайне неудобно, хоть модели автомобилей с «механикой» и стоят дешевле. Помимо удобства, автоматическая коробка передач может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, ручная коробка передач – механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и шанс их выхода из строя выше.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться обладатели автомобилей с «механикой» является западание педали сцепления. Это может случиться совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как можно попробовать починить автомобиль на месте, и каким образом доехать до станции технического обслуживания на машине с подобной неисправностью.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

• Неисправна возвратная пружина. Как известно, сопротивление при надавливании на педаль сцепления создает возвратная пружина, которая толкает ее обратно. Когда водитель убирает ногу с педали, пружина выталкивает ее. Если пружина лопнула или сместилась со своего места, педаль сцепления при нажатии рискует запасть. Устранить такую неисправность самостоятельно в дороге не получится, здесь потребуется разбирать систему и менять возвратный механизм;
• Поломка вилки активации сцепления. Еще одна проблема, которую не удастся устранить на дороге. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить вилку на новую, поскольку чаще всего она выходит из строя по причине механической поломки;
• Разрыв крепления наконечника тросика сцепления. Для решения данной проблемы также потребуется проследовать на СТО и заменить дефектные детали;
• В гидроприводе сцепления образовался воздух. Данную проблему можно попробовать решить на дороге. Чтобы устранить неисправность, потребуется прокачать сцепление, что можно сделать при наличии необходимых инструментов, напарника и тормозной жидкости;
• Неисправность главного цилиндра сцепления. Причин его выхода из строя может быть масса, в том числе поломки зеркал или манжет. Диагностировать неисправность главного цилиндра и восстановить его работоспособность в условиях дороги не получится, потребуется отвозить автомобиль на СТО или в гараж к специалистам.

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

1. Первым делом остановите двигатель автомобиля;
2. Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
3. Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
4. Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

• Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
• При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
• Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
• Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Конструкционно механическая коробка передач является достаточно надежным и долговечным рабочим узлом автомобиля, в котором есть только одно уязвимое место, требующее постоянного контроля и регулярного ремонта. Очень часто проблемы со сцеплением в механических коробках передач могут наблюдаться из-за постоянных высоких нагрузок, которым поддается авто во время эксплуатации.

Наиболее распространенной проблемой является проваливание педали сцепления. Причин возникновения неисправности может быть несколько, так как механизм состоит из большого количество рабочих узлов, каждый из которых может прийти в негодность. Опасность такой поломки заключается в том, что возникнуть она может совершенно неожиданно без каких-либо предварительных признаков.

Причины возникновения неисправности

Сцепление в автомобиле требуется для обеспечения возможности включать и выключать передачи во время управления авто. Во время нажатия педали при помощи целой цепочки механизмов отводится диск сцепления и прерывается передача крутящего момента, идущего от ДВС на КПП.

Педаль сцепления может западать по нескольким причинам:

• ➖ Наиболее распространенной проблемой является неисправности, возникающие в возвратной пружине. После нажимания педали для возврата ее на место используется специальная пружина, создающая выталкивающее давление. Таким образом, отпуская педаль сцепления, обеспечивается ее автоматический возврат на место. Если пружина повреждена, изношена или треснула, выполнять свои выталкивающие функции уже не может, поэтому и возникает западание педали. Для ремонта потребуется замена пружины.
• ➖ При обрыве тросика сцепления требуется обязательная его замена.
• ➖ Выход из строя вилки, используемой для включения сцепления. Данная поломка также требует замены вышедшего из строя элемента.
• ➖ Поломка ГЦД. Главный цилиндр сцепления может прийти в неисправность из-за повреждения манжеты или зеркала. Если нарушена целостность манжет, требуется их замена. При неисправности зеркала потребуется заменить всю деталь полностью. При данной неисправности временно можно восстановить работоспособность педали путем резкого надавливания.

Также одной из причин западания педали сцепления моет стать воздух, попавший в гидропривод. В большинстве случает такую поломку можно устранить самостоятельно. Для устранения воздуха потребуется набор ключей и достаточное количество тормозной жидкости, чтобы обеспечить полную прокачку сцепления. Если проблему самостоятельно устранить не получается, потребуется вызывать эвакуатор, чтобы доставить авто в автосервис.

Также возможен вариант самостоятельного движения автомобиля, но при этом нужно соблюдать определенные правила вождения без сцепления.

Как добраться до автосервиса на авто без сцепления

В случае обнаружения неисправности в работе сцепления важно незамедлительно доставить автомобиль в автосервис для проведения осмотра авто и ремонта. Оптимальным и самым надежным решением является вызов эвакуатора из сервисного центра, который быстро и безопасно доставит авто на ремонт.

Также возможен вариант буксировки автотранспортного средства. Если же оба варианта по каким-либо причинам не могут быть использованы для доставки авто в ремонтную мастерскую, предлагаем несколько советов как самостоятельно управлять автомобилем без сцепления.

Обратите внимание, что такой вид езды является крайне опасным, поэтому может быть использован в исключительных случаях, когда другие способы доставки автомобиля не могут быть использованы. Опасность использования авто без сцепления заключается в повышенном риске аварийных ситуаций на дороге, а также рисках серьезного повреждения рабочих элементов, находящихся в коробке передач.

Чтобы привести автомобиль в движение при неисправном сцеплении, потребуется:

• ➖ при заглушенном двигателе переключить рычаг КПП на первую передачу;
• ➖ запустить двигатель, слегка нажимая на газ (если с первого раза не получилось поймать нужный момент нажатия педали газа, перед следующей попыткой требуется сделать перерыв в несколько минут для охлаждения стартера);
• ➖ после начала движения автомобиля, нужно исключить остановки авто на светофорах или поворотах, поэтому важно продумать наиболее простой и безопасный маршрут движения заранее.
• ➖ перед остановкой нужно заранее притормаживая, так как переключаться на вторую передачу во время движения нельзя из-за высокого риска поломки КПП.

Если вы не уверены, стоит ли управлять автомобилем с неисправным сцеплением учтите такие нюансы. Если неисправность с педалью сцепления возникла во время движения транспорта по наклонной в гору, тогда воспользоваться вышеизложенными советами не получится и потребуется только вызывать эвакуатор.

Передвигаясь без сцепления по дороге нельзя забывать и игнорировать правила дорожного движения, так как неисправный автомобиль не является причиной проезда на красный сигнал светофора или совершения других правонарушений. Также рекомендуется включить аварийные сигналы на авто, чтобы проезжающие автомобили были информированы о том, что вы передвигаетесь на неисправном автотранспортном средстве. Рекомендуемая скорость движения авто без сцепления не должна превышать 40 км/ч.

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса , что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

• Поднимайте капот машины.
• Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
• В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
• Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
• Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

• Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
• Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
• Убирайте старую пружинку.
• Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

• Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
• Поворачивайте ключ в замке зажигания . В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
• Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

• Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
• Перед началом движения прогревайте мотор.
• Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
• Включайте «аварийку».
• Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Количество гостей со мной:

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Педаль сцепления западает, в чем подвох?

В общем иногда западает педаль сцепления, остается в глубине и приходится ногой оттаскивать его в рабочее полжение, такое ощущение что как буд-то пружинка не отжимается или смазки не хватает.
Возможно еще, что рабочий цилиндр износился.

Кто и как это лечил?
СТИ 02, ДжедеЭм

Уровень тормозухи в бачке сцепления нормальый.

Цилиндр, корзина . или замена деталюшек по списку FHI (ня ряде моделей была рекламация по данному поведению).
Обсуждалось уже на форуме.
Но начть надо с первых 2-ух.

Это у ся братан выжимной к концу подходит и конец его как правило близок)

предлогаю начать с регулировки сцепления

. и регулировки штока в цилиндр
при начале износа цилиндра эта процедура помогает

а где находится регулировка сцепления? и регулировка штока в цилиндре?
Уровень жидксти сцепления нормальный, выжимной и диск сцепл. новые.

Посмотри стоит ли пружина на вилке сцепления,её под кулером видно. У меня такая же хрень была,поставил пружину и всё ОК! Если менял сцепу,то регулировку штока надо делать полюбому.

как пружину по жесткости подбирал? или первую подходящую воткнул?

Было тоже самое, происходило когда долго в пробках потолкаешься.
Поменял главный и рабочий цилиндры(чтобы не думалось). Все прошло.

А у меня такая фигня только в жаркую погоду..не пойму как связано

hiksvor до след лета нет причины переживать

Подскажите,куда эта пружина крепится?С одной стороны за вилку сцепления,а с другой?

Нашел такое фото в инете,знающие люди говорят,что вроде так

Ребята,менять скорее всего рабочий цилиндр, что на фото.

]
И его поменяем))Пружины нету просто.Надо поставить,если она должна быть.Хотя я об этом пожалел уже,пока примерял эту пружину педаль сцепления упала в пол по непонятным причинам((

Пружина только вилку возвращает, и на провал педали не влияет.

Сваязано с температурой.

Я понимаю прекрасно.Особенно,учитыва я то,что пружину я так и не поставил,поэтому и говорю по непонятным причинам))

Меня уже перестает забавлять эта фигня со сцепой))Поменял я рабочий,прокачал,ездил радовался..пока не стало жарко.Сначала педаль становится мягче,потом через некоторое время я уже возвращаю ее ногой,далее после еще какого-то непродолжительного времени передачи начинают плохо включаться,а сцепа валяется почти в полу.На утро прихожу,машина холодная-пару качков,и педаль снова жесткая,все покрасно. минут 20,пока не нагреется..ну,а дальше все повторяется.Знающие люди,скажите,что это такое?Главный теперь менять?

Была такая же фигня. Прокачал, 3- дня и сцепы нет, и так раз 7. Надоело скидывать кулек раз в 3 дня и я решил проблему следующим образом:
1. В главном цилиндре рассверлил отверстие под расширительным бачком, так как там была ооооочень маленькая дырочка и тормозуха забиралась еле еле.
2. Педаль остается в полу по причине того что в главном цилиндре создается разряженность из за отсутствия доступа ГЦ к тормозной жидкости из расширительного бачка. Что бы это победить- долго и муторно регулировал саму педаль. Самое главное чтобы педаль сцепления в отпущенном состоянии позволяла поршню в главном цилиндре находиться в крайнем положении, именно в этом положении цилиндр обогащается тормозной жидкостью из расширительного бачка.

Да, забыл сказать — это один из возможных вариантов.

Последний раз редактировалось Дмитрий sub; 16.05.2013 в 09:00 .

Была такая же фигня. Прокачал, 3- дня и сцепы нет, и так раз 7. Надоело скидывать кулек раз в 3 дня и я решил проблему следующим образом:
1. В главном цилиндре рассверлил отверстие под расширительным бачком, так как там была ооооочень маленькая дырочка и тормозуха забиралась еле еле.
2. Педаль остается в полу по причине того что в главном цилиндре создается разряженность из за отсутствия доступа ГЦ к тормозной жидкости из расширительного бачка. Что бы это победить- долго и муторно регулировал саму педаль. Самое главное чтобы педаль сцепления в отпущенном состоянии позволяла поршню в главном цилиндре находиться в крайнем положении, именно в этом положении цилиндр обогащается тормозной жидкостью из расширительного бачка.

Да, забыл сказать — это один из возможных вариантов.

Хм.Ну по идее же,если сделали такую маленькую дырочку,значит этого достаточно.Хотя можно попробовать такой способ.У меня подозрение,что из-под манжет воздух сосет,но будет досадно поменять его,а дело не в нем,он 5к стоит..и почему только в жару?!((.Попутный вопрос:при прокачке через штуцер главного цилиндра из него(штуцера) должно выходить что-нить?По моим догадкам из штуцера при открытии после прокачки педали и удержания ее в полу должна идти тормозуха.У меня не идет ничего,но тем не менее система прокачивается,и педаль становится жестче..

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

• поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
• плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
• обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

• примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
• в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

• соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
• очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
• тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.